Placa Toki , no sincroniza en TV

[manufear]

Buenas a todos fue Luis de datasat que me recomendo este foro para solventar dudas tecnicas y resulta que buscaba como un loco la placa de toki que encontre en alemania, la compre y finalmente cuando me llego tachan sorpresa el sonido va de fabula pero la imagen desfila a toda ostia, mi hardware es un mueble video lider con una tv de 21" crt, un supergun de smallcab alimentado con una fuete ATX de 500 W nueva, 10 placas jamma (bootleg y originales) que van estupendamente y esta puñetera de Toki que me trae de cabeza.

He probado de todo resoldar los cristales repasarla con lupa en busqueda de un componente tocado enchufarla a un televisor plasma de 600 HZ (por si fuera tema de frecuencia) y nanai de la china.

El vendedor de Ebay Aleman bastante pasota me dice que es un tema del monitor y que tengo que ajustarlo para sincronizar bien la imagen.

Ayuda please.................

[Marcos75]

Hola manufear. Bienvenido a este nuevo espacio. Vamos a ver qué podemos hacer con ese Toki.

En primer lugar, y por aclarar el tema: la placa juega bien, es decir, arranca, y los gráficos se ven bien. El problema es que el sonido va a una velocidad normal, pero el juego va demasiado rápido. Es decir, le das al mando para adelante, y el mono avanza demasiado rápido, y los enemigos se mueven demasiado rápido. ¿Es eso?

Si es así, por favor dinos qué frecuencia marcan los cristales y/o osciladores de la placa. Es decir, qué tienen etiquetado. O mejor aún, pon una foto A ver si con un poco más de información somos capaces de ir viendo dónde puede estar el problema.

Un saludo.

[luisdatasat]

Hola manufear.

Como bien te dice Marcos, nos seria de gran ayuda algo mas de información de la placa, sobre todo los valores de los osciladores que lleva.

También si puedes publica un vídeo o fotos, donde se aprecie claramente el problema.

Seguramente en un monitor arcade, solucionarías el tema tocando los ajustes de frecuencia vertical y horizontal, pero en una TV esos ajustes no están disponibles de cara al usuario.

Tendrías que probar a jugar con los valores del oscilador correspondiente para ver si se llega a ver bien en tu TV sin necesidad de tocar ningún ajuste.

Un saludo

[manufear]

no me refiero a que el juego en si vaya rapido me refiero al desfile de imagen





no se si se ve bien pero es muy raro

[Marcos75]

Hola manufear. Te he entendido después, a raíz de la respuesta de luisdatasat.

Está claro que tienes un problema de sincronismo. Lo ideal es que pudieses probar la placa en un monitor arcade donde puedas ajustar el sincronismo tanto horizontal como vertical.

Sin esa prueba, podemos estar antre tres casos:

- El circuito de sincronismo tiene algún problema que habría que revisar.
- Se ha cambiado uno de los osciladores de la placa por otro con un valor ligeramente distinto, lo que ha desviado el "centro" del sincronismo.
- Esta placa es así. No todas tienen el sincronismo ajustado a la misma frecuencia.

¿Tienes posibilidad de probarla en un monitor arcade?

Un saludo.

[manufear]

Lo tengo jodido las recres de video no pululan como hace 20 años, puede estar relacionado con el + 5 V?

el aleman que me la vendio me jura y perjura que tengo que realizar un ajuste en el monitor.............

[Marcos75]

Hombre, hoy en día muchos de los que andamos por aquí tenemos una recreativa en casa 

El ajuste al que se refería el vendedor seguramente sea el del sincronismo que te estamos comentando. Los monitores arcade permiten ajustar tanto el sincronismo vertical como el horizontal.

¿De dónde eres? Seguro que hay alguien en tu zona con una máquina con monitor arcade para poder probar esa placa.

Un saludo.

[manufear]

Mallorca jajajajjaja

[luisdatasat]

Cuelga unas fotos de la placa para ver que osciladores lleva.

Tendrás que probar a sustituir alguno de ellos.

[manufear]

aun se encuentran esos componentes?

osciladores= cristales de quartzo?

