Pang (bootleg): Sprites y botón de disparo erróneos

[Bubu]

¡Hola, torpedos!

Voy a empezar con la que creo que será la más fácil (que no quiere decir que sea fácil, jiji) de las averías que tengo en las placas arcade.



Se trata de una Pang, bootleg, a la que le fallan los sprites. Parte del cuerpo del niño se ve bien, y otra parte muestra gráficos que no tienen nada que ver con el niño, y lo mismo ocurre con las bolas, los pajarracos, etc:



shinobi me propuso que le midiera la tensión de alimentación de los +5v. Esa será la primera prueba que haga, jiji.

[Marcos75]

Esta la echamos a andar seguro...

Antes que nada, yo el muñeco lo veo bien, lo cual no me cuadra mucho. Me cuadra más lo que tú dices, que se viera mal de cuerpo para abajo, pero parece que se ve bien, ¿no?

Lo segundo, me hablabas de identificar las partes de una placa. Esta es de libro:

- Cuadrante superior izquierdo: audio
- Cuadrante inferior izquierdo: CPU
- Cuadrante superior derecho: sprites
- Cuadrante inferior derecho: fondos

A ver, en este último caso no estoy seguro, podría ser al revés, habría que probarlo. EDITO: Me refiero a que podría ser sprites y fondos, o al revés. Esos dos cuadrantes no los tengo claros.

Una de las formas menos intrusivas que se me ocurren de probarlo es quitando primero la primera EPROM de un bloque, y ver qué se pierde, y luego quitar la segunda del otro bloque, comprobando qué se pierde.

¿Vamos a ello?

[Bubu]

Esta la echamos a andar seguro...

¡¡OOOUUUYEEEAAAAHH!!

Antes que nada, yo el muñeco lo veo bien, lo cual no me cuadra mucho. Me cuadra más lo que tú dices, que se viera mal de cuerpo para abajo, pero parece que se ve bien, ¿no?

Es que justo al hacer esta afoto dio la casualidad que en esa décima de segundo tuvo el muñeco sus patas correspondientes, pero a medida que va andando se le van poniendo en su lugar otros sprites, jiji.

Oye, ¿y no será que esta placa se llama MUTANT PANG, o mejor, MUTANG? jajJAjajAjAjA

Lo segundo, me hablabas de identificar las partes de una placa. Esta es de libro:

- Cuadrante superior izquierdo: audio
- Cuadrante inferior izquierdo: CPU
- Cuadrante superior derecho: sprites
- Cuadrante inferior derecho: fondos

A ver, en este último caso no estoy seguro, podría ser al revés, habría que probarlo. EDITO: Me refiero a que podría ser sprites y fondos, o al revés. Esos dos cuadrantes no los tengo claros.

Una de las formas menos intrusivas que se me ocurren de probarlo es quitando primero la primera EPROM de un bloque, y ver qué se pierde, y luego quitar la segunda del otro bloque, comprobando qué se pierde.

Uséase que las mediciones hay que hacerlas por el flanco derecho, jiji.

¿Vamos a ello?

¡¡¡mmmmmSíÍÍÍÍÍÍ!!! (= sí orgásmico)

Ahora me llevo a los niños a la pisci (que la abren hoy, pero estaré deseando meterle mano a eso de quitar chips, probar, poner chips. ¡¡Qué chuli!!

[Marcos75]

Bueno, pues como tengo un hueco libre en el curro, vamos a hablar de los próximos pasos... Estoy casi seguro de que la parte de sprites es la superior derecha, así que partimos de esa hipótesis.

Pudiera ser que tuvieses una línea de direcciones de las EPROM atada (a nivel bajo o a nivel alto). ¿Tienes punta lógica? Si tienes, vete directamente a inspeccionar las líneas de direcciones de la EPROM marcada en verde, a ver si hay alguna que no "pulse". El pinout es este (si es que son 27C512, compruébalo):

Si no ves nada raro, prueba por si acaso las líneas de datos de una RAM. Si los dos integrados que te he marcado en rojo son RAMs, prueba en los dos. Si una es una PAL, y la otra es una RAM, prueba en la RAM. Será una 6116 o equivalente, seguramente. Mira a ver si tiene alguna línea de datos "atada". El pinout será probablemente este (olvídate de lo que aparece en rojo):

Ya nos cuentas.

[Bubu]

¡jooooorl!

¿Y la lógica del poblema cuála sería? Quizás, al dibujar un sprite, una de las líneas de ROM ande se encuentran no está accesible y entonces siempre vale 0x00 o más bien 0xFF, y entonces siempre se va a unas direcciones de memoria "raras" que es la basurila que muestra, ¿nor?, ¿podría ser?

Por cierto, respesto a la punta lógica, entiendo que para medir niveles altos y bajos me podría servir un polímetro, ¿nor? jiji, es que nu tengo punta de esas (nu sabía ni que existían hasta que leí tu artículo, Marcos75) Ahora bien, si tengo que leer transiciones de estado eso ya es otra historia, jiji.


¡¡Muchísimas mercies, Marcos75!!

[Marcos75]

Pues voy a tratar de explicarlo, aunque yo tampoco lo tengo muy claro.

Los sprites se componen de bloques (generalmente de 32 x 32 bits). La CPU almecena en una primera RAM unos punteros para cada uno de los bloques que se deben pintar en la pantalla en un momento determinado. Para cada bloque guarda su posición horizontal y vertical, y el número de bloque. Pues bien, esa RAM es la que estamos intentado "buscar".

Por otro lado, esa información almacenada en la RAM, se utiliza para sacar de las ROMs los datos gráficos del bloque que hay que pintar. Recordemos que los bloques son de 32 x 32 bits, con lo cual, teniendo 4 ROMs en paralelo (cada una de las cuales saca un dato de 8 bits), podemos sacar de golpe una línea de un bloque de un sprite (8 x 4 = 32 bits).

Aquí lo que está pasando es que los bloques superiores de los sprites se sacan bien, pero los inferiores no, como si estuviésemos yendo a la zona errónea de las ROMs a buscarlos.

Un saludo.

[Bubu]

Ajá, entendido, entendidísimo. Pero para ver si una línea está atada a un valor, no tengo más remedio que tener punta lógica, y no tengo, sólo tengo polímetro. Así que tendré que buscar una punta lógica y cuando me llegue entonces haré la medición :-)

Muchas gracias, toropedo. Cómo me gustan estos cacharreos :-)

[Bubu]

Bueno, torpedos, pues se han acabado las vacances (para mí) y tengo la punta lógica, jiji, así que quiero empezar ya a meterle mano a mis placas, en concreto empezaré con ésta, la PANG, que parece que es la menos dañada, jiji.

Esta tarde / noche la coloco en la tele de pruebas y mido con la punta lógica los valores de las EPROMs que me has dicho, Marcos75.

[Marcos75]

¡Al ataque!

[Pofo]

Uy Bubu, se empieza por una inocente sonda logica y terminas con la mesa llena de cacharros jeje.

A ver si hechas ese juego a funcionar.

[Bubu]

Sí, yo ya sé que esto va a ir para largo, porque así lo dicen la práctica y Murphy, jiji, y se trata de disfrutar mientras se hacen pruebas y cosas aunque al final no se repare nada :-)

De momento ahí va un vidrio en el que se ve claramente el fallo de esta placa:

http://img407.imageshack.us/img407/4337/n73bvkpznwbcszjtrzsrle.mp4

Algunos sprites se vuelven locos. P.ej. el muñeco cuando anda para la izquierda está tó mal. Cuando anda pa la derecha está perfesto.

[Bubu]

Procedo com la primera prueba, que es detectar cuál es el chip de los sprites. Así que como están zocaleados, procedo a ir quitando e ir viendo cuándo dejan de salir sprites, jiji.

[Bubu]

1ª prueba: Noin.

Resulta que le he quitado el primer chip, y lo que parece que se jode son los colores de los sprites. Cuando el muñeco anda pa la derecha se ven los gráficos ok pero con los colores cambiados, mientras que cuando anda pa la izquierda, salen gráficos erróneos, que es realmente el fallo que tiene la placa.

Así que procedo a quitar el segundo chip a ver qué pasa.

[Bubu]

AJjAjajAjAJAJAJjAA, empieza la paranoia. Desde que quité el primer chip y lo volví a meter, ya la hemos jodido. Ahora la pantalla de presentación está fatal: Lo de INSERT COIN sale basura, y el título PANG también está hecho un desastre, jAjAJJAjAjAJA. Ay, se veía venir.

Y ahora aunque lo quite y lo ponga mil veces, ya nunca vuelvo a ver la presentación del título bien como se veía antes...

[Bubu]

Pues nada, no hay forma de volver a poner el título como antes. Así es como se ha quedado:

[Bubu]

Y una cosa muy curiosa y harto graciosa: si toco con un dedo cualquiera de los chips esos de arriba a la derecha, el logo parece ponerse bien. Con tocarlo ya vale, no hace falta presionarlo, AJajAJaJajaJaj.

[Marcos75]

Bueno, gajes del oficio. Te cuento lo que haría yo:

- Primero asegurarme de que todas las EPROMs que hayas quitado tiene las patas bien, y el zócalo no está dañado.
- Segundo, probar a quitar una EPROM del bloque inferior (una o varias), y comprobar que lo que se te jode son los fondos.
- Tercero, hacer las pruebas con la punta lógica que comentábamos, a ver si vemos alguna línea del bus de direcciones o del de datos mal.

¡A ver qué nos cuentas!

