Consejo: masa

Hace tiempo tenia problemas con uno de mis paneles de control. Me dio algunos dolores de cabeza el descubrir cual era la causa de que cuando le venia en gana se volvia loco y dejaba de funcionar. Entrabas al panel de control y se veian todos los controles encenderse y apagarse de forma caotica, como si hubiera una mala soldadura o un mal contacto.

Revise todo el hack del pad de psx, desde las soldaduras hasta la regleta, los cables, la clavija de conexion... Lo curioso era que abria el mando, me ponia a trastearle con el conectado y funcionaba. Odio que las cosas funcionen unas veces si y otras no porque te vuelve loco y te deja por embustero. Lo cerraba y otra vez los problemas. Enseguida me di cuenta de que cuando tocaba algo los controles volvian en si. Incluso con el panel cerrado, estando loco, cuando tocaba el shaft de la palanca, volvia en si.

Era la masa! Dicho y hecho. Cogi el cable de masa y lo empalme para fijarlo a la chapa metalica con la que cierro el panel por debajo. Ni un solo problema mas. No se (y me gustaria que alguien explicara) cual puede ser el motivo de que en un montaje como este sea necesario que la masa llegue a tierra. En otro panel que tuve no tenia hecho esto y nunca fallo, pero se lo puse por si acaso. Asi que ya sabeis, si todo esta bien y falla, lo mismo os esta pasando lo que a mi. La solucion no puede ser mas sencilla.

Tal vez eso pasa con uno que tengo que en el Pc jala pero en el Psx no

Podrias poner por favor una foto o un esquema para terminar por fin con ese tormento de buscar masas en el mando de Play??? te lo agradeceria toda la vida....
Saludos...

Yo recientemente he leido que en algunos mandos se pued encontrar mas de una masa, pero nunca me he topado con ese problema. El metodo para localizar una masa no puede ser mas sencillo. De hecho esta por todas partes. Si miras la parte donde se pulsa un boton, veras dos zonas de un circulo enfrentadas o entrelazadas. Una de ellas es activa y la otra masa. Para saber cual es cual, basta usar un tester. Bien, vamos a hacer pruebas con ese boton y con otro cualquiera para identificar la masa. Pon el tester en un ajuste en el cual si tocas las dos puntas, la aguja se mueva casi a tope. Si ahora pones una punta en uno de los semicirculos de un boton y la otra en el otro del mismo boton, veras que la aguja se mueve un poco. Evidentemente has tocado zona de masa y zona activa. Si ahora tocas la media mitad de un boton y la media de otro diferente, es posible que la aguja se mueva algo mas. Habras tocado dos zonas activas diferentes. En una de esas combinaciones veras que la aguja se dispara al tope. Ahi le has dado! Cualquiera de esas zonas es masa. Tambien es facil verlo porque las zonas de masa suelen estar en contacto con la parte mas clara del circuit impreso. En resumen:

zona activa con misma zona activa: aguja a tope, como es de suponer (por ejemplo al tocar en el mismo semicirculo del mismo boton.

zona activa con otra zona activa distinta (las de dos botones distintos): aguja a la mitad.

zona activa con zona de masa (tocar los dos semicirculos del mismo boton): aguja a la mitad.

zona de masa con zona de masa: aguja a tope

Ahora, hay que soldar un cable a la masa. Pero quieto parao! Como la masa esta por todo el circuito, resulta mas facil buscar los cablecillos que van a los botones traseros y ahi hacer un empalme, de manera que no tenemos ni que soldar. Eso en el caso de que el pad tenga dichos cables. Si no, pues a soldar en cualquier parte que nos sea comoda. Para saber cual es el cable de masa, ya no hace falta ni mencionarlo. Tocamos en el semicirculo que tenemos localizado y luego en los cablecillos (mejor si pelamos la punta... es coña). Cuando la aguja se dispare a tope, ese sera el de la masa.

El resto ya lo conoceis: cortar trocitos de cable y hacer una cadena que va de presilla a presilla. Las enganchamos en la placa superior del cada microswitch y luego el ultimo trozo la la chapa de la base o a alguna zona de la palanca o de la caja para que haga tierra.

la verdad es que yo en los mandos que he hackeado he pillado la masa de la tipica pista gorda comun a todos los botones y no he tenido ninguna pega.

en un mando si que ví dos masas diferentes, una para los gatillos y otra para el resto.

tendré en cuenta tu consejo para futuros hackeos

Lo que me gustaria saber es si es cierto lo que me estan diciendo en el foro de byoac: que este cable no es un masa de tierra, sino que solo es para devolver la señal de los microinterruptores. Segun dicen, lo que hay que hacer en un esquema de masa encadenado es, cuando llegas al ultimo micro, llevar el cable de nuevo al origen de la masa, supongo que a la regleta de donde partio. Tambien dicen que no hay que llevar la masa a la tabla, la base, la palanca o cualquier otro sitio. Yo acabo de probarlo y no me funciona. Tenia la masa atornillada a la base de la palanca y a la chapa. Ahora lo he dejado asi y ademas he devuelto el cable al origien, tal y como dicen. Parece que el mando funciona bien, aunque toque los botones con la punta de los dedos y nada mas. En fin, es una pena tener que hacer las cosas asi desde la ignorancia, pero parece que al final he dado en el clavo. Podeis hacer pruebas para ver si vuestro mando va bien. Consiste en entrar en el panel de control, dispositivos de juego y darle a los disintos botones de manera sostenida, tanto tocando con las manos el resto del panel, como sin hacerlo. Si los indicadores rojos se muestran estables, es que todo va bien.