[manufear]

piso A



piso B

[elnaib]

Hola,

En primer lugar felicitar a los compañeros Luis y Marcos por esta iniciativa.

En segundo lugar, vamos al lío, manufear dices que utilizas un supergun y un televisor; como ya han apuntado los compañeros, parece un problema de sincronismo, prueba cambiando la resistencia que lleva el supergun en la salida del sincronismo, mira que valor tiene esa resistencia, si es menor de 470 ohms yo la cambiaría por una de 470, si es igual o mayor, la cambiaría por una de 3 Kohms y le podría un potenciómetro de 5Kohms.

Un saludo

[Marcos75]

En primer lugar felicitar a los compañeros Luis y Marcos por esta iniciativa.

Iniciativa que ha sido posible gracias a que AUMAP ha creído en ella Mil gracias.

la cambiaría por una de 3 Kohms y le podría un potenciómetro de 5Kohms.

Yo no entiendo nada de superguns, pero esta opción me parece la más acertada, ya que como dije muchas veces las placas tienen ligeras diferencias en las frecuencias de la señal de sincronismo, y esto ayudaría mucho a "salvarlas".

Tengo yo un Toki como ese. Te marco los valores que yo tengo en los cristales. Desgraciadamente me falta un cristal. Así que podemos ayudarnos mutuamente: ¿nos puedes decir si tus valores coinciden con los míos, y de paso decirme el valor que me falta?



Un saludo.

[manufear]

si ponen los mismos valores el interrogativo 11.000 para la mia.

fotos del chasis de la tv:







respeto al super gun te refieres a la salida de la patilla sync?

si cambio la resistencia que pasara con las 10 otras placas jamma que me van de perlas?

[manufear]

Hola,

En primer lugar felicitar a los compañeros Luis y Marcos por esta iniciativa.

En segundo lugar, vamos al lío, manufear dices que utilizas un supergun y un televisor; como ya han apuntado los compañeros, parece un problema de sincronismo, prueba cambiando la resistencia que lleva el supergun en la salida del sincronismo, mira que valor tiene esa resistencia, si es menor de 470 ohms yo la cambiaría por una de 470, si es igual o mayor, la cambiaría por una de 3 Kohms y le podría un potenciómetro de 5Kohms.

Un saludo

mhhhhhhhhhhhh quizas cambiando se super gun por este me iria mejor el asunto visto que lleva potenciometros.

[manufear]

el mio es este

[elnaib]

Holas,

respeto al super gun te refieres a la salida de la patilla sync?

Si

si cambio la resistencia que pasara con las 10 otras placas jamma que me van de perlas?

No pasa nada, para eso es el potenciómetro, para que puedas ajustar el sincronismo independientemente de la placa que pongas.

Un saludo

[manufear]

de echo tengo que comprar bastantes pots debido a que compre un mortal kombat rev 4.0 y viene sin la corriente a la sound board y sin el pot de volumen, pero me conviene sacar el potenciometro a un costado de la base de mandos de la recre, pq sino estare cada dos por tres desmontado el tablero de mandos....

[manufear]

Holas,

respeto al super gun te refieres a la salida de la patilla sync?

Si

si cambio la resistencia que pasara con las 10 otras placas jamma que me van de perlas?

No pasa nada, para eso es el potenciómetro, para que puedas ajustar el sincronismo independientemente de la placa que pongas.

Un saludo

una duda mas se que hay vertical sync y horizontal sync

de cual estamos hablando?

en el pinout jamma solo me sale video sync !

Que liooooooooooooooo

[Marcos75]

Una placa JAMMA emite sincronismo compuesto. Ya digo que de superguns no entiendo, pero supongo que le enchufa al euroconector directamente sincronismo compuesto. Es decir, estamos hablando de una única señal de sincronismo.

[manufear]

nadie vendera un moditor arcade con chasis de 25" ? 

[pachu003]

A petición de luisdatasat con la intención de que problema expuesto sea fácil de localizar en el futuro, paso a modificar el título del hilo.

Buen trabajo, un saludo a todos.

[elnaib]

Holas,

Como apunta el compañero Marcos las placas jamma sólo sacan una señal de sincronismo.