[Marcos75]

Hemos cruzado los mensajes. En ese caso, prueba con la punta lógica en esos chips qué señales cambian cuando tocas los chips y cuando no los tocas (aunque lo mismo al poner la punta también se soluciona el problema...)

[Bubu]

OK, tunait voy a ello. Empezaré como tú dices con la de más arriba. Esa tié pinta de ser la candidata, desde luego. Lleva otro tipo de serigrafía en el chip distinto a las demás. Inspeccionaré su patillaje, y su zócalo.

Thx a lot!

[Bubu]

Bueno, pues ya están todos acostaítos, y ¡¡comienza el frikeo!! Aquí estoy con mi fuente de alim. de PC, mi TV de tubo, mi supergun, mi mando de Megadrive, y mi placa JAMMA de SuperPang (vaya la cantidad de espacio que ocupa todo esto, maaadredediossss...)

Y para empezar, paranoia al canto, AJaJajA: he enchufado la placa (sin más) y directamente se ha quedado bloqueada en la pantalla de chequeo, y ponía "RAM ERROR". He apagado, encendido, y de nuevo lo mismo. He sacado del zócalo la memoria EPROM esa de marras, y ya ha arrancado (con los sprites mal, claro). He apagado, he vuelto a poner la memoria, he vuelto a arrancar, ya está todo como ayer, pasa el test ese de memoria, y aunque se ven los sprites mal, pero ya estoy como ayer.... bufffff... qué mieo me dan estas cosas.

En fins, me voy a poner a medir lucecitas de la punta lógica en los diferentes pines de la memoria EPROM.

¡Hasta ahora!

[Bubu]

Pines medidos:



VCC= luz verde (+V)
VSS = luz roja (GND)
/GVPP = luz roja (GND)

El resto de pines, tanto los A (que será el bus de direcciones) como los Q (que será el bus de datos) vibran, por lo que presentan las 3 luces encendidas. Cuando la pantalla deja de mostrar sprites y sólo muestra texto, todos estos pines caen a masa, por lo que presentan sólo la luz verde.

Todo esto es lo normal, ¿nor?

[Bubu]

Bueno, sí hay algo que nu sé hasta qué punto puede ser rarro, rarro, rarro. Se trata del pin A15. Éste está continuamente con la luz amarilla, y levemente se ve la luz roja. La luz verde no la veo que se encienda. Esto ocurre en todas las A15 de todas las EPROMs de ese grupo.

[Bubu]

Respecto a los módulos RAM que marcaste en rojo anteriormente, decirte que no son 6116. La de arriba a la izquierda es una HY18CV8S-30. La de abajo no puedo leer la serigrafía, pero no es tampoco como ésta.

Por lo que he leído, la serie 18CV8 es otra EPROM, así que eso no es la RAM. Nu sé, ¿estarán ahí grabada la tabla de récords? Así, cuando se apague la máquina, seguirían estando grabados.

[Bubu]

Y una curiosidad más (y ya me piro, papiro): no echa créditos; al pulsar el botón verde del Supergun no me da créditos la placa.

[Marcos75]

Madre, cuántas cosas de golpe

Con respecto al error de RAM, comprueba con el polímetro qué tensión de alimentación tienes en un punto alejado del conector, por ejemplo en una de las EPROM. Lo de probar cosas con la fuente de un PC nunca es bueno, lo ideal es una fuente de alimentación regulable, donde puedas ajustar la tensión de salida. Probablemente cuando la placa "se calienta", el integrado que está provocando el error de RAM (seguramente una RAM, aunque no tiene por qué) coge su temperatura ideal de trabajo y necesita menos corriente para funcionar con normalidad (me lo he inventado, no me hagas mucho caso, pero sí lo he observado en otras placas, que no arrancan bien en frío y sí cuando llevan unos segundos con alimentación).

Cuando no se muestran sprites es normal que no tengas salida en esas EPROM. Comprueba que tampoco hay actividad en el bus de direcciones de esas memorias.

Eso que ves en A15 puede no ser normal. Para descartarlo, lo primero es ver si en A15 hay pista. Es decir, si ahí llega alguna señal. Tienes que mirarlo en todas las EPROM, ya que están desconectadas. Muchos integrados (no recuerdo si las entradas de direcciones de las EPROM lo hacen), cuando no tienen carga (cuando no se conectan a nada), tienen sus salidas en alta impedancia (una tensión continua cercana a 2 V), lo que muchas veces es interpretado por la punta como una transición, y se enciende la luz amarilla. Revisa bien lo de las pistas que te digo. Y también mide la tensión en ese pin con el polímetro en continua, a ver si es verdad que tienes 2 voltios o así. Si tengo un hueco desempolvo un Pang y pruebo yo a ver qué veo.

El HY18CV8S-30 es un PLD, similar a las PAL o las GAL. Poco podemos hacer ahí, más que mirar su pinout y ver con la punta si vemos cosas "coherentes".

Lo de los créditos es un problema menor. Mira con la punta lógica qué tienes en el pin 16 superior del JAMMA con la placa encendida. Si tienes un nivel bajo, ya has localizado el problema. Si tienes un nivel alto, prueba a meter créditos mirando a la punta lógica. Si no baja a nivel bajo cuando pulsas el botón, también tienes localizado el problema. En caso contrario, por favor, espere... esto... digo.... seguimos mirando.

[Bubu]

Madre, cuántas cosas de golpe

jajaJaJaJa, es que cuando me dejan por la noche por fin solico ¡¡me embalo!!

Con respecto al error de RAM, comprueba con el polímetro qué tensión de alimentación tienes en un punto alejado del conector, por ejemplo en una de las EPROM. Lo de probar cosas con la fuente de un PC nunca es bueno, lo ideal es una fuente de alimentación regulable, donde puedas ajustar la tensión de salida. Probablemente cuando la placa "se calienta", el integrado que está provocando el error de RAM (seguramente una RAM, aunque no tiene por qué) coge su temperatura ideal de trabajo y necesita menos corriente para funcionar con normalidad (me lo he inventado, no me hagas mucho caso, pero sí lo he observado en otras placas, que no arrancan bien en frío y sí cuando llevan unos segundos con alimentación).

En mi caso yo creo más bien que el chip no hace buen contacto con el zócalo, porque fue sacarlo del zócalo, volverlo a poner, y ya funcionó. La placa estaba en frío aún, llevaba unos segundos arrancada. Lo que me extrañó fue que el error era "RAM error", y realmente el chip que removí fue una de las EPROMs gráficas.

Cuando no se muestran sprites es normal que no tengas salida en esas EPROM. Comprueba que tampoco hay actividad en el bus de direcciones de esas memorias.

Sí, eso es lo que comprobé. En esas memorias, tanto en los pines de entrada (bus de direcciones) como en los pines de salida (bus de datos) no existía actividad alguna. Estaban a masa.

Eso que ves en A15 puede no ser normal. Para descartarlo, lo primero es ver si en A15 hay pista. Es decir, si ahí llega alguna señal. Tienes que mirarlo en todas las EPROM, ya que están desconectadas. Muchos integrados (no recuerdo si las entradas de direcciones de las EPROM lo hacen), cuando no tienen carga (cuando no se conectan a nada), tienen sus salidas en alta impedancia (una tensión continua cercana a 2 V), lo que muchas veces es interpretado por la punta como una transición, y se enciende la luz amarilla. Revisa bien lo de las pistas que te digo. Y también mide la tensión en ese pin con el polímetro en continua, a ver si es verdad que tienes 2 voltios o así. Si tengo un hueco desempolvo un Pang y pruebo yo a ver qué veo.

Ah, pues esto de los 2v no lo sabía yo. OK, mediré la tensión de esos pines cuando no haya actividad de sprites a ver qué da.

El HY18CV8S-30 es un PLD, similar a las PAL o las GAL. Poco podemos hacer ahí, más que mirar su pinout y ver con la punta si vemos cosas "coherentes".

OK

Lo de los créditos es un problema menor. Mira con la punta lógica qué tienes en el pin 16 superior del JAMMA con la placa encendida. Si tienes un nivel bajo, ya has localizado el problema. Si tienes un nivel alto, prueba a meter créditos mirando a la punta lógica. Si no baja a nivel bajo cuando pulsas el botón, también tienes localizado el problema. En caso contrario, por favor, espere... esto... digo.... seguimos mirando.

Ajá. Pero sería un error demasiado básico... ¿No será que esta placa trae unos dip switches de tal manera que existe la opción de no introducir créditos? Es decir, tener la placa en modo DEMO todo el rato... Mediré lo del pin 16, que desde luego es lo más fácil de hacer, jiji.



Yo estoy en que el único poblema que tiene la placa es esa EPROM, quizás esté mal grabada, o está dañada, y seguramente sustituyéndola se arregle todo, jiji. ¿Cómo de condenadamente difícil es obtener una EPROM de nuevo? O más bien, ¿cómo leer el contenido de esa EPROM y comprobar que lo que está dentro es lo corresto?

[Marcos75]

La placa estaba en frío aún, llevaba unos segundos arrancada.

Ojo, que unos segundos puede ser suficiente...

Ah, pues esto de los 2v no lo sabía yo. OK, mediré la tensión de esos pines cuando no haya actividad de sprites a ver qué da.

Prueba dos cosas: si cuando no hay actividad en el resto de pines tampoco la hay en A15 (o si por el contrario sí), y mide la tensión en A15 cuando SÍ hay sprites.

