Street Fighter II CE Bootleg, problemas de sincronismo

[ID4]

Buenas

Hace unas semanas adquirí una Street Fighter II CE Bootleg, en un foro extranjero.

Al llegar la placa, la probe en casa usando las partes de mi Video Sonic, la placa como se aprecia en la foto, no sincroniza y la imagen esta muy oscurecida.



Otras placas sin embargo, como esta Ghosts And Goblins Bootleg, adquirida en el mismo sitio, funciona sin problemas, igual que la Tetris que reparé.





Me lleve la SF2CE a casa de mi amigo Vector, para probarla en su SUPERGUN, este fue el resultado:



Entiendo que la placa no funciona correctamente, así que le estoy reclamando al vendedor, este al no responder me ha obligado a contactar con los administradores del sitio de ventas.

Me han solicitado que para tratar con el vendedor, de al menos una idea del problema exacto que tiene la placa.

Esta claro que se trata de un problema de la sincronización horizontal, he comprobado la placa visualmente, pero no parece tener nada "roto".

¿Cual os parece que debe de ser el problema, una resistencia, una condensador? Con tener una idea, me bastaría.

¡Gracias!

ID4

[ArcadeHacker]

Te recomiendo que busques el pin de sincronismo en el conector Jamma (13 en la parte de soldadura) y comiences a comprobar componentes hacia atras.

[ID4]

Te recomiendo que busques el pin de sincronismo en el conector Jamma (13 en la parte de soldadura) y comiences a comprobar componentes hacia atras.

Buenas

Bien con eso me basta, no es mi intención reparar la placa en este momento, sino argumentar que es la placa la que tiene el problema, para que el vendedor me haga un descuento.

Cuando esto quede resuelto, empezaré la reparación de la placa.

¡Gracias!

ID4

[Characa]

No todas las placas sacan el mismo nivel de vídeo-sincronismo, y por lo que veo, sí que sincroniza pero está fuera de fase; probaría a ajustar el monitor con el H phase.

En mi MK tengo un ajuste en el conmutador de placas, para nivelar los sincros y la señal RGB, no nos olvidemos que antaño era un monitor-un juego, ahora nos empeñamos en buscar la perfección en todos y eso me temo que va a ser que no.

Saludos.

[ISTRALE]

No has podido probarlo en otro monitor arcade con potenciometros de ajuste??
Sólo lo has probado en tu recreativa??

[ID4]

Buenas

Gracias a todos por las respuestas, de verdad 

Bien voy esta noche a probarla de nuevo, voy a ajustar el potenciometro que dice Characa, ahora mismo sólo tengo un monitor arcade funcionando.

¡Saludos!

ID4

[ArcadeHacker]

Un añadido: revisa antes con el osciloscopio que efectivamente tienes una señal de sync, no vaya a ser que estes perdiendo el tiempo...

[ISTRALE]

Creo que ese bootleg tuyo, es igual al que postee aqui hace tiempo, es la verison world warriors?
No lo tengo ya, pero como te comenta edcross, mira si la señal sync esta bien, tenias una punta logica no??
Puedes mirar si el pin sync del conector jamma de la placa esta fijo o pulsando.

En la reparacion que hize a la mía, los arrays de resistencias que llevan los 3 colores RGB, estaban petados, y eso oscurecia mucho la imagen, yo tb tenia una ram de paleta petada, pero no parece ser tu caso.

Podrias comprobar esos arrays con un tester, lo pones  en ohmios en una escala alta, y con la punta negra en el primer pin del array, vas colocando la punta roja en el resto de patillas, vas anotando los resultados, los 3 arrays deberian tener las mismas medidas, si no es asi has encontrado un problema.
Para saber cuales son los arrays de RGB traza los pines (RGB) hacia atras, hasta que lleges a uno, ese sería. Si no recuerdo mal estan cerca del conector de la placa.
Yo no tengo mucha idea, pero espero que esto te ayude.

[ID4]

Un añadido: revisa antes con el osciloscopio que efectivamente tienes una señal de sync, no vaya a ser que estes perdiendo el tiempo...