El pot tiene que ir después de la resistencia del canal de sincronía, o sea sería así más o menos:

Salida del pin P del Jamma----->Resistencia----->Pot------>Pin 20 del Euroconector

Para averiguar cual de las 5 resistencias que tienes es la del sincronismo mira cual está conectada al pin P del conector jamma.

Aquí tienes una página muy útil para averiguar el valor de las resitencias.

http://www.hobby-hour.com/electronics/resistorcalculator.php

Un saludo

[manufear]

Holas,

Como apunta el compañero Marcos las placas jamma sólo sacan una señal de sincronismo.

El pot tiene que ir después de la resistencia del canal de sincronía, o sea sería así más o menos:

Salida del pin P del Jamma----->Resistencia----->Pot------>Pin 20 del Euroconector

Para averiguar cual de las 5 resistencias que tienes es la del sincronismo mira cual está conectada al pin P del conector jamma.

Aquí tienes una página muy útil para averiguar el valor de las resitencias.

http://www.hobby-hour.com/electronics/resistorcalculator.php

Un saludo

Y es casi seguro que con este briconsejo funcionara?

resumiendo:

Salida del pin P del Jamma----->3KOHMS----->Pot5KOHMS------>Pin 20 del Euroconector

[elnaib]

Holas,

Y es casi seguro que con este briconsejo funcionara?

Hombre no lo sé, puede que sea un tema de los cristales y/o del condensador de fluzo y/o/u del distorsionador intradimensional  , las reparaciones a los problemas de las placas muchas veces son de ensayo y error y en tu caso por ejemplo tienes varias variables en tu sistema que están relacionadas con el sincronismo, por lo que puede que funcione y puede que no.

resumiendo:

Salida del pin P del Jamma----->3KOHMS----->Pot5KOHMS------>Pin 20 del Euroconector

Así es.

Un saludo

[manufear]

bueno acabo de pedir todo el material resistivo y los osciladores la putada que el de 11 mhz no lo consigo localizar..................

Creo que entre una cosa y la otra podre solventar el problema.

Un saludo a todos y gracias

[Marcos75]

Bueno, la idea no era que compraras los cristales de los mismos valores que los que tienes. Tenías dos opciones:

- Modificar el supergun como te ha dicho elnaib, para poder ajustar la señal de sincronismo que le envías a la TV en función de la placa que pinches.

- Cambiar ligeramente la frecuencia con la que el Toki saca el sincronismo, como te decía luisdatasat, para que sea la placa la que se amolde al supergun. En este último caso lo primero sería haber identificado cuál de los 4 cristales es el involucrado en la generación de la señal de sincronismo (para eso a veces basta con cortocircuitar sus patas con un destornillador, y ver en cuál se pierde el sincronismo sin pararse el juego - OJO, solo funciona a veces, en placas con 4 XTALes es muy probable que funcione, en placas con un único XTAL ni de coña), y poner uno que sea ligeramente distinto. Por ejemplo, en tu caso, si detectas que el de 20 MHz es el que buscas, lo cambias por uno de 21.4 MHz.

Un saludo.

[manufear]

pero tb puede ser que algun cristal este desgastado y no saque el rendimiento adecuado de todas formas no me vendran mal los cristales pq tengo un par de placas con cristales jodidos.

pero bueno ya os ire contando si solvento el tema de esta placa.

Me da rabia pues toki es una de mis placa favoritas.

[luisdatasat]

Bueno, la idea no era que compraras los cristales de los mismos valores que los que tienes. Tenías dos opciones:

- Modificar el supergun como te ha dicho elnaib, para poder ajustar la señal de sincronismo que le envías a la TV en función de la placa que pinches.

- Cambiar ligeramente la frecuencia con la que el Toki saca el sincronismo, como te decía luisdatasat, para que sea la placa la que se amolde al supergun. En este último caso lo primero sería haber identificado cuál de los 4 cristales es el involucrado en la generación de la señal de sincronismo (para eso a veces basta con cortocircuitar sus patas con un destornillador, y ver en cuál se pierde el sincronismo sin pararse el juego - OJO, solo funciona a veces, en placas con 4 XTALes es muy probable que funcione, en placas con un único XTAL ni de coña), y poner uno que sea ligeramente distinto. Por ejemplo, en tu caso, si detectas que el de 20 MHz es el que buscas, lo cambias por uno de 21.4 MHz.