Ajá. Pero sería un error demasiado básico... ¿No será que esta placa trae unos dip switches de tal manera que existe la opción de no introducir créditos? Es decir, tener la placa en modo DEMO todo el rato... Mediré lo del pin 16, que desde luego es lo más fácil de hacer, jiji.

Puede ser eso. ¿Pone Free Play? ¿Si le das a iniciar un jugador inicia? Si es así, está en modo gratis, si no, es que hay un problema con ese botón...

¿Cómo de condenadamente difícil es obtener una EPROM de nuevo? O más bien, ¿cómo leer el contenido de esa EPROM y comprobar que lo que está dentro es lo corresto?

Eso no sería problema, porque yo tengo alguna Pang de esas y te podría leer la memoria. Luego podríamos usar otra memoria cogida "prestada de otra placa" (yo tengo varias) para grabarla, y ya está.

[Bubu]

- Cuando hay sprites: todos los pines se ponen entre 1.2V y 2.7V, salvo A15 que se pone a 0.2V
- Cuando no hay sprites: todos los pines se ponen a 0.2V

Aunque por experiencia con el Spectrum, los pines más alto del bus de direcciones (en este caso es A15) no tienen por qué llevar información, sino que muchas veces si el juego sólo mapea 128KB en lugar de 256KB, no necesitaría el pin A15 y por tanto siempre estaría a masa como es el caso, pero nu sé, nu sé...

Empieza a ser mosqueante, ¿nor?


Lo del crédito es muuuy curioso. El pin 16 por el lado del Supergun funciona perfestamente: con la punta lógica no se enciende nada si no echo moneda (ni roja, ni amarilla, ni verde), y al pulsar el crédito se enciende la luz verde, que es masa.

Pero realizando la misma medición en el conector JAMMA de la placa (con el Supergun enchufado) siempre da luz roja. Siempre está en alto.

[Marcos75]

Entonces estoy un poco liado. Decías que A15 estaba siempre en amarillo, incluso con el rojo iluminado levemente. Si está a 0,2 V de forma continua, debería estar en verde con la punta lógica siempre, y en ese caso como tú muy bien explicas puede ser que solamente se esté accediendo a la mitad inferior de la PROM.

Con respecto a lo de los créditos, limpia bien el conector de la placa con una goma de borrar (de boli, preferentemente). Y si no, a unas malas, con una lija muy suave lija el pin 16. Eso que observas puede deberse a que no hay buena conductividad entre el conector JAMMA del supergun y el conector macho de la placa.

EDITO: Qué haces reparando tan pronto, si todavía no es medianoche... jajaja. A ti y a Ricky os vamos a llamar los vampiros de las reparaciones.

[Bubu]

Jorl, Marcos75, es que es así. Yo tampoco lo entiendo bien, pero he pensado que como no me manejo aún con la punta lógica, pues quizás se vuelva "loca" con frecuencias altas o yo qué sé... Puedo prometer y prometo afotos reales en el momento de las mediciones, pa que lo veas.

Ahora voy a limpiar el conector JAMMA, ¿te imaginas que se resuelve lo de los sprites? AJjAjAjAJAjajaja.

Y lo de la hora, es verdura, es que hoy es viernes y casi que tengo una especie de momento friky de día, momento friky de noche, cuando lo normal es sólo de noche, jiji.

[ricky2001]

Ahora voy a limpiar el conector JAMMA, ¿te imaginas que se resuelve lo de los sprites? AJjAjAjAJAjajaja.

Pues lo de los sprites no creo pero lo de que no saque créditos es muy seguro que si por las mediciones que cuentas, si tuvieras que recurrir algún día a la lija tengo una alternativa menos abrasiva para limpiar el conector, yo uso un estropajo viejo (usado), lo humedeces con alcohol, frotas los contactos del jama y los hace un pulido en toda regla y lo deja reluciente, eso si, si te pasas puedes dejar el cobre a la vista, ya sabes hay que frotar con cabeza, pero bien hecho queda que parece nuevo, incluso en muchas ocasiones el mismo KH-7 hace milagros en los jamma y brilla cual luciernaga jejeje

Saludos

[Bubu]

Ea, pues lo de la moneda resuleto, jiji. He borrado con goma la mierda del conector JAMMA como tú decías, y ya echa moneda. De hecho es curioso porque esta tarde he estado utilizando la goma para limpiar también un bus de expansión de un Spectrum, ya que no me cogía el dispositivo que le conestaba ahí.

Pues lo de la punta lógica en el pin A15, resulta que sí que se ve también el verde. Es decir, el amarillo está fuerte, intenso, y el rojo y el verde muy muy muy claritos y débiles. Eso ya cuadra más, ¿nor? Es como si al tener 1V ó menos la punta lógica no sabe si ponerlo en rojo o verde, y lo pone en los dos.

En los gráficos he notado algo raro: cuando voy a empezar la partida, donde debe poner "PLAYER 1 READY" o algo así, salen trozos del escudo yanki ese típico donde en otras recres pone "WINNERS DON'T USE DRUGS". ¿Qué hace ese escudo ahí? En el PANG que yo sepa no sale ese mensaje de advertencia, ¿nor?

[Bubu]

¡¡Hola, ricky2001, no había leído tu comentario antes de leer el mío. Gracias muchas por la info. Me has dado una buena idea, ya que yo tengo una amoto de esas tipo custom, con cormados, y me gusta que reluzca, y para ello uso un estropajo como de aluminio, pero es pelo de estropajo, las tiras son finísimas. Quizás eso me saque brillo al conector JAMMA, jjijiji.

[Pofo]

Te pego esto por aqui bubu...
Pues mira, en tu caso como te comenta marcos, esta placa tiene un bloque de 4 eproms que contienen las bolas y demas elementos de la capa de juego, despues esta ala ram que te marca en rojo (la que menciono yo en este hilo) que es la que maneja esa primera capa.

Las eproms de abajo que son 8 son de fondos...

Puedes anular esas eproms o pirulearlas como veas para ver cual contiene las bolas en tu caso no creo que sea la ram 2018 (o la que equivalente que tengas) la que este mal, sino que como te indica marcos yo me inclino a pensar que alguna linea tienes atada o algo fuerza a meter mal las lineas en la ram...

En este sentido, fijate que tienes dos 273 justo debajo de las eproms y encima de la ram que es justamente lo que hacen, yo miraria estos lo primero, porque son de los que suelen fallar.

[Bubu]

Bueno, torpedos, casi 2 años endespués, y como tengo el JAMMA-BOX resucitado, pues voy a seguir con esta placa, que lo hago más por aprender que por el interés en sí de la placa :-)

Estoy teniendo poblemas con los controles. Resulta que empiezo una partida, y el muñeco no dispara. Si muevo un poquito el conector del SuperGun sí dispara una o dos veces, pero no más. Me he puesto a medir los valores con una puta lógica, y obtengo esto:

Código: [Seleccionar]

Start: 1 <--> 0
Up: 1 <--> 0
Down: X+1 <--> 0
Left: 1 <--> 0
Right: 1 <--> 0
B1: 0
B2: 0
B3: 1 < -- > 0

Explico lo que sisnifican estos códigos con el ejemplo del B3: Sin pulsarlo, está a 1 fijo, y pulsándolo, se pone a 0 fijo. Despulsándolo, vuelve al 1 fijo, lo cual es el comportamiento normal.
Pero obsérvese lo que ocurre con el botón 1 (B1), ¡¡está siempre a 0, es decir, como si estuviera siempre pulsado!! Lo mismo ocurre con el B2, aunque este switch no se utiliza en este juego.

¿Qué pué estar pasando con los controles? Tengo puesto en el SuperGun un mando de MegaDrive. Lo voy a desconectar y mediré en el JAMMA el B1 a ver qué pasa.

[Bubu]

Estas son las mediciones de los pines del JAMMA que afectan al control del player 1, sin el mando conestado:

Código: [Seleccionar]

Start: 1
Up: 1
Down: 1
Left: 1
Right: 1
B1: N/C
B2: X
B3: 1

Está claro que algo pasa con B1 y B2. Voy a probar con otra placa y a medir lo mismo, a ver qué pasa.

[Pofo]

Todos los controles, botones y demas tienen que estar a uno logico.

Es comun que se jodan los buffers de las entradas de mandos y demas, sigue la pista a ese boton 1 (es el unico del pang) y observa si la pista no esta cortada, puede ser un puente de resistencias roto que te va a pillar de camino al buffer o que no le llegue chicha por h o por b, revisa el puente de resistencias y comprrueba despues que no te este tirando la linea el buffer, pero vamos, esto es sota y caballo (pal rey no da).

Esta es la averia number 1 en el libro del frikitecnico flowerpower.

Saludos.

[Bubu]

AjAJajjaJAJAjAAJ, pues me congratulo que sea la avería nº1 del frikitésnico, AJAJAJJA, espero que se resuelva fácil :-D y así pasar a la siguiente, que sí es una paranoia.

Bueno, he conestado otra placa, una Cadillac and Dinosaurs (bootleg), y funcionan los controles perfestaménete, así que algo le pasa a esta placa Pang (bootleg) con el botón 1. Voy a seguir lo que dices a ver aonde acaba la cosa, y ahora sus cuento :-9

[Bubu]

Joooorl, justo donde van las líneas de los botones hay unas cuantas pegatas de sellos de garantía... ay... ¿los voy a tener que despegar?


EDITO: Pendón, no me había dao cuén de que ese pin se puentea por debajo de la placa, y allí no hay pegatas. Así que puedo seguir el camino perfestaménete.