Buenas

Si tengo osciloscopio, eso mismo he pensado, ayer por la noche al final no pude probar nada, a ver si esta noche puedo. Por cierto ... ¿Que tipo de señal debería de ver en el osciloscopio? Si no me equivoco, debe de ser una señal digital.

¡Gracias!

ID4

[ID4]

Creo que ese bootleg tuyo, es igual al que postee aqui hace tiempo, es la verison world warriors?
No lo tengo ya, pero como te comenta edcross, mira si la señal sync esta bien, tenias una punta logica no??
Puedes mirar si el pin sync del conector jamma de la placa esta fijo o pulsando.

En la reparacion que hize a la mía, los arrays de resistencias que llevan los 3 colores RGB, estaban petados, y eso oscurecia mucho la imagen, yo tb tenia una ram de paleta petada, pero no parece ser tu caso.

Podrias comprobar esos arrays con un tester, lo pones  en ohmios en una escala alta, y con la punta negra en el primer pin del array, vas colocando la punta roja en el resto de patillas, vas anotando los resultados, los 3 arrays deberian tener las mismas medidas, si no es asi has encontrado un problema.
Para saber cuales son los arrays de RGB traza los pines (RGB) hacia atras, hasta que lleges a uno, ese sería. Si no recuerdo mal estan cerca del conector de la placa.
Yo no tengo mucha idea, pero espero que esto te ayude.

Buenas Istrale

Si vi ese post, de hecho fue lo primero que recorde y pense.

El tema es que esta placa la he comprado en "WORKING ORDER", asi que no tendría que tener este problema. He reclamado al vendedor, no hemos llegado a un acuerdo así que lo he dejado en manos de los administradores.

Es una Champion Edition, de todas formas voy a ver si esta noche puedo testearla con el osciloscopio y/o la punta lógica, también tengo un tester buenecillo, se autoajusta la escala.

Ya os voy diciendo, gracias a todos por la ayuda.

¡Saludos!

ID4

[Characa]

¿Que tipo de señal debería de ver en el osciloscopio? Si no me equivoco, debe de ser una señal digital.

Ay que verdes estamos!!

Aunque la base aún la tienes muy coja, te diré que la señal de vídeo-sincronismo, es ANALOGICA.

Yo probaría la SF ajustando como ya te dije el H phase, y también puedes probar con el H freq si aun así va mal, miraría como ya te han dicho, del peine JAMMA hacia atrás.

Un saludo.

[ISTRALE]

El tema es que esta placa la he comprado en "WORKING ORDER", asi que no tendría que tener este problema. He reclamado al vendedor, no hemos llegado a un acuerdo así que lo he dejado en manos de los administradores.

Te entiendo perfectamente, podrias compartir el nombre del vendedor para no caigamos los demas en una venta con ese timador  presunto mal vendedor .
Al margen de eso, no tienes curiosidad por ver si puedes arreglar la placa??
Yo soy un zoquete arreglando placas pero macho, es que me encanta intentarlo¡¡¡.

[Characa]

No descalifiquemos gratuitamente, por favor. 

Este tipo de artículos, son perfectamente susceptibles de fallos inesperados; yo en particular soy consciente de ello, ya me ha pasado en varias ocasiones en placas que compré funcionando, que a los pocos días de estresarlas fallaban cosas, pensemos que son equipos electrónicos con más de 30 años de antigüedad algunas y con muchísimas horas de funcionamiento.

A veces el mismo comprador es el causante de ciertas averías y/o funcionamiento anómalo, (conectar el JAMMA involuntariamente al revés, no usar una FA con suficiente amperaje, pasarse de tensión, cableado incorrecto, falsos contactos, no prestar atención a los -5v necesarios en ciertas PCBs...) Ojo!!, no acuso a nadie, es algo demostrado y sin ánimo de polemizar ni crear malentendidos.

Demos el beneficio de la duda al susodicho vendedor y a ver si el compañero ID4 hace funcionar la placa.

Perdón por el medio off-topic.

Un saludo.