Un saludo.

Esa es la idea, yo creo que en tu placa deberías jugar con el de 11 Mhz, probar con un valor ligeramente superior o inferior y ver el resultado.

[manufear]

Bueno, la idea no era que compraras los cristales de los mismos valores que los que tienes. Tenías dos opciones:

- Modificar el supergun como te ha dicho elnaib, para poder ajustar la señal de sincronismo que le envías a la TV en función de la placa que pinches.

- Cambiar ligeramente la frecuencia con la que el Toki saca el sincronismo, como te decía luisdatasat, para que sea la placa la que se amolde al supergun. En este último caso lo primero sería haber identificado cuál de los 4 cristales es el involucrado en la generación de la señal de sincronismo (para eso a veces basta con cortocircuitar sus patas con un destornillador, y ver en cuál se pierde el sincronismo sin pararse el juego - OJO, solo funciona a veces, en placas con 4 XTALes es muy probable que funcione, en placas con un único XTAL ni de coña), y poner uno que sea ligeramente distinto. Por ejemplo, en tu caso, si detectas que el de 20 MHz es el que buscas, lo cambias por uno de 21.4 MHz.

Un saludo.

Esa es la idea, yo creo que en tu placa deberías jugar con el de 11 Mhz, probar con un valor ligeramente superior o inferior y ver el resultado.

acabo de puentear el 11 y si que ha incidido en el sincronismo

[manufear]

a ver le cambie el de 11 por uno de 12 de una placa vieja milagro se ve pero pixeliza y el puto mono no salta caguento!

calculo que lo de lo pixelizar es debido a que no tengo una fuente arcade y me paso con una bootleg de sf2 pero que el mono no salte eso ya me mosquea mas

[Marcos75]

Bueno, si el salto no funciona lo podremos solucionar también luego

El Toki bootleg es una placa que requiere de bastante corriente. La que yo tengo no funciona (lógico, le falta un XTAL), pero venía etiquetada como "Poner a 5,4V". Con la fuente del PC lo malo es que, a pesar de dar bastante corriente, no permite regular la tensión de salida.

Lo suyo es que pudieras probarla en la recreativa de alguien de Mallorca.

Un saludo.

[manufear]

temgoo una fuente arcade de camino, ajustable de 4 a 6 V eso no me preocupa lo que me mosquea es lo del salto

[elnaib]

Hola,

Me alegro de que hayas encontrado el problema del sincronismo.
En el otro problema ya no te puedo ayudar, pero estas en buenas manos y seguro que lo solucionas.

Un saludo

[manufear]

gracias elnaib! supongo que lo del salto no estara relacionado con la falta de voltaje.....

[luisdatasat]

gracias elnaib! supongo que lo del salto no estara relacionado con la falta de voltaje.....

Menuda joya de bootleg te vendió el amigo alemán 

Con las placas bootleg hay que tener mucho cuidado, bootleg hay de todo como en botica y ciertos modelos no merecen la pena ni regalados.

Lo del salto, efectivamente, no tiene nada que ver con el tema del voltaje de alimentación, pero es una avería menor muy fácil de solucionar.

Primero espera a recibir tu nueva fuente para ver si el problema del pixelado se soluciona variando la tensión de alimentación, si es así, inicias un nuevo hilo con la avería del salto y lo arreglamos.

[Marcos75]

Estoy totalmente de acuerdo en que el problema del salto no es un tema de voltaje, pero si es verdad que si un integrado de bufferes está "tocado" puede que el usar una fuente o usar otra, o usar una tensión o usar otra, pueda afectar. Es decir, puede que el juego le funcionase perfectamente al vendedor alemán (¿no será ArcadeMichael, no?) y no te funcione a ti.

Cuando manufear abra el nuevo hilo con el nuevo problema (sí, mejor así, de forma que tengamos las averías bien clasificadas), os contaré mi experiencia con un Double Dragon y el fallo de un control que se solucionaba subiendo la tensión

Un saludo.

