KONAMI GT - Muerta (Placa de CPU y de VIDEO mal) [SOLUCIONADO]

[Marcos75]

Hola a todos.

Os pido un poco de ayuda con esta Konami GT. Tiene las dos placas mal. La de abajo (video) es la que usa Salamander, así que las he podido intercambiar con mi Salamander para comprobar eso, que ambas placas de la Konami GT están mal.

He empezado por la superior, la de CPU. Antes de nada decir que los esquemáticos están disponibles aquí: http://www.tamdb.net/index.php?page=ManualDetail&id=2833

El síntoma es el siguiente: la placa parece que intenta hacer "algo" durante un par de segundos o tres, y luego se queda parada casi por completo durante 5 segundos o así. Y entra en un bucle infinito. No hay RESET, no hay HALT. No sé, me da la impresión de que es como si estuviese corriendo código y entrase en un bucle infinito, realmente.

En fin, lo que he visto es lo siguiente: las direcciones que saca el 68K y que son compartidas con las memorias RAM, tienen buena pinta. Las direcciones (altas) que van al circuito de codificación, para obtener señales como la que selecciona qué EPROMs se tienen que direccionar, no tienen tan buena pinta. Es como si tuviesen "superpuesta" una señal TTL pequeña, de 1 Vpp, a modo de ruido. Y ese pequeño 1 Vpp es suficiente para que el circuito de codificación de direcciones lo tome con nivel alto. Por ser más claro, esas direcciones tendrían que empezar a ser todas (o por lo menos las más altas) "0" (GND), ya que se empieza a correr código por las direcciones bajas. Y es así, salvo que lleva superpuesta esa señal de "ruido".

Si monto encima otro 68K, dejando al aire una pata correspondiente a una dirección "extraña", el 68K de arriba, el que tiene esa pata sin conectar al circuito, saca la dirección bien: 0 lógico, sin la señal de 1 Vpp superpuesta.

¿Se os ocurre cómo se puede estar colando esa señal TTL "en miniatura" en las direcciones del 68K (solo en las que van a los integrados de codificación de direcciones)?

Muchas gracias de antemano.

Un saludo.

EDITO: Esta Konami GT es un regalo de Pofo. Muchísimas gracias, compi.

[Marcos75]

Nueva hipótesis.

Revisando la parte baja del bus de datos (D0 - D7) veo esto:



Podéis ver los espúreos de 1 Vpp de los que os hablaba. Están a un lado del buffer, pero no al otro, con lo cual "alguien" está metiendo ese ruido en el bus. Y lo del las direcciones del 68K será un efecto secundario, fijo. Además creo que este mismo problema era el que tenía en el Bomberman (la reparación la posteé por ahí).

En la otra parte del bus (D8 - D15) no se ve eso. Los datos a un lado del buffer y al otro son "buenos". En definitiva, creo que tengo que revisar todo lo que está conectado a esa parte baja del buffer, ya que alguien está metiendo ruido. El problema es que son varias cosas, y no se me ocurre cómo mirarlo, no siendo desoldando cosas una a una (cosa que me gustaría evitar).

Un saludo.

[Characa]

Marcos, que te has pillado un analizador lógico o algo parecido??

Me parece interesante sea lo que sea para analizar de una tacada (o media) los buses.

un saludo.

[Marcos75]

Qué va, es un osciloscopio de esos que se enchufan al PC, baratito. Cuando hablo de "buses", en realidad estoy comprobando las líneas una a una, nada de ver todo el tren de pulsos del bus de golpe

Un saludo.

[ricky2001]

Hola Marcos, puñetera avería, si esas líneas van a direccionar las eproms y las eproms van en zócalo yo las revisaría lo primero, que estén bien e incluso a ver si quitándolas continúa esa señal no deseada, supongo que también direccionarán alguna ram, todo lo demás que se me ocurre pasa por hurgar la placa que es lo que pretendes evitar, es lo que me pasaba a mi con la Blood bros, segúramente por eso no la he repardo aún, por no hurgarla más, así que te sugiero que pruebes eso primero y luego si los tiros no van por ahí que ataques , por que mas vale una placa con reparaciones pero que funciona que una que no las tinene pero no funciona jejeje.