Pd: En mi placa Moon-Cresta JEUTEL, el vendedor me advirtió que la placa podría fallar por su larga inactividad y antigüedad, así fue; a los dos meses más o menos, dejaron de verse las estrellas, pero como ya sabía donde meterle mano (la experiencia con la primera GALAXIAN) la reparé sin problemas.

[ISTRALE]

No descalifiquemos gratuitamente, por favor. 

Este tipo de artículos, son perfectamente susceptibles de fallos inesperados; yo en particular soy consciente de ello, ya me ha pasado en varias ocasiones en placas que compré funcionando, que a los pocos días de estresarlas fallaban cosas, pensemos que son equipos electrónicos de más de 30 años algunas y con muchísimas horas de funcionamiento.

Demos el beneficio de la duda al susodicho vendedor y a ver si el compañero ID4 hace funcionar la placa.

Perdón por el medio off-topic.

Un saludo.

No pretendo descalificarlo ni mucho menos, pero quiero darle la importancia que tiene al asunto.
A mi personalmente si me gustaría saber de quien se trata, simplemente para ver si tiene valoraciones positivas/negativas, su trayectoria como vendedor, no es lo mismo un vendedor con 100% tratos positivos cual se le presupone de antemano buena fe en los mismos, que uno con algunos votos negativos o problemas como este, que obviamente me fiaría menos y ante un caso así, aun a riesgo de errar supondría que me ha estafado.
De todas maneras modifico mi post anterior, para como bien dices beneficiarle con la duda.

Esta claro characa que las placas son compras delicadas,pero mira todavía que llegue rota físicamente por el envío, eso si me ha pasado, pero con una averia así... uf no se, me hace sospechar y el que no lleguen a un acuerdo....
Tambien es cierto que desconozco la pericia de ID4 , es cierto que hay gente que conecta la placa al reves y funden un ic y quieren que el vendedor lo asuma.

Pero creo que esto no es como cuando te venden algo no testado (que todos sabemos que en realidad significa, probado y no funciona ni de coña) que ahí te la juegas a sabiendas.
Hay mucho listo vendiendo placas, gente que le quita un ic, lo fotografía bien bonito y pone not working, para que tu digas coño¡¡ si le falta una ram o un ... y en realidad esta escondiendo la avería seria. En Ebay casos como este a patadas.

A mi personalmente me dieron coba varias veces,una de ellas con una placa que postee aquí su avería, lo comento a modo de anécdota:
Compré un splash¡ original con fallo de sonido, según el vendedor, que hablando con el, se notaba que controlaba de reparaciones, me dice que le faltaba un resonador y era solo eso.
Para no extenderme, resumo; ni era original ni era el resonador, tenia una arquitectura clonada a la original y su avería era la gal de la zona de sonido.
Le concedí la duda, pero estaba claro que el sabia que el resonador típico que llevan los oki no era ni de coña, al igual que también sabia, que era exacta a la original pero no lo era, yo me lo comí por novato.
Con esto no quiero decir que todos estafen o engañen, pero hay mucha pillería.
OFFTOPICAZO perdón ID4.

[ID4]

Buenas

Characa llevas razón aún estoy flojo en la parte teorica, todavía no he terminado con el primer capitulo de los semiconductores del AFHA, ya he comprendido porque el diodo deja pasar en un sólo sentido la corriente electrica, la verdad es que es apasionante.

Vaya pregunta tonta que he hecho, se de sobras que el video es analogico, lo que no se entender aún es si lo que aperece en la pantalla del osciloscopio es correcto o no, como ya sabes Characa porque no tengo la formación.

Creo que me confundi con la señal de reloj, como he estado pensando en ello últimamente por la charla que nos dio en la Retro el creador del ZXuno, precisamente le pregunte que tenía que ver con el osciloscopio en la pista de reloj de una placa, me dijo que una señal digital (las cuadraditas), 1s y 0s.

Voy a ver si esta noche si que puedo montar el tinglado, y pruebo los ponteciometros.

Istrale, si entras en el foro Jamma+ verás que ya he dado parte del vendedor, lleva razón Characa en lo que dice sobre las placas, en este caso es que desde que la recibi y la probé, no ha funcionado ni una sola vez.