[Bubu]

He seguido la pista del pin 22 del JAMMA, y va a parar al pin 6 de un array de resistencias y al pin 14 de un chip 74LS245N:





¿Qué es este chip? Lo he buscado y dice que es  un "Octal bus transcelver". ¿ein? ¿lo qué?

[Bubu]

Este pinout es más mejón:



El caso es el siguiente: cuando enciendo la placa, el pin 22 del JAMMA está como abierto, la punta lógica no da ningún led. Lo mismo ocurre con el pin 14 del 74LS245, que es el que va con el pin 22 del JAMMA. Pero tampoco tienen vida los pines 11, 12 ni 13, aunque nu sé si esto será normal.
Cuando echo moneda, ese pin 14 sigue sin vida. Ahora me sale el mapa del mundo para elegir el país a jugar. Entonces sí puedo pulsar el B1, y justo ahí aparece un 0 lógico en ese pin 14 del 74LS245 y además se queda cogido a 0 lógico, lo que hace que una vez elegido el país, el muñeco ya no puede disparar.

¿Estará mal este chip? ¿O estará mal el array de resistencias? ¿O algo posterior?

[Pofo]

Perdona que no ande mas atento bubu, es que tengo un lio del demonio...

A ver, ese integrado es un buffer.

Funciona asi:

Lo que le llega por un lado, pasa al otro, es decir si le metes un 0 en el Ax, pasara al Bx correspondiente, a menos claro que cambie de direccion (puede ir de A a B o de B a A), eso lo determina el DIR, despues se puede poner en modo HI-z (osea que deja las salidas libres para que otros elementos las usen), eso lo determina el E.

Tu lo que tienes que mirar en este integrado es que no este en Hi-z (no lo estara), despues observar que lo que no hay discrepancias entre A1....A7 y sus B1...B7, osea que hagan lo mismo, que ninguno este anclado o demas...

Si observas que la entrada esta constantemente en 0 Logico, puede ser o bien porque nos la tira el TTL o bien porque algo en el array no jode bien y tienes que remontarte al array y ver porque no llega tension, alguna vez se me rompieron por dentro por ejemplo a mi, no siempre es el buffer.

Y lo dicho pendona por la falta de a-Tension.

[Bubu]

Muchas gracias por tus respuestas, Pofo, no te preocupes que esto no es nada importante, la PANG bootleg la estoy usando por aprender. Si llega a ser la Frogger de Konami ya estaría yo llorando apuntado a la facultad de "ciencias de arcadismo" y esas cosas :-D

A ver si he entendido bien la función del buffer ese: es como un diodo bidireccional, que unas veces conduce pa un lao y otras pa otro en función de una señal de control, ¿nor? Como lo que se quiere es leer de las entradas (inputs) y no escribir en ellas, entiendo que esa señal de control siempre deberá tener un valor fijo. De todas formas lo que no entiendo es su utilidad en este caso, ya que si siempre el buffer va hacia el mismo sentido, ¿por qué no dejar las pistas y yastá?

Bueno, pasemos entonces a lo que propones. Dices que compruebe que A(i) = B(i) ∀i, ¿nor? Voy a ello. Aunque te comento que lo que ocurre es extraño pero creo que debe dar una pista muy buena: al encender la placa, la señal correspondiente al botón 1 está como desconectada (el resto de señales a 1 lógico). Al pulsar el botón 1 la primera vez, se pone a 0, como el resto de señales si las pulso, pero no vuelve a 1 cuando libero el botón, sino que se queda en 0 para siempre.

[Pofo]

Mira cuando yo estudie lo de los buffers me lo esplicaron asi:

Imaginate una autovia Sevilla-Huelva, pues si vives en Bollullos u alpedrete pol ejemplo, los viernes el sentido seria Se-Hu, y el domingo seria Hu-Se porque entras, el buffer seria el tramo que hay de incorporacion y ponemos un semaforo en la incorporacion (esto si alguien de fomento lo lee que no coja ideas eh?? ), pues si el semaforo esta en rojo en la incorporacion es como si estuvieramos en Hi-Z, osease el bus (osea la autovia transita (unos y ceros) sin tener encuenta nuestra penosa existencia y si esta en verde entonces se pone en rojo para el resto de la autovia y nos deja pasar (teniendo ojos solo para nosotros).

Basicamente esto es un buffer, un diodo que puede mirar pa un lado o pa otro y que ademas se puede dejar abierto con lo que de cara a las salidas es como si no existiera esa rama del circuito.

Juro por deux es machina que la esplicacion del profesor con las autopistas sonaba mejor hace 20 años jiijjijiij

[Bubu]

Acabo de hacer las mediciones de los A(i) y B(i) con una puta lógica y al menos yo no entiendo nada: DIR=0 siempre, B1, B2, B3 y B4 están a 1, y se ponen a 0 cuando pulso su correspondiente botón. B5, B6, B7 y B8 no registran actividad con la puta lógica.
Respecto a las A(i), todas encienden las 3 luces a la vez, la puta lógica se pone en rojo, amarillo y verde simultáneamente.

Cuando pulso el botón 1 del jugador 1, la señal B5 se pone a 0, y se queda en 0, pero la señal A5 sigue con los 3 colores.

¿Esto es normal, doctor?

¿Qué sisnifican los 3 coloresa la vez? ¿Mucho ruido? ¿Debería realmente A(i)=B(i) en estos chips? Lo digo porque he medido el resto de chips buffers que hay unos cuantos, y en todos pasa lo mismo.

[Pofo]

Si dir esta a o es que va de "b" a "a".

Si no tienes un uno logico en el b5 siempre en reposo (sin pulsar el boton), solo hay dos posibilidades, o bien te esta echando a tierra ese pin el buffer porque tenga internamente un corto o bien es tema de array para atras.

Que haria yo?

Miraria si intermanente el array esta bien, es un monton de resistencias., respecto al buffer yo suelo cortar al ras y luego apeguñarlo con un toque de soldador o bien si estoy en plan fisno lo desueldosaco la patita con arte torera y despues lo meto con paciencia, si lo levantas y ves que en el pad ya tienes ese uno logico es que es el ttl.

[Pofo]

Lo de las tres luces (perdona macho, yo leo asi, por partes...) es porque seguramente esas salidas las comparten mas elementos y el E estara tambien pulsando...por lo que a ratos lo usas ese buffer a ratos otros...

Lo malo seria que estuvieran fijos si el E pulsa, o que estuvieran pulsando si el E no pulsa, pero mira ese E (es el que fuerza el Hi-z) y veras como pulsa.

Es que la autovia la usan mas pueblos tiooooooooooooooo

[Bubu]

Lo de las tres luces (perdona macho, yo leo asi, por partes...) es porque seguramente esas salidas las comparten mas elementos y el E estara tambien pulsando...por lo que a ratos lo usas ese buffer a ratos otros...

Lo malo seria que estuvieran fijos si el E pulsa, o que estuvieran pulsando si el E no pulsa, pero mira ese E (es el que fuerza el Hi-z) y veras como pulsa.

Es que la autovia la usan mas pueblos tiooooooooooooooo

Efestivaménete el E pulsa, así que hasta ahí todo normal.

[Bubu]

Si dir esta a o es que va de "b" a "a".

Ooook, comprendido. Las B son 0's y 1's según pulso o no, y las A vibran por lo que tú dices.

Si no tienes un uno logico en el b5 siempre en reposo (sin pulsar el boton), solo hay dos posibilidades, o bien te esta echando a tierra ese pin el buffer porque tenga internamente un corto o bien es tema de array para atras.

Entiendo que si me echara a tierra me daría 0, pero sólo da 0 cuando lo pulso, y además se queda en 0 cuando lo despulso.

Miraria si intermanente el array esta bien, es un monton de resistencias.,

¿Cómo se mira el array de resistencias? Lo tendría que desoldar y mirar la R entre cada 2 pines consecutivos, ¿nor?

respecto al buffer yo suelo cortar al ras y luego apeguñarlo con un toque de soldador o bien si estoy en plan fisno lo desueldosaco la patita con arte torera y despues lo meto con paciencia, si lo levantas y ves que en el pad ya tienes ese uno logico es que es el ttl.

OK, esta prueba parece refinitiva. Creo que voy a tirar por aquí ;.-)


Muuuchas gracias, Pofo

[Pofo]

pues mira te explico un poco como funcionan los botones y mandos.

Los botones, cuando estan sin pulsarse, el array recibe tension de un lado y son resistencias, los hay que van todas con un lado comun y cada una a un punto, o tambien hay arrays que van en serie por asi decirlo, en este caso seran de las que tienen un punto comun que se por donde reciben la corriente.

Esa salida del array va al buffer por un lado y al pin del jamma en tu caso por el otro.

Cuando pulsas un boton, lo que haces es poner a tierra ese pin, y por lo tanto pones a tierra la salida del array, haciendo que la pobre resistencia del array se coma el marron y forzando la entrada del buffer a 0 logico.

Esto es mayormente como furrula.

Despues el buffer lo que hace es coordinarse con los demas buffers con el E (que lo habilita o deja el canal libre), este E es una linea de control que va a otra logica encargada de esto.

Los buffers de los botones aunque usen 245 que son bidireccionales son siempre de una sola direccion, por lo que el DIR siempre lo veras fijo, el sentido depende de lo que mas interese a la arquitectura de la placa.

Y creo que eso es todo....

Pendonarme por mi caos explicativo, es que hoy he comido dos veces jijijijiji

[Bubu]

Yo creo que lo que quieres decir es que el array usa una R para cada input, configurándose en modo pull-up, ¿nor?