Luego echo un vistazo a los esquemas

Saludos

[Marcos75]

Bueno, os cuento mis avances después de haberle dedicado este fin de semana bastante tiempo a la placa.

La placa de CPU (superior) está casi lista. Después de volverme loco con los "espúreos" del bus de datos, no sabiendo de dónde venían, me puse como loco a desoldar componentes que iban al bus de datos. Acabé por quitarlos todos menos una de las EPROMs (porque si no, no hay datos), y todo seguía igual. Por supuesto, probé con varias EPROMs, tanto con código "lógico" (el que corresponde) como con código basura (otra EPROM al hazar). Por último me dio por quitar el puente de resistencias que ata esa parte del bus a Vcc cuando no hay datos, y los espúreos desaparecieron. Pero al volver a colocar todo en su sitio, la placa seguía sin funcionar.

En definitiva, que hurgando un poquito con el osciloscopio enseguida vi un 74LS244 muerto (tenía todas las salidas en alta impedancia, mientras que las entradas y el enable estaban activas). Lo cambié, y con la placa de video del Salamander el juego funciona. Algún color está mal (revisaré la zona de la paleta), y no estoy seguro de que suene (revisaré la zona del audio), pero funciona.

MORALEJA: Me tengo que dejar de tanta teoría y tanta historia, e ir a lo práctico. Con el osciloscopio no se tarda nada en detectar errores de bulto, como el que tenía esa placa, y me hubiera ahorrado muchas horas de trabajo. Al final la placa no ha quedado demasiado mal, poque volví a soldar todos sus componentes originale, sin zócalos ni nada.

Con respecto a la placa de video (la inferior) la cosa cambia. He perdido la cuenta de todos los integrados que llevo cambiados (unos 10 ó 12). Todos tienen el mismo síntoma, sus salidas están en alta impedancia. Estoy casi seguro de que esta placa ha tenido un problema de alimentación, y el que lleve un conector para pasar la alimentación de la placa de arriba a la de abajo, y que ese conector se haya podido poner al revés en algún momento, apoya mi hipótesis. Lo curioso de todo es que ese conector no hace falta, por las fajas también va la alimentación, es únicamente de apoyo. De hecho yo no lo uso para reparar, porque tengo las placas abiertas como un libro.

El caso es que ha ido mejorando la cosa. Ayer a última hora llegué a una RAM (salidas en alta impedancia). Ahí me quedé. Cuando tenga tiempo seguiré cambiando integrados.

El problema de esto es que si llego a un custom (y esta placa tiene muchos), adiós.

Ya os contaré.

Un saludo.

[Pofo]

Si necesitas un custom, tengo varios. Lo de las alimentaciones tambien lo creo yo.

Si necesitas una gradius para probarlos te puedo prestar una, yo miraria lo primer esos customs.

Es curioso, he mirado otras dos konami gt que me han mandado y ninguna tiene la plaquita de mandos. Pienso que casi el 100% de estas placas se convierten a nemesis/gradius.

Una averia que mempaso en varias gradius esta coo,te dije en las 4416 de la placa de video y unos buffers que tienen...seguro que en la tuya tambien estan.mal al menos los buffers.

Ya me dices si necesitas algo.

[Marcos75]

Gracias Pofo. Te cuento:

- En principio lo de los customs lo podría probar yo también, no te preocupes. Si tu Gradius funciona bien no me pongo a toquetearla ni de coña . Yo podría usar mi Salamander. Me da apuro, porque algunos son de esos que llevan dos filas de pines a cada lado, y me da reparo quitarlos. He quitado ya uno de la Konami GT para hacer una prueba, pero de la Salamander me da respeto por si la pasa algo. Si dejo de encontrar chips fundidos y el problema sigue, entonces sí me animaría.

- Con respecto a la plaquita auxiliar, yo he visto otra foto de una idéntica a la que me diste (pegatinas de Tecfri), y tampoco lo llevaba. Mi hipótesis es que cuando sacaban la placa del mueble, lo dejaban ahí (en vez de desconectar los molex, desconectaban directamente la placa auxiliar. Como se conecta de esa manera tan peculiar (en perpendicular), parece más parte del mueble que de la placa...