Le pedi al vendedor fotos de la placa funcionando, no me las ha dado, cosa que si ha hecho por ejemplo el vendedor de la Ghost And Goblins, que al principio me dio problemas, pero es que necesitaba una alimentación de 5,2 voltios, la regulé y ¡voila!.

Probe la placa en casa de mi amigo Vector, y nada seguia igual, hable con el vendedor para negociar una rebaja del precio, puesto que no ha podido demostrar que la placa funcionaba, y tampoco.

Lo peor es que llevo esperando de hace mas de un mes una placa del Phoenix, no ha llegado y estoy intentando que el vendedor me devuelva el dinero, de este también he dado parte.

Es que tengo mala suerte .....

La verdad es que dispongo de muy poco tiempo, asi que me he organizado, para sacar adelante todo lo que quiero hacer.

Tengo pendiente de mirar el Polo Star que ya va para dos años, más el MTC9000 de la Cirsa, y mi TV Samsung que se le fue el HOT.

Ahora mismo he terminado el nuevo tutorial de Retrobright, me falta una foto para publicarlo, y estoy compilando "ArcadeGRUB", que también quiero publicarlo antes de fin de año, este ya casi esta .

En fin pruebo la placa y os digo.

¡Gracias!

ID4

[Rockman]

Hola chicos, disculpar mi ausencia. Pero he leido este post y he recordado que hace tiempo colgué imagenes del sincronismo visto en el osciloscopio. Así ID4 puede hacerse una idea de como se ve.
No se porqué directamente en el otro post no se ven las imagenes, porque si miro los link al editar el post, me funcionan aun.

Vuelvo a postear el link a ver si aquí ves la imagen:



En el canal 2 (CH2) ves el sincronismo (vertical y horizontal unidos) de la señal RGBS de una placa jamma, "pinchado" en la salida "Video Sync" del conector jamma. En este caso es de una Toki bootleg pero tiene que tener la misma pinta. Al estar juntos los sincronismos tendra que aparecer uno en cada linea y se junta con el que aparece cuando ha pintado un "frame" de la imagen. La frecuencia oscilará por los 15,7Khz más o menos. Ojo que a alguno le parezca que el pulso del sincronismo sea negativo, pero no es así. Tenia el osciloscopio en modo alterna. En verdad los pulsos ponen a 0V una señal de unos 2V.
En el canal uno (CH1) tienes la señal de video RGBS que procede de uno de los tres colores del Jamma.

En fin, si fueran los sincronismos separados como en el VGA, verías los sincronismos así:


Espero que te sirva de guía ID4, para ver que le pasa al sincronismo horizontal de tu placa. Si tu osciloscopio es analogico, coloca la escala vertical a 1V y la base de tiempos a unos 50us.

Espero poder venir más por aquí a contar historias.

Saludos. :-)

[ID4]

Buenas Rockman

Madre mia, que clarificador!!!! ya había leido algo de eso hace tiempo, pero no me acordaba.

Muchas gracias, voy a ver si dentro de un ratillo pruebo la placa y os digo por aqui.

¡GRACIAS!

ID4

[ID4]

Buenos días

Bien ayer volvi a probar la placa, no es mi intención repararla ahora mismo, sino confirmar que no funciona correctamente.

Ajuste los potenciometros que indico Characa y consegui estabilizar la imagen, aún así los colores no estan bien, no creo que sea un problema de RAMs, sino de las señales RGB, osea un problema de componentes analogicos.

He grabado un video para que lo podaís ver.

Además he probado en el mismo video la placa tetris que repare, para que se vea que mi "sistema" funciona correctamente.

https://www.youtube.com/watch?v=u04nE0rjCCc

¡Gracias!

ID4

[Characa]

ID4, no veo la imagen mal del todo, como dije, hay placas que "tiran" más señal que otras, de hecho tengo dos placas, una PAC-MAN y una TOKI que tengo que ajustar el brillo y contraste cada vez que las pongo, ojo! no digo que no pueda existir algún problemilla en la PCB, pero si no se está seguro, mejor no toques nada.

Rockman, muy buena tu tesis sobre los sincros!