[Pofo]

Hombre, es que taba yo explicandolo en plan andar por casa...

Pero ojo, esto no es siempre asi, gaelco usa mucho optos, otras controladores, etc...pero vamos casi siempre son asi como la tuya.

Yo creo que estas averias son por las que empieza todo quisqui.

Puedes levantar esa pata con maña y probar a meter tu un uni logico puenteando el boton dos o tres, asi usando el boton 2 (si esta conectado en la placa que no lo se) podras disparar, seria echar un puente desde el boton 2 si es que se usa ya que a veces alguna boot lo usa para dar tambien disparo y otras pues no.

Pero vamos que si tienes mal el array joder tampoco es dificil mirarlo en caliente, si le llega chicha y no sale nah...

[Bubu]

Yo creo que estas averias son por las que empieza todo quisqui.

Pos menos mal, porque es la primera vez que me pongo a intentar arreglar una placa de estas, sin esquemas además.

Voy a desoldar el pin ese de marras a ver qué pasa :-D

[Pofo]

Esquemas de bootlegs olvidate. Pero tienen a veces la ventaja de la sencillez, mucho integrado pero esquemas sencillos.

[Bubu]

Eso sí es verdura ;-)

Bueno, pues ya hi levantao el pin del 14 del 245:



y el resultado es...

[Pofo]

Cual eeeeessssssss...

[Rockman]

Creo que el 245 ha hecho Pang!

Nos va a dejar con la intriga hasta después de la publicidad.

Saludos. ;-)

[Pofo]

Venga deja de ver house y dilo torpedo

[Bubu]

Creo que el 245 ha hecho Pang!

¡¡AJaJaJJAjAjaJAjAJaJJAjAJajaj!!

Estaba buscando un sustituto del chip por eBay, porque síííí, ha petado el 245. Resulta que al levantar la patilla, ya hay un 1 lógico en ese pin, y cá vez que pulso se pone un 0 lógico. Es más, con la puta lógica mido el pin levantao y está clavao a masa :-D

¿Veis esto bien? :

http://www.ebay.es/itm/5-pcs-SN74LS245N-DM74LS245N-74LS245-Octal-Bus-Transceiver-DIP-20-IC-/271341037211?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f2d2fa69b

Son 5 integrados a 2.33? con los gastos incluidos, aunque viene de China...

[Pofo]

Hombre yo por 2 eurillosssss, pero vamos es una pena que no estes por aqui "74ls24premio" tengo un webo.

Puedes hacer otra cosilla, mete con un cable ese pad a otra entrada sin usar y la salida la redireccionas a la que toca levantando tambien la pata de salida y llevando un cable. Es chapucil, pero funciona.

[Bubu]

Hombre yo por 2 eurillosssss, pero vamos es una pena que no estes por aqui "74ls24premio" tengo un webo.

Yo voy este sábado a RM, si estás por allí te puedo comprar algunos 245 (¡permio!) o invitarte a unas cuantas servesitas :-D
Si no, dímelo y le voy dando ya al comprar, ya que esto suele tardar mes y medio o 2 meses.

Puedes hacer otra cosilla, mete con un cable ese pad a otra entrada sin usar y la salida la redireccionas a la que toca levantando tambien la pata de salida y llevando un cable. Es chapucil, pero funciona.

Había pensado en llevarme el botón de disparo al START, de tal manera que pudiera jugar disparando con el START. Pero esta chapucilla la haré sólo para comprobar que todo lo demás funiona OK, porque mi intención realmente es sustituir los chips que estén mal por otros ok, y dejar la placa 100% funcional, aunque sólo sea por entrenar con ella ;-)

Ah, y muchísimas gracias por el soporte que me estás dando, y sobre todo por soportarme, jiji

[Pofo]

Anda te los doy prque si esperas a que te venga una compra de dos euros a china puede quedarte el culo cuadrado jijijijij

Ire un ratillo ademas tengo placas para llevar por un tubo, te llevo unos 244+1

Yo como en muchos buffers no se usan algunas entradas/salidas, meto cablecitos y voy parcheando...para una bootleg no me suelo comer mucho la cabeza, esto lo hago cn buffers, ff,...

[Bubu]

Aaaah, pues... voy a ver si queda algún hueco libre por ahí :-D


¡¡Thanx, man!!

[Bubu]

Pofo, el método de "repineo" que propones implica cortar la pista de salida del buffer que falla y que en su lugar sea la salida de otro buffer que sí funciona, ¿nor? Si esto es así no sé yo, ya que eso de cortar pistas...

[Pofo]

Yo lo que hago es desde el pad donde va la pata de entrada, llevo un cable hasta otra entrada sin usar (en esta pata no hay que cortar nada porque ni entra ni sale pista), y despues desde la salida esta que pillamos no usada, se lleva al pad.

Lo que hay que cortar o levantar es la pata de entrada y salida que usa normalmente.

Pero vamos, que el integrado ya esta jodido, puedes cortar la pata y arrancarla flexandola para que quede al ras.

Pistas fisicas no hay que cortar ninguna, solo las patas y dos cables, que si a lo mejor son los de al lado, con una gota de estaño lo tienes, y si estan mas lejos, pues un cablecillo.

[Bubu]

ooooookis, comprendido, muitas gracias, torpedo.

Por otra parte, siguiendo con la otra avería de esta placa que es el tema gráfico (sprites y colores), he observado una curiosidad digna de 4º milenio: el título "PANG" no se ve correstamente, pero si toco con los dedos las 4 EPROMs de arriba, se aparece una visión enismática del título "PANG" correstamente pintado, como una alucinación o algo así, AjAJjAJAjAJA-

Obsérvese:

PANG, y el 4º milenio

[Pofo]

Mira, tengo un bootleg distinto al tuyo que le pasa lo mismo con una placa satelite y el titulo, es un mal contacto, a lo mejor a la tuya le pasa lo mismo.

A la noche te pongo un video, de echo es que la tenia a la venta en otro foro y la quite por esto, porque el conector de la placa satelite hace resistencia en algun pin y en cualquier momento se te ve mal.

Yo miro en estos casos los pines pero no con la continuidad del tester, sino midiendo la resistencia que es mas preciso.

En muchos bootleg que en su dia he vendido para hacerlos mas robustos les quitaba el zocalo y les soldaba la eprom, esto que pueda parecer una burrada me quitaba problemas.

[Bubu]

Voy a medir entonces la resistencia de continuidad en los pines de las 4 EPROMs a ver qué paha :-D pero no creo que sea eso, porque estoy tocando ahora mismo con una pelota de goma, y el vídeo no cambia, pero con mis dedos sí, AjAjaJjAjaja

[Pofo]

si es con los dedos es por contactos, entonces si creo que sea averia de echo es una tecnica jijijiij

[Bubu]

Bueno, he medido continuidades en todos los pines de las 4 EPROMs de los sprites, y todo está OK (con chip y sin chip). He medido con la puta lógica las señales digitales en todos los pines de las 4 EPROMs con la placa encendida, y todo parece lógico.
He quitado una a una las 4 EPROMs y encendido la placa a ver el efecto, y la primera EPROM (la de más arriba) parece no tener ningún efesto, en cambio quitando el resto van cambiando los colores y desapareciendo sprites o metiendo basurilla.

Así que se puede deducir (aunque creo que es mucho deducir) que la primera EPROM está mal, es como si no sirviera para nada ya que al ser quitada no cambia nada.

¿Qué habría que hacer para regenerar una EPROM de estas? Es un chip AM27C512. Entiendo que me haría falta otro chip y un grabador de chips, ¿nor?

[Bubu]

Si alguien tiene una placa PANG bootleg como esta, porfi a ver si me puede hacer un gran favor: enchufarla, comprobar que todo está OK, y quitarle la EPROM de más arriba y volver a enchufar para ver el efesto que produce.

Así saldría refinitivaménete de dudas.

[Pofo]

acabo de ver la placa, no es una pang es una super pang la tuya, perdona, pero es que yo leo a ratitos el foro y a veces se me escapan cosas...

La mia que tengo aqui es una pang, esta tarde leo este hilo completo y asi opino con mas fundamento.

[Bubu]

¿Que mi placa es una SUPER PANG y no una PANG? Al menos el juego es el PANG. ¿Cómo sabes que la placa es SUPER PANG?

[Pofo]

Perdona bubu, es una pang por los graficos, es que me fije en la placa y me parecio una super pang...

Leere el hilo bien esta tarde y me formo una idea global, es que si lo hago a retales como en este caso mala cosa...

Efectivamente es la pang se ve en una foto del juego.

[RiCCo]

Bubu, has hecho la tecnica del kh7 y la ducha?? Despues de eso, una vez seca, repasa tooodas las soldaduras con el soldador y un poquito de estaño nuevo. Asi repare mi Blood Bros, que le fallaba el fondo

[Bubu]

Tengo miedo, RiCCo, sé lo que va a pasar si ducho la placa, Murphy vive en mi casa :-D

Lo dicho, si alguien tiene una PANG bootleg, porfaplís me gustaría saber qué se ve cuando se le quita la EPROM de más arriba, eso me ayudaría bastante a saber si es el fallo o nor.

[Pofo]

No te gusta el metodo de la ducha¿?

[Bubu]

AjajAJAJAJJA, ¡¡¡nooooo!!! Además, como el método de la ducha sea así, más mieo me da porque el RiCCo tiene una gran manguera.

[Pofo]

Jostras, mirar esto...no creo que sea cierto que alguien sea tan tonto...