- Con respecto a la avería que comentas, como me acordaba que me lo habías dicho es lo primero que miré. Los bufferes parecen estar bien, y las RAMs todavía no puedo estar seguro. El caso es que como hay tantos otros fallos, faltan señales por todos lados, con lo cual no puedo estar seguro de lo de las RAMs hasta que termine de cambiar todo lo que está mal.

Probaré los customs en cuanto deje de detectar chips muertos.

Un saludo.

[Marcos75]

Otra pregunta que os quería hacer. Tengo que cambiar una Toshiba TC5565. En teoría podría poner cualquier otra marca de la serie 6264, ¿verdad? ¿O hay algo más que tendría que tener en cuenta?

Muchas gracias.

Un saludo.

[Pofo]

No cuesta mucho sacar esos customs marcos.

La unica vez que se me peto un custom de la placa inferior fue el que esta mas abajo y los buffers de al lado de las rams ardian.

Suerte con la reparacion.

[Marcos75]

Gracias.

Sinceramente, tengo la corazonada de que los customs están bien. Si es así, aunque tenga que cambiar todos los chips de la placa, al final la echo a andar... jejeje.

Un saludo.

[Marcos75]

Hoy he podido avanzar poco. He desoldado la RAM que sabía fijo que estaba mal, y esta me ha costado mucho sacarla. La punta del desoldador se me está jodiendo (tienes razón, Pofo, se joden enseguida). Por suerte no se ha jodido ningún pad (solamente la mitad de uno), así que he optado aquí sí por poner un zócalo (de los buenos, de los de pines redondeados), porque estos pads no soportarían otra desoldadura.

Así he conseguido avanzar algo. Metiendo una 6264 sustituyendo la 5565, se intuye que en el self test inicial fallan la VRAM y la CHARA RAM. A lo largo de la semana trataré de identificar los bloques de RAMs afectados, y trataré de ver cuáles son las RAMs que están bien. Lo bueno de todo esto es que hasta ahora los chips que me estoy encontrando mal están "fundidos" literalmente, con lo cual se ven a la legua, ya que sus salidas están en alta impedancia. No hay duda.

Un saludo.

[ricky2001]

Marcos yo lo que hago cuando se que algo está mal de fijo es cortar los pines y desoldarlos uno a uno, de esta forma yo creo que sufre menos, es mas laborioso, pero si la placa lo merece....

Alguna novedad??

Saludos, Ricky

P.D. Esta noche posteo todo lo que tengo pendiente que no es poco

[Marcos75]

Hola Ricardo.

Ninguna novedad, ayer solamente tuve tiempo de hacer lo de la RAM. Estuve muy tentado de cortar los pines cuando vi que la cosa se complicaba, pero es que lo de cortar los pines tampoco me va muy bien.

¿Cómo lo haces tú? Yo uso el cutter para cortar los de un lado, y luego los del otro lado los corto simplemente doblando varias veces las patas de un lado a otro. Lo que pasa es que lo del cutter no lo tengo muy depurado, y me da miedo meterle una "puñalada" a la placa.

Un saludo.

[ricky2001]

Eso del cutter suena muy peligroso, yo utilizo un alicate de corte de puntas muy finas (yo no se vivir sin el) y corto las patas una a una a ras del integrado, de esa forma es muy fácil calentar el nodo mientras tiras del pin con unas pinzas y el sufrimiento de la placa es prácticamente nulo.
A mi me va muy bien así, pero segúramente acada uno tengamos nuestra forma, a ver si alguien mas nos cuanta como lo hace.

Saludos, Ricky

P.D. Off topic, esta noche tengo mucha tarea, tengo que poner las fotos de la placa de Paturlas y comentar cosas, tengo que poner el post de reparación de una Le Bagnard de Itisa que ya tiene los gráficos bien ;-), Un post de reparación de una world rally con resucitado incluido, novedades en la Neo geo MV2 y seguro que me dejo algo.

[Marcos75]

Me he comprado unos alicates. No son tan pequeños como debieran, pero me hacen el apaño.