Un saludo.

[ID4]

ID4, no veo la imagen mal del todo, como dije, hay placas que "tiran" más señal que otras, de hecho tengo dos placas, una PAC-MAN y una TOKI que tengo que ajustar el brillo y contraste cada vez que las pongo, ojo! no digo que no pueda existir algún problemilla en la PCB, pero si no se está seguro, mejor no toques nada.

Rockman, muy buena tu tesis sobre los sincros!

Un saludo.

En el video quizas no se aprecie bien, pero salen todos los colores mezclados, como si fuera una barra grueza horizontal encima que hace rojido todo el fondo, y luego el muñeco da un salto y se vuelve azul.

No es cosa de "bits", es como si los canales RGB se mezclaran de distintas formas y con interferencias.

En fin, al menos parece que el vendedor de la placa phoenix me va a devolver el money.

¡Gracias!

ID4

[Marcos75]

Hola a todos.

He leído por encima el hilo, y me gustaría hacer un par de comentarios de cosas que he visto:

- La señal de sincronismo compuesto se debe considerar DIGITAL, no analógica, en el sentido de que tiene únicamente dos niveles, y que se genera exclusivamente por circuitería digital (nos puede confundir que haya una resistencia de salida en serie). Incluso la mezcla de los sincronismos se realiza de forma digital, no analógica. De hecho, en algunos manuales de placas de Romstar te viene que si tu máquina no entiende el sincronismo negativo, le pongas un 74LS04 entre la salida de sincronismo de la placa y la entrada del monitor.

- No creo que el problema de colores que presenta esta placa esté en la parte "analógica". Un problema analógico se manifiesta porque todos los colores de un tipo se ven en la placa mal. Es decir, si tienes un problema "en un determinado rojo", todos los "rojos de ese nivel" se ven mal. Vamos, que un problema en la salida (en la parte analógica) afecta por igual a cualquier parte de la pantalla, y a cualquier pantalla del juego.

Un saludo.

[Characa]

- La señal de sincronismo compuesto se debe considerar DIGITAL, no analógica, en el sentido de que tiene únicamente dos niveles, y que se genera exclusivamente por circuitería digital

La señal de sincronismo a pie de JAMMA es analógica, apta para atacar a un monitor y/o TV analógicos; la síntesis de ésta por supuesto que es generada por circuitería digital, de eso no hay duda.

Cuestión de matices.

Un saludo.

[Marcos75]

Lo siento, pero discrepo

[Rockman]

Yo discrepo en que ID4 no nos puso el sincronismo de la placa en el osciloscopio. :-P

A ver aquí creo que estoy con characa, aunque el sincronismo solo sean pulsos para sincronizar al monitor las lineas y frames, esa señal de video en su conjunto se considera una señal de video analógica. Aunque si claro podría llamarse digital porque tan solo son pulsos y tiene aspecto "digital", pero creo que como forma parte de la señal RGBS, hay que considerarlo analógico. De hecho no cumple ni el estandar de voltages TTL tipico de la epoca de esas placas.
Esos pulsos atacaran circuiteria analógica de la pantalla de la cual no se los detalles. El que sabe más aquí de pantallas es characa. Yo no soy ningun experto en la materia.

Marcos si un circuito analógico de una etapa de potencia soltara pulsos de 200V por poner un ejemplo para excitar otra parte o lo que sea, lo llamarías tambien señal digital?

Saludos Marcos. :-)

[Marcos75]

Hola Characa, Rockman.

Rockman, me alegro mucho de verte por aquí

Que conste que lo de poner el dedo en la llaga era por darle un poco de cuartelillo al compi, que no andaba tan "verde" desde mi punto de vista. De hecho sigo pensando que tiene razón.

Una cosa son señales dentro del estándar TTL, y otra cosa son señales digitales. Una señal digital es aquella que solamente adopta valores dentro de unos niveles determinados, y los mantiene durante un periodo de tiempo pre-fijado (un pseudo-periodo). Otra cosa es que estemos atacando con una señal digital un cacharro que esté preparado para ser atacado con una señal analógica, y que eso funcione, lo que (según mi opinión) es el caso. Incluso aquí me atrevería a hablar de quasi-TTL, ya que los niveles son TTL puros hasta llegar a la resistencia final, donde se produce el acople con el circuito del monitor.