Ya no te ensucio mas el hilo y te llevo los buffers pa pedirte pendon por el enguarrinamiento jijjiijij

[ricky2001]

Dios seguro que los hay así por el mundo y no creo que uno ni dos jajajajaja, muy buen Pofo.

saludos

[RiCCo]

Bubu, llevate la placa a retromadrid y experimentamos alli con ella

Ducha la placa que no pasa nada, dejala secar muy bien (si puede ser al sol) y repasa las soldaduras

[Bubu]

Ya no te ensucio mas el hilo y te llevo los buffers pa pedirte pendon por el enguarrinamiento jijjiijij

¡¡¡oooohhh!! ¡enguarrea, enguarrea más, no hay poblema :-D !

Bubu, llevate la placa a retromadrid y experimentamos alli con ella

¡¡Sí, ahora mismo!!

Ducha la placa que no pasa nada, dejala secar muy bien (si puede ser al sol) y repasa las soldaduras

¿Sol? ¿Qué sol? Aquí en Sevilla el sol sale en julio y desaparece en agosto. El resto del año son nubes, lluvias...

[Bubu]

Bueeeeeno, voy a hacer caso al RiCCo y voy a duchar la placa... Lo hago porque sé que si algo sale mal, me va a regalar otra bootleg funcionando :-D
Tamién lo hago para demostrar al mundo mi grandiosa premisa:

Si algo funciona... ¡¡no lo toques!! ¡¡pero ni de coña!!



Amoavé si estos son los pasos más o menos a seguir:

1) Descargar los condensadores, cortocircuitando sus patas
2) Extraer todos los chips extraíbles de sus zócalos (EPROMs p.ej.)
3) Echar un chorro de agua con la ducha para quitar el polvo
4) Secar, secar, y más secar. Con secador, con sol, varios días... etc, etc
5) Tomarme 5 pelotazos de roncola, y encender la placa

Lo que nu veo es ande entra en juego el KH7 y cómor.

[ricky2001]

Bubu como te complicas jajajaja, te resumo como lo hago yo

1. Olvidate de descargar nada
2. yo si saco los componentes que van en zócalo, las eproms no las suelo lavar pero el resto de componentes que van en zócalo los lavo a parte, aunque hay quien los lava con la placa
3. la rocías con KH7 hasta que quede bien bañada por los 2 lados dirigiendo el chorro hacia las partes mas sucias
4. Esperas unos 5 minutos y la frotas con una brocha bien por todas partes.
5. La aclaras con agua (ahora si) como si no hubiera un mañana es decir hay aclarar bien hasta que no quede ni el recuerdo del KH7 y luego la dejas secar en posición vertical para que escurra bien el agua.

Si sigues bien estos pasos cuando se seque pensarás que alguien te ha cambiado la placa y que esa es nueva

espero haberte ayudado

saludos, Ricky

[Pofo]

Desmontar de los zocalos para dejarlos limpios es bueno, pero yo soy aun mas burro.

Pillo la placa, a veces recien desenchufada, la echo desengrasante barato(el kh7 es caro) uso mucho el del carroflux y el del alcampo.

Echo bastante desengrasante, lo dejo actuar dos minutos y despues mucho agua...en mi caso agua caliente al principio que arrastre bien y al final fria.


Quedan grillantes grillantes.

[Bubu]

Ay, ay... seguro que endespués de la limpieza las pompas del PANG van a salir mucho más grandes, jjAjAJAJAJaJAJAJja

[enricnes]

Ay, ay... seguro que endespués de la limpieza las pompas del PANG van a salir mucho más grandes, jjAjAJAJAJaJAJAJja

Acuerdate de echarle un poco de fairy a la placa una vez este limpia, entonces si que veras pompas grandes...

[Pofo]

Ay, ay... seguro que endespués de la limpieza las pompas del PANG van a salir mucho más grandes, jjAjAJAJAJaJAJAJja

Acuerdate de echarle un poco de fairy a la placa una vez este limpia, entonces si que veras pompas grandes...

Tengo mis dudas de si sera suficientemente conductor.....mmmmmmmmmm nose noseeeeeeee

[Bubu]

A ver, sólo una cosita, así como quien no quiere la cosa: esto de echarle agua sin miramientos a una placa, no es coña, ¿nor? Mira que yo mañana lo voy a hacer, y pondré afotos, y no quiero ser el hazmereír de todo el intenné y parte del extranjero...

:-D :-D :-D

[LeT]

A ver, sólo una cosita, así como quien no quiere la cosa: esto de echarle agua sin miramientos a una placa, no es coña, ¿nor? Mira que yo mañana lo voy a hacer, y pondré afotos, y no quiero ser el hazmereír de todo el intenné y parte del extranjero...

:-D :-D :-D

jajjajaj, eres un crack!!!

Tranquilo, no pasa nada, siempre y cuando no la tengas alimentada con voltage!!!!
El agua es conductora y provoca la descarga de los condensadores y lo pone todo al mismo voltaje (a tierra).

El duchazo" se puede hacer hasta en tableros de pinball con bobinas que funcionan con voltajes altos y no pasa nada.
Lo importante es un buen escurrido y secado con aire a presión o secador del pelo; tambien funciona lo del sol, siempre y cuando no te pongas delante a mirar como se seca haciéndole sombra XD

[Pofo]

Si, si bubu, tu mojala sin esperar las 2 horas de rigor, ya veras como le da un corte de voltios, ya...

[Bubu]

jAJAJjAJAJAjajaaJ, bueno, pues mañana prometo afotos del duchazo :-D :-D

[Titalatas]

jAJAJjAJAJAjajaaJ, bueno, pues mañana prometo afotos del duchazo :-D :-D

Eso, eso. Que yo tengo muchas sucias, alguno ha visto las fotos y lo primero es limpiarlas, aunque claro no se yo si la cal del agua de Almeria, jodera mucho el invento.

[Pofo]

En almeria tienes costa hombre, habiendo mar quien quiere ducha, una noche al sereno y los pececillos te la dejan como los chorros.

:p

[Rockman]

En almeria tienes costa hombre, habiendo mar quien quiere ducha, una noche al sereno y los pececillos te la dejan como los chorros.

:p

A ver si va a hacer electrolisis con la sal del mar y la placa empieza a reaccionar. XD
Tu pon consejos de estos que algún incauto lo hará diciendo "yo una vez en unforo dijo un tio que sabia mogollon que habia que echar los juegos al mar para reparar sus memorias" xDDDD

[Rockman]

Sabeis que si se coloca una placa Pang en el horno a 250' durante 45 minutos, se te convierte en una  Super PANG? Eso si, tiene que estar el horno en modo Gratinado Siciliano, si no, no funciona.

[Bubu]

AJjaJAjAaJaJ, y si a una PANG le restriego tomate se convierte en una PANG TUMACA

[Titalatas]

Creo que tu placa es como la mia.

[Pofo]

Ostia titalatas, eso lo has echo tu con paint, confiesa.

[Bubu]

Creo que tu placa es como la mia.

¡¡¡Ondiá, pues síííí!!!

¿Funciona? Si es que sí, ¿le podrías sacar un momén la EPROM de arriba y ver el efesto que produce en los gráficos?


EDITO: Ay, ahora que lo miro bien, tus EPROMs no están en zócalos, ¿nor? jooorl

[Bubu]

Por cierto, hoy no podré duchar la placa, que de nuevo está lluvioso aquí en Sevilla. A este paso me tendré que esperar a julio a que salga el sol.

[Pofo]

Coño bubu una lluvia bien mirada...

[Titalatas]

Creo que tu placa es como la mia.

¡¡¡Ondiá, pues síííí!!!

¿Funciona? Si es que sí, ¿le podrías sacar un momén la EPROM de arriba y ver el efesto que produce en los gráficos?


EDITO: Ay, ahora que lo miro bien, tus EPROMs no están en zócalos, ¿nor? jooorl

Yo tampoco me habia dado cuenta de que estan soldadas y si, la placa funciona.

Pofo: Con el paint si, pero el windows 8 que ya es mas avanzado.

[Bubu]

Acabo de comprar los búferes, así que dentro de mes y medio podré catar si funcionan los botones ;-)

[Bubu]

Me acaban de llegar los búferes, jiji.

[Marcos75]

¡Al ataque!

[Bubu]

Pues sí, pero antes.... ¡¡una duchita refrescante!!





Y tras todo el proceso de agua, KH7 y secado, al encenderla, ¡¡pasó esto!!

[Bubu]

Y tras comprobar que se me había olvidado enchufar el euroconestor, y enchufarlo...




uffff... meeeenos mal, AJJAjajAjAjAjaj, al menos estamos como en el punto de partida. Bueno, quizás algo peor, porque que yo recuerde los textos no salían con ese fondo verde con el que salen ahora.

[Marcos75]

Y antes tenías fondos, ¿no? Revisa bien que al poner de nuevo las EPROMs no se ha doblado ninguna pata...

[Bubu]

Sí, los fondos siguen saliendo, pero la afoto que he ponido es de la parte demo del juego, y no sale con fondos. De toas formas volveré a extraer los chips y a entraerlos, a ver si así se arregla lo del fondo verde de los textos.

[Marcos75]

Bueno, lo de las EPROMs era sobre todo por si no tenías fondos.

Cambia el 245, y cuando tengamos los controles arreglados retomamos el tema de sprites. Creo que la foto inicial ya no se ve. Si puedes saca otra foto y lo vemos.

Un saludo.

[Bubu]

Bueno, empieza la tortura, procedo a desoldar el búfer.