Jejeje.. a mi me pasaba que me daban electricidad los mandos... la parte metelica de la base, donde coges el mando. Nunca supe que era.. un dia movi el pc de su sitio y desaparecio.. pero cada vez que movia la palanca daba calambrazo..

Saludos

Si es cierto que en algunos pads hay varias masas.

Yo he hackeado varios pads, desde originales de sony (digital, dual shock y dual shock 2) hasta mandos de competencia. Normalmente estos últimos son los más fáciles de hackear, suelen ser placas de una cara con lo que se pueden perforar para introducir el cable por detrás (o por delante según lo mires). Además las pistas suelen ser más gruesas y suelen tener sitios sencillos para soldar.

Los más complicados son los dual shock 2 generalmente, ya que funcionan de forma analógica, es decir, en función de la presión que ejerzamos sobre los botones, varía una resistencia que tiene en cada bótón (excepto en start, select y analog). Por ello, para hackearlo, en mi caso he tenido que incorporar una resistencia por botón. Una vez hackeado, al pulsar el botón (o joystick) simula que se ejerce la máxima presión sobre el botón con lo que la resistencia variable queda anulada (es decir, con valor nulo). Por esto, tenía 18 pistas (que para más colmo eran plásticas) distribuidas de la siguiente forma: 4 direcciones, 8 botones, start, select, analog y otras 3 (creo recordar que eran 2 masas y otra señal).

Sin embargo los que llevan una única masa, ésta puede ir colocada de forma encadenada sin problema, es decir, de la placa a un botón, de este a otro y así sucesivamente hasta abarcarlos todos sin tener que cerrar el circuito. El hecho de cerrarlo no es mala idea porque en caso de cortarse alguno de los cables o hacer una mala conexión, no corta la masa al resto. Pero creo que no es para nada necesaria.

Sin embargo el problema de que a veces funcione y a veces no parece más un problema de una mala soldadura (las típicas soldaduras frías, que aún estando soldadas, hacen falsos contactos), o algún otro contacto que está haciendo de forma accidental y que no debiera hacer, me explico. En un caso, observé un problema de un compañero y es que atornilló la placa hackeada sobre un material que, aún no siendo buen conductor conducía la corriente parcialmente, con lo que ciertas soldaduras que tocaban este material estaban de alguna manera puenteadas a través de este material (bueno, conectadas con una cierta resistencia eléctrica). Por tanto, os podeis imaginar la de cosas extrañas que hacía. Unas veces desmontaba la placa para trastear y al volver a ponerla, si no apretaba mucho los tornillos, la placa no tocaba el material y funcionaba bien, si apretaba mucho no funcionaba, a veces si le sacudía muy fuerta al mando con la vibración volvía a tocar y se volvía loco...... imaginaros el caos.

A veces es una pijada que te puede traer de cabeza durante muchas horas, pero al final todo tiene una explicación.

Como veo que controlas el tema, te pregunto:

¿mejor soldar directamente en la superficie o hacer el agujerito para pasar el cable por detras y soldar encima? No se muy bien que metodo es mas seguro.

¿basta con pasar una lija para quitar la laca esa que tienen encima los contactos y que hacen que las soldadura no agarre o debemos hacer algo mas en concreto?

¿que tipo de cable es el mejor? Te pongo una foto de lo que tengo. El primero es de un solo hilo rigido y parece resistente. El segundo es lo mismo pero mas fino y se quiebra en la parte de la soldadura en cuanto lo doblas dos veces. El tercero es de cable de los que se usan en equipos de audio y es el que usare en el cableado desde la regleta a los botones, el siguiente es mas fino y de menos hilos y el ultimo es de solo 3 hilos. A ver si me pongo este fin de semana a hacer pruebas.

Bueno, esto no es lo mío realmente, lo que controlo es porque me gusta mucho trastear y mi hermano si que domina mucho del tema.

Yo particularmente me decanto por perforar siempre que se pueda la placa y meter el cable por detrás y luego soldar (el agujero finito no más de 1 mm, cuanta menos holgura mejor). Así siempre va a quedar mucho más fuerte y resistente a los tirones. Si tumbas el cable en la superficie a soldar y luego lo sueldas, un tirón desde un lateral puede hacer sufrir mucho la soldadura y si esta está muy bien hecha, podría incluso arrancar la pista de cobre en algún caso (si la placa no es muy buena).

En cuanto al cable, a mi particularmente me gusta más el de varios hilos que el rígido. Solamente he tenido que utilizar rígido de forma obligada en una ocasión para introducirlos en una "regleta" en donde iba conectada la lámina plástica que venía de los botones (en un dual shock 2). En el resto de las ocasiones utilicé siempre de varios hilos y no he tenido problema.

Yo creo que me decantaría por el cuarto (el tamaño intermedio de varios hilos). El tercero necesitaría un agujero muy grande en la placa y esto no siempre se puede hacer. Y el último me parece excesivamente fino, tres hilos se me antoja muy muy poco.

Y por último, si tienes pensado poner fast-on, soldados y/o "crimpados" (creo que se pone así), déjame darte un consejo. Si optas por soldarlos y crimparlos (es lo que hago yo), primero deberías crimparlos y luego darles el punto de soldadura. De lo contrario, una vez que está soldado el estaño es demasiado duro y al crimparlo esto no hace efecto ninguno ya que presionas sobre algo duro y no deformas el fast-on lo suficiente como para que quede haciendo un contacto permanente (solo trabajaría la soldadura).