[manufear]

Estoy totalmente de acuerdo en que el problema del salto no es un tema de voltaje, pero si es verdad que si un integrado de bufferes está "tocado" puede que el usar una fuente o usar otra, o usar una tensión o usar otra, pueda afectar. Es decir, puede que el juego le funcionase perfectamente al vendedor alemán (¿no será ArcadeMichael, no?) y no te funcione a ti.

Cuando manufear abra el nuevo hilo con el nuevo problema (sí, mejor así, de forma que tengamos las averías bien clasificadas), os contaré mi experiencia con un Double Dragon y el fallo de un control que se solucionaba subiendo la tensión

Un saludo.

Marcos eres el puto mentalista! efectivamente es arcade(joputa)michael, esperate que viaje algun dia a alemania

[manufear]

gracias elnaib! supongo que lo del salto no estara relacionado con la falta de voltaje.....

Menuda joya de bootleg te vendió el amigo alemán 

Con las placas bootleg hay que tener mucho cuidado, bootleg hay de todo como en botica y ciertos modelos no merecen la pena ni regalados.

Lo del salto, efectivamente, no tiene nada que ver con el tema del voltaje de alimentación, pero es una avería menor muy fácil de solucionar.

Primero espera a recibir tu nueva fuente para ver si el problema del pixelado se soluciona variando la tensión de alimentación, si es así, inicias un nuevo hilo con la avería del salto y lo arreglamos.

mañana por la tarde tendre en casa tu placa que me vendistes, la fuente y un resonador que pedi para una bootlrg de shadow dancer q me da fallos.

osea que todo se va aclarar.......

Por cierto que seccion de cable me recomendais con la fuente?

[Marcos75]

Marcos eres el puto mentalista! efectivamente es arcade(joputa)michael, esperate que viaje algun dia a alemania

Bueno, en realidad conmigo siempre ha tenido un trato muy correcto. Me extraña mucho que él te haya enviado una placa que a él no le funcionase.

Un saludo.

[manufear]

no mientas, estamos en España jejejejeje, bueno lo he puesto a bajar de un burro ahora me preocupa el tema del boton del salto, alomejor para vosotros es una mariconada pero llegado a este punto con video ok y sonido ok, no poder jugar esa placa me revienta......

[manufear]

bueno por fin ya esta la imagen sincroniza (cristal de 12.00 mhz) y no pixeliza fuente adj +5v.

Se puede dar el tema por zanjado.

[Characa]

En primer lugar felicitar a los compañeros Luis y Marcos por esta iniciativa.

Iniciativa que ha sido posible gracias a que AUMAP ha creído en ella Mil gracias.

la cambiaría por una de 3 Kohms y le podría un potenciómetro de 5Kohms.

Yo no entiendo nada de superguns, pero esta opción me parece la más acertada, ya que como dije muchas veces las placas tienen ligeras diferencias en las frecuencias de la señal de sincronismo, y esto ayudaría mucho a "salvarlas".

Tengo yo un Toki como ese. Te marco los valores que yo tengo en los cristales. Desgraciadamente me falta un cristal. Así que podemos ayudarnos mutuamente: ¿nos puedes decir si tus valores coinciden con los míos, y de paso decirme el valor que me falta?



Un saludo.

Hola Marcos, yo tengo una placa prácticamente igual (es JUJU) y el integrado de al lado del Z80 no lo lleva; el cristal con interrogante es de 12MHz, y el que indicas como de 20MHz es de 18MHz.

No se si servirá de algo esta particularidad constructiva.

Un saludo.

[manufear]

La de juju es una bootleg basada en la version japo del juego si no voy mal osea que es igual a la mia....

[Characa]

Como TOKI BOOTLEG no la veo tan mala, no lleva integrados raros precisamente, eso sí, es muy tragona.

Es esta:



Y lo que comentaba, le falta un integrado.



Sabéis que misión tiene ese integrado? pues la placa funciona identicamente igual.

Un saludo.

[Pofo]

coñe, no habia visto este hilo.

[Marcos75]

Characa, tu placa no solamente sediferencia en la ausencia de ese microcontrolador con respecto a la de Manufear. También veo que la tuya lleva unas cuántas resistencias donde la de Manufear lleva un integrado... Quizá ambas placas tengan diferencias en el circuito de sonido...