Siendo puristas, incluso las señales RGB que produce una placa arcade típica (sin operacionales ni transistores a la salida), serían digitales.

Tengo que reconocer que yo soy el primero en llamar a eso señales "analógicas", en contraposición de las señales TTL (que llamo "digitales"). Aunque siendo estrictos solamente llamaría señales "analógicas" a las que hay a la salida de los operacionales de la placa (generalmente en las últimas etapas de sonido).

Rockman, tu señal de 200 V sería digital estrictamente hablando. Lo que no caería ni por asomo es dentro de los estándares TTL

Un saludo a todos.

[Rockman]

Vale si Marcos, siendo estrictos serian señales digitales en su concepto, pero en la práctica no se consideran así. Al ser parte de circuitos analógicos esas señales de sinconismo o pulsos se consideran analógicos. Todo esto lo sabrá mejor Characa que se suele mover en el entorno analógico.

Y respecto a los voltajes en circutos puramente digitales en la actualidad ya muchos integrados trabajan con un 1 logico con valores alrededor de 1V, y van bajando. El TTL es algo ya muy "retro", aunque aun te lo encuentras segun para que, aunque suele ser todo ya "como mínimo" CMOS. Depende la complejidad y potencia del circuito en cuestion. Un Intel i7 no trabaja con niveles TTL. Jejeje.

Y claro la señal de video de la placa jamma se genera de forma digital pero se suele pasar luego por DACs hechos con arrays de resistencias. Tu lo sabes mejor que yo todo esto. Lo habrás visto trillones de veces en las placas.

Marcos, yo también me alegro que sigas viniendo por aquí. :-)

Saludos.

[Marcos75]

Hola Rockman. No sé muy bien si el hábito hace al monje, es decir, que una señal se utilice como entrada de un circuito analógico no la convertiría en analógica en ningún caso... Y con respecto a las resistencias del RGB, de nuevo lo único que hacen es modificar los niveles de las señales, creando valores discretos intermedios entre 0 y Vcc... pero siempre discretos. Para que fuese realmente un DAC debería tener algún elemento "activo" a la salida, tipo operacional, que "integrase" esa señal...

¿El TTL retro? ¡Sacrílego! Bueno, recuerda que aquí hablamos de placas JAMMA, donde TTL sobre todo (y CMOS en menor medida) se llevan la palma. Y ojo, que una señal "lógica" no es lo mismo que una señal "digital", aquellas son un subconjunto de estas. Lo que está claro que no son las señales Comp. Sync. y RGBs son "señales lógicas".

Buf, esto se ha convertido en un debate casi filosófico... jejeje.

Un saludo.

[Characa]

Lo siento, pero discrepo

La sincronización de una señal de vídeo cualquiera se basa en los estándares CCIR presentes desde los albores de la TV, (aparte de las normas de cada país, PAL, SECAM, NTSC) en la cual se siguen basando los monitores arcade, que de hecho son televisores sin etapa de RF ni FI.

Hoy día se puede "crear" cualquier magnitud eléctrica mediante síntesis, bien por hardware, software o combinación de ambas, hoy día es verdad que a cualquier cosa tecnológica llamamos digital (por eso lo de la matizaciones).

Es evidente que para que una placa JAMMA se comunique en lenguaje analógico con el monitor, ésta debe llevar un interface D/A para una correcta comunicación entre "mundos" distintos (la mayoría sabemos esto, pero encuentro adecuado hacerlo constar para los iniciados en este mundillo).

El término como ya sabréis viene de dedo, el ser humano está repleto de tecnología puntera, poseemos huellas digitales! WOW.

Ah y los relojes y calculadoras digitales, reciben el nombre de digitales por la palabra dígito es decir, cifra, número; más que por la tecnología intrínseca de éstos dispositivos basada en la álgebra de Boole.

Bromas aparte: Por lo que a mi respecta, no tengo nada más que añadir, no hay mas leña que la que arde.