[Bubu]

¡¡Ya está desoldado el búfer!!

[Bubu]

¡¡Ya está soldado el nuevo búfer!!

[Bubu]

¡¡Ya funcionan todos los botones, disparo incluido (que era el que no funcionaba)!!

[Bubu]

¡¡BIEEEENNN!! AJJAjAjajaJJA, ¡¡mi primera reparación, chispas!!

Y ahora a por el poblema realmente complejo: los sprites y colores. Pongo una serie de imágenes pa que se vea bien el poblema:


Las letras salen perfestas pero con fondo verde, que antes de extraer y entraer todos los chips no pasaba:




Pantalla de título, tié biena pinta, pero los colores no carburan bien:




Durante el juego, los sprites salen muy mal, en gráficos y colores, pero los fondos parecen perfectos:

[Bubu]

Bueno, bueeeeno, pero ahora resulta que la placa no tiene sonido :-D
Realizando una inspección ocular ( (c) marcos75 ;-D ) veo que tiene roto y desoldado un condensador, que es el paralelepípedo naranja que se aprecia en la siguiente afoto:



Pienso que ha debido ser al manipular la placa cuando la lavé, así que tendría que sustituir en principio ese condensador. ¿Sabéis las carasterísticas que tiene? Esto es lo que lleva impreso:

CSB
445 E

[Characa]

Eso no es un condensador, es un resonador; es parecido a un Xtal, fija la frecuencia a la que tiene que funcionar el circuito en cuestión; el valor es de 445KHz.

[Bubu]

¡Ostras! No tenía ni idea, Characa. ¿Es un componente normal? Lo digo para ir a una tienda de elestrónica y pedir "buenos días nos dé el señor. ¿tienen ustedes resonadores de 445 KHz?" sin que me manden a tomápoculo.

[Marcos75]

Bubu, esos chismes son una putada porque tienen las patas de papel de fumar (literal). Yo muchas veces los intento arreglar como sea, y les pongo luego una gota de superglue. A veces, si tengo sitio, los pongo tumbados y los pego a la placa, y luego les pego un hilo de cable para que creen el contacto entre lo que quede de pata del chisme, que algo será, y el pad donde debería ir.

No sé si te resultaría fácil comprar eso hoy en día...

Un saludo.

EDITO: Alguna vez los he pegado incluso al OKI, cuando no hay espacio, como es tu caso.

[Bubu]

Los chinos son nuestra salvación...

http://www.ebay.es/itm/5pcs-455KHz-Resonador-Ceramico-Con-2-Pines-Ceramic-Resonator-With-2-Pins-/231223299486?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item35d5fb8d9e


EDITO: ¿Qué es el OKI?

[Marcos75]

Jajaja, toma ya, la verdad es que no sé qué haríamos hoy en día los que nos gusta el cacharreo sin los chinos. El OKI es el integrado que usa ese chisme, y está justo pegado a él (pone OKI 5205, o algo así).

Un saludo.

[Bubu]

¡¡OKI, digo... OK!!

[Characa]

No sé si te resultaría fácil comprar eso hoy en día...

Aún se pueden conseguir ; el Lunes miro a ver si tengo alguno por el taller....

Los usábamos mucho para reparar los mandos a distancia.

Un saludo.

[Characa]

¡Ostras! No tenía ni idea, Characa. ¿Es un componente normal? Lo digo para ir a una tienda de elestrónica y pedir "buenos días nos dé el señor. ¿tienen ustedes resonadores de 445 KHz?" sin que me manden a tomápoculo.

No te preocupes! se piden así y sí, es un componente normal.

Un saludo.

[Bubu]

Al final lo he comprado en los chinos virtuales, cómo no :-D


Bueno, torpedos, y ahora el poblema principal de esta placa, el tema de colores y sprites. Está claro que es una EPROM errónea, ¿nor? ¿Pensáis que es de las que están arriba o abaji? yo sospecho que es la de más arriba del tó, pero eso es simple y patética intuición, no tengo nada que lo demuestre.

¿Qué cacharros u herrmientas debería tener para resolver esto? Entiendo que una EPROM virgen de esas, y un grabador, ¿nor? ¿Cuála?

[Marcos75]

Las EPROMs de sprites parecen las de arriba a la derecha. Si nos pones una foto más detallada del cuadrante superior derecho, podremos ver más cositas. ¿Es seguro que antes de lavar la placa, en una época pasada, no sacaste las EPROMs, no? Es decir, no es probable que se hayan "pinchado" descolocadas antes de que se produjera el problema, ¿verdad?

El problema puede ser también de otras partes, como la RAM que gestiona el acceso a esas EPROMs. Si pones la foto detallada, donde se vean los componentes, podemos ir viéndolo.

Un saludo.

[Marcos75]

Ah, y respecto a tu otra pregunta. Si lo que quieres es cacharrear con las EPROMs, necesitas al menos:

- Un programador. Te recomiendo un Willem o un TOP de los más baratos. Por 20 y pocos euros puedes tener el primero puesto en casa.

- Un borrador UV. Una cajita con una lámpara de luz UV para borrar EPROMs.

- Alguna EPROM de repuesto.

Un saludo.

[Bubu]

¿Dónde encuentras un pogramador de esos a menos de 30 pavos? Estoy jincho de buscar pero nu lo veo. Este p.ej. vale 67$

http://www.ebay.com/itm/New-1-pcs-TOP2005-EPROM-Universal-Programmer-USB-/120689323676?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c19a4ee9c




Te hago unas afoto de las EPROMs de esta placa:



Antes del lavado que le pegué tamién fallaban los colores y sprites. Y hace 2 años extraje y entraje las EPROMs pa ver si así se solucionaba el poblema. No recuerdo que las hubiera colocado en otro orden, pero vaya, puedo probar todas las combinaciones a ver si va a ser eso, ¿nor?

[Marcos75]

Mira, este por ejemplo:

http://www.ebay.es/itm/PCB5-0E-Willem-EPROM-Programmer-BIOS009-PIC-Programmer-/271418592127?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f31cf0b7f

Luego reviso la foto y comentamos qué otras cosas podemos hacer.

Un saludo.

[Bubu]

¿Con ese Willem se pograma mediante USB o mediante LPT?

[Marcos75]

Mediante LPT.

[Bubu]

Buffff... no puidor, no puidor... no me gusta el LPT, lo intento evitar... ¿Conoces algún Willem análogo pero que sea mediante cable USB?

[Marcos75]

Están los que llaman "true USB", creo, pero el precio es considerablemente mayor.

Si quieres uno USB, creo que el precio que encontraste es bastante bueno, aunque ese modelo de programador es bastante antiguo.

Echa un vistazo a este hilo de Santy a ver si te ayuda:

http://www.aumap.org/foro/index.php?topic=2066.msg15532#msg15532

Un saludo.

[Bubu]

OK, le echaré entóns un vistazo a esto de los grabadores.

Mientras tanto, ¿alguna sugerencia para saber qué chip o componente es el que falla en esta placa?

[Marcos75]

Sí. Te puede parecer una gilipollez pero, quítale las 4 EPROMs de la foto, y arranca la placa.

Fíjate bien a ver si ves algún fallo. Lógicamente te faltarán cosas, pero eso no lo consideraremos fallo. Pero si aún quitando las EPROMs ves algo raro en pantalla (trozos de imagen donde no debería haberlos, o algo raro en la pantalla de presentación, donde pone "Pang"), trata de describirlo.

Con eso aseguramos que es un error exclusivamente de sprites. Y si así fuera, yo sospecho más de una RAM que no sale en tu última foto (está justo una línea por debajo, creo, de lo que abarca tu foto), que de las propias EPROMs.

Ya nos dirás.

Un saludo.

[Bubu]

OK. De momento he quitado sólo la EPROM de más arriba de las cuatro, y al encender la placa lo veo todo exácticamente igual a como si estuvieran las cuatro EPROMs: sprites, colores, título, fondos, juego... todo igual. En cambio si sólo quito la segunda EPROM, ya desaparecen las bolas y el título, p.ej.

Parece como si la primera EPROM no tuviera vida.

¿Cómo podría medir la actividad de esa EPROM sin tener osciloscopio? Sólo tengo polímetro y puta lógica ;-)

[Marcos75]

No te fíes de eso. Puede ser que simplemente ahí haya almacenada información de sprites que no se usan al principio. Puedes ver su actividad de alguna forma, pero te recomiendo que empieces por hacer la prueba que te he comentado.

Si te quieres meter con las EPROMs, lo primero es saber que tienen dos pines "interesantes": el /CE y el /OE. Ambos tienen que estar a nivel bajo para que la EPROM pueda ser leída. En tu caso, que serán 27512, son los pines 20 y 22. Pon la punta lógica en ellos durante una partida, y comprueba que pulsan (quizá el /CE esté fijo a verde, también nos vale). Mientras estén fijos a ROJO, esa EPROM no está siendo leída.

¿Cómo son estas dos señales en tus 4 EPROMs?

[Bubu]

No te fíes de eso. Puede ser que simplemente ahí haya almacenada información de sprites que no se usan al principio. Puedes ver su actividad de alguna forma, pero te recomiendo que empieces por hacer la prueba que te he comentado.

OK, pues prueba realizada. He extraído las 4 EPROMs de arriba, y esto es lo que se ve:



Todo lo que son sprites (bolas, muñecos, etc) desaparece, viéndose sólo un cuadrado donde debería estar el sprite. Los textos y los fondos sí se ven, aunque con colores raros. De toas formas se puede jugar casi perfestamente. He llegao al 3er nivel.