Pofo, es que ya tenemos tantos hilos abiertos que hasta se nos repiten las averías...

[manufear]

lo del integrado no se pero la mia no tiene diferencias de sintetizador suena clavada a la original, la gran putada el consumo......

[Pofo]

Esta es la mia:


No es un mal bootleg, yo diria que una vez encontrado el punto a la tension y el cuarzo que afecta a la sincronía, es un buen bootleg.

Sobre el tema del sonido, suena bien, no se si será identica o no, la compararé a ver.

[manufear]

que tal Pofo alguna novedad sobre la placa?

[Pofo]

Estoy medio griposo manufear, con escalofrios y to la pesca, pero la deje el cristal a 12 mhz, cuando pueda buscaré un cristal de 11 y medio o asi para dejarla fina.

Cuando lo haga te cuento por este hilo.

[Characa]

lo del integrado no se pero la mia no tiene diferencias de sintetizador suena clavada a la original, la gran putada el consumo......

He intentado averiguar el porqué mi placa TOKI no lleva el controlador 8749 y una de las PAL (PLD33)

Yo no noto nada en especial en el juego, si lo comparo con su versión MAME correspondiente; de hecho, si no recuerdo mal la PCB original lleva un 68000 y un Z80A.

Sería interesante saber la misión de esos componentes ausentes en mi PCB, Luis, tu lo sabes??   

[Pofo]

Bueno, al final le puse un cuarzo a 11,155 y perfecto (fui cambiando hasta dar con el adecuado).

No es un mal bootleg, creo que es fiel al original.

Characa respecto al tema del mapa (fase 5), a mi me aparece bien, pero si no la meto la tension adecuada empieza primero a aparecer pixeles blancos justo en esa fase (la ultima).

Supongo que abras discriminado ya la eprom donde esta almacenado el mapa y echo comprobaciones.

En el tema de sonido, imagino que se trata de alguna modificacion como siempre para abaratar, o una mejora de diseño que lo hacia innecesario, la verdad que no te se decir, lo mejor sería comprobar un par de grabaciones.

[Characa]

Gracias por las matizaciones Pofo;  sobre el tema del Xtal que comentas, que le has notado de mejoría? los sincronismos? pues en la mía con el de origen funciona perfectamente.

Sobre el tema del mapa, no he comprobado nada aún, pues no me había fijado en esto hasta ahora; estoy pendiente de comprobarla con la fuente de taller, pues las de las dos máquinas que tengo, no dan suficiente amperaje para esa placa en particular y cae (a pesar del cableado de 1,5mm) a 4,7 voltios a pie de placa.

Supongo que irán los tiros por ahí, y sobre el sonido, me parece idéntico al de MAME (no tengo placa original para comparar evidentemente  )

.

[Pofo]

En mi caso, era el sincronismo, date cuenta que manufear que tiene una placa identica a la mia tambien tenia este problema (o similar) y tu que tienes una versión algo distinta, no lo tienes, por lo que podria haber corregido de alguna manera y puede que tu placa sea un desarrollo posterior con algunas diferencias.

Si que es chupona si, porque a mi una us150 nueva me la saturaba y midiendo potencias con la fuente tocha esta placa en los 5 voltios me chupa 9,63 amperios, vamos que si la usas con el cableado jamma chino este que venden no necesitas calefactor.

Yo no la comparé con la toki original, pero me suena identica, desde luego no es como el tipico boot de por ejemplo los cps (que son bucles de 5 segundos), parece que este boot tiene la melodia completa (yo en este juego soy un manta y no lo acabé).

Un saludete.

[manufear]

En mi caso, era el sincronismo, date cuenta que manufear que tiene una placa identica a la mia tambien tenia este problema (o similar) y tu que tienes una versión algo distinta, no lo tienes, por lo que podria haber corregido de alguna manera y puede que tu placa sea un desarrollo posterior con algunas diferencias.

Si que es chupona si, porque a mi una us150 nueva me la saturaba y midiendo potencias con la fuente tocha esta placa en los 5 voltios me chupa 9,63 amperios, vamos que si la usas con el cableado jamma chino este que venden no necesitas calefactor.