Lo dicho, matizaciones... y menudo OFFTOPIC!

Un saludo.

[Marcos75]

Es evidente que para que una placa JAMMA se comunique en lenguaje analógico con el monitor, ésta debe llevar un interface D/A para una correcta comunicación entre "mundos" distintos (la mayoría sabemos esto, pero encuentro adecuado hacerlo constar para los iniciados en este mundillo).

Pero es que no hay D/A en absoluto... ¡ese es el detalle!

EDITO: Characa, quizá me esté poniendo demasiado "fundamentalista" en el planteamiento, y como dices, sea una cuestión de matices. Al fin y al cabo los integrados tienen todos sus resistencias de salida y lo que sacan son señales analógicas... ¡Me sumo a la opinión de que todo depende del color del cristal con el que lo miras!

[Characa]

Es evidente que para que una placa JAMMA se comunique en lenguaje analógico con el monitor, ésta debe llevar un interface D/A para una correcta comunicación entre "mundos" distintos (la mayoría sabemos esto, pero encuentro adecuado hacerlo constar para los iniciados en este mundillo).

Pero es que no hay D/A en absoluto... ¡ese es el detalle!

EDITO: Characa, quizá me esté poniendo demasiado "fundamentalista" en el planteamiento, y como dices, sea una cuestión de matices. Al fin y al cabo los integrados tienen todos sus resistencias de salida y lo que sacan son señales analógicas... ¡Me sumo a la opinión de que todo depende del color del cristal con el que lo miras!

Marcos, un simple array de resistencias, un integrador (red L/C o R/C) se consideran "interfaces" eso sí, elevados a la mínima expresión.

Un saludo.

[Marcos75]

Claro, por supuesto, en lo del interfaz siempre hemos estado de acuerdo:

hasta llegar a la resistencia final, donde se produce el acople con el circuito del monitor.

Un saludo.

[ID4]

Buenas

Tengo que pararme a leerme tranquilo todo lo que habeís escrito, rapidamente señalo lo que ha dicho Characa sobre las "huellas digitales".

Me ha recordado cuando veo los episodios de Colombo, y sale el tio diciendo "hey, tomale las huellas digitales", y claro yo pongo el grito en el cielo y digo "¡seran huellas dactilares teniente!"

Volviendo al tema de la placa, una cosa que quiero dejar clara es que no se trata de un pixel es de un color y ahora es de otro, sino de que la imagen tiene como interferencias, mezclando los colores conforme se van moviendo los muñequitos, pero no a "nivel de pixeles", sino es la imagen al completo, por eso digo que es un problema "analogico".

Estoy pensando que quizas el problema sea que mi monitor tiene la posición horizontal demasiado a la derecha, y claro la imagen se mete tanto a la derecha, que ya sabeís que pasa, se "remezcla la imagen", se cambian los colores, etc ...

Tendre que mirar el potenciometro RV de la EW Board que controla la posición horizontal en 15 Khz de este polo star, las demas placas que he probado también se metian demasiado a la derecha, y el control correspondiente de la controls board esta al limite para poner la imagen a la izquierda, no da mas.

¡Saludos!

ID4

[Characa]

Buenas

Tengo que pararme a leerme tranquilo todo lo que habeís escrito, rapidamente señalo lo que ha dicho Characa sobre las "huellas digitales".

Me ha recordado cuando veo los episodios de Colombo, y sale el tio diciendo "hey, tomale las huellas digitales", y claro yo pongo el grito en el cielo y digo "¡seran huellas dactilares teniente!"

No es mi pretensión parecer pedante pero....

El término digital deriva del latín, y quiere decir dedo; dactilar es derivada de la misma palabra, ambas hacen referencia a los dedos y ambas son correctas.

En cuanto a lo que comentas, probablemente tenga algo que ver, al estar la fase horizontal incorrectamente ajustada, los pulsos de burst, no están en "posición" por decirlo de un modo coloquial y hay discordancia en el color.

Prueba con otro monitor si puedes, pues dependiendo del modelo, podrás tener overscan.

Un saludo.