[Bubu]

Si te quieres meter con las EPROMs, lo primero es saber que tienen dos pines "interesantes": el /CE y el /OE. Ambos tienen que estar a nivel bajo para que la EPROM pueda ser leída. En tu caso, que serán 27512, son los pines 20 y 22. Pon la punta lógica en ellos durante una partida, y comprueba que pulsan (quizá el /CE esté fijo a verde, también nos vale). Mientras estén fijos a ROJO, esa EPROM no está siendo leída.

¿Cómo son estas dos señales en tus 4 EPROMs?

Los pines 20 siempre pulsan, mientras que los pines 22 están a 0 fijo (verde).

[Marcos75]

Yo estoy casi seguro de que las EPROMs están bien. Me centraría más en la RAM que te comentaba. Pero si te vas a pillar un programador, podemos esperar a que leas esas EPROMs, y las comparamos con las de otra placa.

Para probar la RAM lo mejor sería tener otra igual o equivalente (6116, 2018). ¿No tendrás alguna, en alguna placa, que vaya en zócalo, y que puedas tomar prestada, no?

[Bubu]

¿Dónde está la RAM asociada a estas EPROMs en esta placa?

[Marcos75]

Es que en la foto de detalle que pusiste no se veía. Entiendo que es la que te marco en rojo en la foto, pero confírmanos qué pone:

[Bubu]

Se ve bastante mal, pero creo que pone TMM2018AP-35. Hoy voy a una tienda de elestrónica. ¿Están obsoletas estas RAM?


EDITO: No encuentro el pinout de este chip. ¿Se podría mirar algo con la puta lógica a ver si alguna señal está cogida o algo así?

[Marcos75]

El pinout es este:



La 2018 es compatible con la 2016, con la 2015 (creo), y con la 6116. Lo mismo tienes alguna en zócalo en otra placa, para hacer la prueba.

Con la punta lógica puedes ver que las líneas de direcciones y datos tienen actividad, y que /OE, /WE, /CS pulsan (o están fijas a nivel bajo - /CS y /OE, /WE nunca puede estar fija a nivel bajo).

Un saludo.

[Bubu]

OK, haré esas mediciones. Esta mañana he ido a una tienda de elestrónica y no tenían nada análogo. Buscaré en alguna que otra placa a ver, pero me da a mí que no...

Muuuuchas gracias, torpedo.

[Bubu]

Al final lo he comprado en los chinos virtuales, cómo no :-D

El 15/06/2014 lo compré en los chinos virtuales, y hoy 23/06/2014 (¡¡8 días endespués!!) me han llegado. Ingreíble. ¡¡Ya lo estoy soldando, jiji!!

[Bubu]

Y... ¡¡un mojón pa mí!!

Acabo de soldar el nuevo 455E, y esto suena igual: nada.


Joooorl

[Marcos75]

Bueno, lo primero será ver si es un problema analógico o digital. A ver si nos puedes poner una foto de detalle de la zona superior izquierda de la placa.

Por ahí habrá LM324s, o similares (son amplificadores operacionales). Lo primero seria ver si tienen sonido a su entrada. Puedes revisar el hilo de dalecooper del Karate Champ, y hacerlo asi.

Si no has sonido, trincamos la sonda digital, y nos pasamos al mundo de los 1s y 0s.

Un saludo.

[Bubu]

He aquí la afoto de la etapa de sonido:



Si necesitas más detalle, just tell me ;-)

Voy a revisar el hilo que mencionas a ver qué hallo. ¡Gracias!

[Bubu]

A mí me da que es un tema digital, pues si pongo el potenciómetro de volumen al máximo, se oye el FFFFFFFFFFF como de que se está amplificando la nada.

[Marcos75]

Sí, pero si el 324 estuviese mal el síntoma sería el mismo. Además probar el 324 es más o menos fácil.

Puedes usar unos altavoces de PC o unos simples auriculares. Los cuatro extremos del 324 (las patas 1, 7, 8 y 14 son las salidas. Ahí no tendrás sonido. Pero se trata de ver si en alguno de los pines interiores (2, 3, 5, 6, 9, 10, 12 ó 13) sí tienes sonido. Si lo tienes en una entrada , pero no en una salida, el 324 está mal.

Si no tienes sonido en ninguno de esos pines, entonces ya sí vamos al tema digital.

Un saludo.

[Bubu]

No lo entiendo muy bien... Este es el pinout del 734:



que como sabemos en un cuatriamplificador operacional. Tú quieres decir que en las salidas no debo tener sonido puesto que de hecho no suena, ¿nor? ¿y no hay ningún componente tras esas salidas? ¿de ahí ya va direstaménete al JAMMA?

Bueno, supongamos que sí, que va direstaménete al JAMMA, entóns propones que "escuche" los pines de entrada. ¿Cómo lo hago? ¿Pincho entre los pines 2 y 3 un auricular y escucho a ver? Y así entre las otras entradas, ¿nor?


PD: Muchísimas gracias, Marcos75, por haberme adoptado y acogido en este periplo que es para mí la reparación de la placa, no veas lo que estoy aprendiendo

;-)

[Bubu]

El tema de los cablecillos de los auriculares es odioso... Acabo de cortar unos auriculares pa pincharlos en el 734, y veo que los cablecillos están tós juntos, tanto un canal como el otro como el común, así que deben tener alguna pintura aislante o yo qué sé. Además, intento medir la continuidad entre los cablecillos y el minijack, y no da nunca continuidad... Así que no lo puedo usar pa "escuchar" los pines de entrada...

JORL

[Marcos75]

Bubu, yo me compré para hacer esto una clavija hembra, y es de ella de donde saco los dos cables. Lo más sencillo, si tus auriculares son de esos con cablecillo tan fino (que como tú dices llevan una laca aislante en vez de una funda de plástico) es no cortar el mini-jack, sino ponerle los cables dándoles unas vueltas, y fijarlos con cinta aislante.

Cuando tengas la chapucilla preparada, la masa la debes llevar a la masa de la placa (a cualquier punto). Y el vivo lo utilizas como sonda de sonido.

Esos operacionales no son la última etapa. Luego está el amplificador gordo. Pero dado que tienes zumbido en los altavoces, vamos a suponer que el gordo está bien, por eso nos vamos un pasito para atrás.

Comprueba, según tu pinout, que efectivamente no tienes sonido en ninguna OUTPUT. Si es así, comprueba si sí tienes sonido en alguna INPUT. Ojo, se oirá muy bajito. Por eso siempre es mejor, cuando se puede, utilizar altavoces de PC, que van amplificados.

Un saludo.

[elnaib]

Hola,

El tema de los cablecillos de los auriculares es odioso... Acabo de cortar unos auriculares pa pincharlos en el 734, y veo que los cablecillos están tós juntos, tanto un canal como el otro como el común, así que deben tener alguna pintura aislante o yo qué sé. Además, intento medir la continuidad entre los cablecillos y el minijack, y no da nunca continuidad... Así que no lo puedo usar pa "escuchar" los pines de entrada...

JORL

Bubu la idea de Marcos es la caña, pero si no tienes la clavija hembra puedes quemar los cables con el soldador para quitar el esmalte aislante que llevan y así podrás soldarlos y medir la continuidad en la clavija.

Un saludo

[Bubu]

Pues lo he intentado y eso no se quema ni de coña, joer, qué bien esmaltao está.
Lo que haré será coger otros casquitos (de esos cutres del AVE) y soldarles en la punta 2 cables, y estañarlos al final pa poder sondear cómodamente el sonido.

[Marcos75]

Yo en vez de quemarlo lo raspo con la cuchilla de un cutter (con cuidado, porque quiebran con mucha facilidad).

Si te refieres a soldar directamente en el mini-Jack, hay que calentar mucho para que pegue el estaño. Quizá te resulte más cómodo poner cinta aislante apretada, como te comentaba antes, después de haber puesto el cable con varias vueltas, bien apretado también.

Si te queda curioso, te puedes dejar la sonda ya lista para futuras reparaciones. Yo la clavija hembra que te comentaba la tengo igual, con dos cablecillos con la punta estañada a modo de sonda.

Un saludo.

[Bubu]

[ 8 meses endespués... ]


[ es lo que tiene ser un timeless :-( ]


Bueno, acabo cortar otros auriculares de esos gratuitos que dan por ahí, y la cosa pinta fatal. Lleva 2 fundas superfinas, y en cá funda hay 3 pelillos que parecen formar el vivo, y una serie de pelusas que podrían formar la masa, pero creo que se deshace con sólo mirarlo. ¿Cómo es posible que por ahí circule la señal de audio? Me parece ingreíble, e imprasticable.

No tengo hembra de minijack, y no la voy a tener porque no hay tiempo ni de coña de ir a ninguna tienda a buscar una, así que me las tengo que ver con esas pelusillas.

Joer, qué complicao es tó, ajAJajjaJAjAJAJA

[Marcos75]

Si consigues otros cascos de esos no te compliques. No los cortes, coge dos trozos de cable, los pelas en sus extremos, y anudas directamente un extremo de cada cable a la clavija mini-Jack. Así lo hacía yo al principio.

Uno a la masa (la parte de la base), haciendo un lazo y apretándolo con vueltas como cuando empalmas cable, le pones cinta aislante, y la misma operación con la parte central y/o superior (si son las dos, mejor).

Luego el otro extremo de los cablecillos, por comodidad, puedes estañarlo. Así la punta se queda dura, a modo de sonda.

Un saludo.