Yo no la comparé con la toki original, pero me suena identica, desde luego no es como el tipico boot de por ejemplo los cps (que son bucles de 5 segundos), parece que este boot tiene la melodia completa (yo en este juego soy un manta y no lo acabé).

Un saludete.

Dime donde has comprado tu us150?

[Characa]

Bueno, al final le puse un cuarzo a 11,155 y perfecto (fui cambiando hasta dar con el adecuado).

No es un mal bootleg, creo que es fiel al original.

Characa respecto al tema del mapa (fase 5), a mi me aparece bien, pero si no la meto la tension adecuada empieza primero a aparecer pixeles blancos justo en esa fase (la ultima).

Supongo que abras discriminado ya la eprom donde esta almacenado el mapa y echo comprobaciones.

En el tema de sonido, imagino que se trata de alguna modificacion como siempre para abaratar, o una mejora de diseño que lo hacia innecesario, la verdad que no te se decir, lo mejor sería comprobar un par de grabaciones.

He estado observando algunas particularidades del JUJU BOOTLEG como que en la pantalla de inicio aparece TAD, su fabricante original como ya comenté; pero en el MAME, el único BOOTLEG que hay del TOKI aparece directamente la pantalla de inicio y DATSU ELECTRON en vez de TAD, y se salta la pantalla de los dip-switches que aparecen en el resto de versiones.

En resumen, mi placa, la tuya y la de Manufear son BOOTLEGS un tanto "especiales" pues se comportan y funcionan como la original de TAD, con muchas menos ROMs y mono-placa.

Ahora me falta probar el JUJU BOOTLEG de MAME pues la versión que tengo (0,87) no es emulado.

[Pofo]

Que tal Manu, la us150 viene de una compra que hice hace una temporada.

Respecto a los bootlegs, es que en mame realmente creo que estan 4 contados, pero desde luego que no son todos, te pongo un ejemplo, hace poco vendi un bootleg del outrun y en la pantalla en vez de poner BETA 1987, ponia Sega 198""""5""""", y antes tuve uno que ponia BETA 1986 que tenía chips de Philco.

El tema de los bootlegs es creo yo la ingente cantidad de ellos existente y muy poca gente lo analiza porque a estas placas de por si se las da un valor escaso (salvo casos particulares).

Yo he vendido bootlegs del mismo juego que eran como comparar el JW con el dyc y la gente le da lo mismo que le digas que el bootleg esta echo en Francia por tal empresa, en España por cual, o en china, es un bootleg y punto y otras veces realmente no sabes si es un bootleg o una licencia (cuantas placas de tecfri han pasado por bootlegs corrientes).

Siento el tostón, el tema bootleg es un tema que da pena, la mayoria de la peña al considerarlas "impuras" cree que son como el mame y les dan valor cero, sin pararse a pensar que aqui en España habia copias por un tubo y que muchos bootlegs son fieles.

P.D.-El problema para mi, es la falta de informacion y esquemas, esto es lo que realmente hace que muchas veces me desespere con los bootlegs (pero peor es el caso de muchos customs de las originales).

[manufear]

Pofo eso no es la pregunta, la pregunta es dd la comprastes necesito una igual....

[Pofo]

Claro Manufear, las compre en un almacén de Lille (Francia), cuando compre esta, las compre todas (de echo compre todo).

Hace poco puse un par a la venta en RV (ya estan vendidas, lo siento).

Un saludo.

[manufear]

ah vale.............

[manufear]

Bueno, al final le puse un cuarzo a 11,155 y perfecto (fui cambiando hasta dar con el adecuado).

No es un mal bootleg, creo que es fiel al original.

Characa respecto al tema del mapa (fase 5), a mi me aparece bien, pero si no la meto la tension adecuada empieza primero a aparecer pixeles blancos justo en esa fase (la ultima).

Supongo que abras discriminado ya la eprom donde esta almacenado el mapa y echo comprobaciones.

En el tema de sonido, imagino que se trata de alguna modificacion como siempre para abaratar, o una mejora de diseño que lo hacia innecesario, la verdad que no te se decir, lo mejor sería comprobar un par de grabaciones.

De donde has sacado ese Xtal Pofo? no encuentro nada parecido en ningun lado....