[ID4]

Buenas

Tengo que pararme a leerme tranquilo todo lo que habeís escrito, rapidamente señalo lo que ha dicho Characa sobre las "huellas digitales".

Me ha recordado cuando veo los episodios de Colombo, y sale el tio diciendo "hey, tomale las huellas digitales", y claro yo pongo el grito en el cielo y digo "¡seran huellas dactilares teniente!"

No es mi pretensión parecer pedante pero....

El término digital deriva del latín, y quiere decir dedo; dactilar es derivada de la misma palabra, ambas hacen referencia a los dedos y ambas son correctas.

En cuanto a lo que comentas, probablemente tenga algo que ver, al estar la fase horizontal incorrectamente ajustada, los pulsos de burst, no están en "posición" por decirlo de un modo coloquial y hay discordancia en el color.

Prueba con otro monitor si puedes, pues dependiendo del modelo, podrás tener overscan.

Un saludo.

Buenas

Ajam .... pues no lo sabía, ahora si que lo se, al final el "teniene" lo decía bien .... ¿O era cosa del doblaje?

Gracias por el apunte Characa, enseñar a los demás lo que uno sabe o conoce no tiene nada de pedante.

Me ha recordado lo que ocurre con la palabra "crítica", que todos entendemos como decir lo negativo de algo o alguien, también viene del latín y en realidad significa "conocer".

Dejando el offtopic, creo que puede ser exactamente lo que dice Characa, la posición horizontal de la imagen es el problema.

Desgraciadamente sólo dispongo de este monitor Arcade, el otro Polo Sar y el MTC9000 estan averiados.

Tengo también el Hantarex 25 que duche, pero este ahora no se puede usar.

Supongo que voy a tener que ajustar el RV en la EW Board de este polostar, el que corresponde a la posición horizontal de 15 KHz, aunque no se cuales de ellos es, se que uno es para los 31 Khz, y otro para los 15 Khz. ¿Alguno de vosotros lo sabe? Creo que en el manual no viene especificado, lo miraré.

Creo recordar que este RV modificada el margen del RV de ajuste horizontal de la controls board.

De todas maneras tenía que ajustar este polostar si o si, todas las placas que pruebo me salen demasiado a la derecha, y como ya he dicho, el potenciometro de posición horizontal de la controls board esta al tope.

¡Gracias!

ID4

[ID4]

Buenas

Me corrigo a mi mismo, acabo de ver el manual en inglés por Internet del Polo Star, y si que viene, no se si en el manual en español que tengo en casa vendrá.

Bien esta es la información:

EW Module:

RV1 - 15 Khz horizontal phase
RV3 - 25 Khz horizontal phase
RV2 - 31 Khz horizontal phase
RV2 - 35 Khz horizontal phase

¡Saludos!

ID4

[Characa]

Así es ID4, cuando oímos el término crítica, siempre pensamos en lo negativo.

Al tema.

Los ajustes de la placa EW para entendernos, son gruesos; el ajuste fino se efectúa en la plaquita de ajustes generales.

Resumiendo: Puedes intentar a ajustar un poco el RV1 de la placa EW (Ojo! como sabrás hay otro RV1 pero es el ajuste de la FA) a ver si se puede discernir finalmente si no es una avería como tal.

Un saludo.

[ID4]

Así es ID4, cuando oímos el término crítica, siempre pensamos en lo negativo.

Al tema.

Los ajustes de la placa EW para entendernos, son gruesos; el ajuste fino se efectúa en la plaquita de ajustes generales.

Resumiendo: Puedes intentar a ajustar un poco el RV1 de la placa EW (Ojo! como sabrás hay otro RV1 pero es el ajuste de la FA) a ver si se puede discernir finalmente si no es una avería como tal.

Un saludo.

Buenas

Perfecto! ya tengo más curro, por cierto que es la "FA"?

Os diré que tal, ¡GRACIAS!

ID4

[ID4]

Buenas

De momento ya me han devuelto el money de la Phoenix que nunca llego, voy a ver si saco tiempo para volver a montar el tinglado y probar la SF2CE.

¡Saludos!

ID4