He avanzado poco. De los 4 x 74LS245 que comentaba Pofo que suelen fallar, había dos que tenían salidas buenas y dos que tenían salidas atadas a Vcc, teniendo los 4 unas entradas similares. Además estos dos últimos apenas se calentaban, cuando los otros dos se calentaban bastante. No es la primera vez que un chip frío me indica una avería. Los he "arrancado" con mi nuevos alicates, he soldado dos buenos, y de momento ha desaparecido el mensaje CHARA RAM BAD. Pero sigo con el VRAM BAD.

He revisado las tres RAMs que se supone que son la VRAM (la que cambié y otras dos), y no tienen mala pinta. Algunas líneas de datos en ellas van a "otro ritmo" que las demás, pero no parece que sea motivo de preocupación. En los alrededores (según los esquemáticos) he estado echando un vistazo, y no parece haber nada mal.

De momento lo dejo aquí, y a lo largo de esta semana sigo mirando.

Un saludo.

[Marcos75]

Os cuento los avances, que son algunos, pero que no han mejorado en nada la situación:

- He probado uno a uno los custom de la Konami GT en la Salamander, y todos parecen estar bien. Eso son buenas noticias.
- He cambiado otro 74LS244 (es el 5º creo que cambio en esta placa) que estaba mal (salidas atadas a nivel alto).

Pero sigo con el error VRAM BAD. Tengo que mirarlo más despacio, porque creo haber revisado todos los integrados 74LS y parecen estar bien. Las RAMs involucradas no parecen hacer nada raro, aunque si sigo sin ideas cambiaré las otras dos (ya cambié una que estaba mal seguro).

Un saludo.

[Marcos75]

Bueno, pues he cambiado 4 x 4146 que estaban mal (las salidas estaban en alta impedancia), y ahora leo bien las letras del self-test. Se ven con colores malos, y algunas letras se ven "en espejo". Pero sigo con el VRAM BAD.

He cambiado una segunda memoria de las tres que forman la VRAM, sin éxito. Me falta cambiar la tercera.

Sigo bastante perdido. Todo parece en orden.

He dejado de reparar con la placa de CPU del Konami GT, porque como se resetea continuamente apenas tengo 2 ó 3 segundos para ver señales, y luego tengo un tiemmpo de espera de 5 ó 6 segundos hasta volver a ver señales. He puesto directamente la placa de CPU de la Salamander, cuyo self test, curiosamente, dice VRAM OK.

Creo que lo voy a dejar estar unos días, que ando saturado con esta placa.

Un saludo.

[Marcos75]

La tercera memoria tampoco estaba mal.

Ayer me llegó la placa de controles. Me la ha "casi dado" una persona en EE.UU. a la que contacté a través de su web (vi que tenía dos de esas placas en su almacén). No me ha cobrado casi nada (o nada) por ella, salvo el envío y los materiales de embalado.

Así que ya tengo la Konami GT completa. Ahora solamente falta que funcione...

[Marcos75]

Empiezo a ver la luz al final del túnel.

Tenía claro que ya no iba a encontrar una señal fija a nivel alto o bajo, o una pata en alta impedancia, porque me había raspado la placa con el osciloscopio de arriba a abajo. Tenía que buscar una señal "bonita", pero mala.

Así que cogí la placa buena, con el Salamander, la puse en modo test (imagen estática, y por tanto VRAM "en pausa"), tomé notas del bus de datos en las tres memorias, e hice lo mismo con la placa mala. En la placa mala veía señales en la 3ª VRAM pulsando con mucha frecuencia en el bus de datos, mientras que en la placa buena no veía eso. Como la RAM ya la había cambiado, sospeché de su buffer asociado. Aún estando la señal enable desactivada, el buffer estaba metiendo una señal pulsante en el bus. Era una señal bonita, pero era ruido. Al cambiar el buffer, todos los fondos se ven ya perfectamente.

Sigo teniendo problemas en los sprites. Como os dije, ya cambié 4 RAMs de sprites que estaban mal, pero alguna se me habrá escapado. La tengo que revisar.

Un saludo.

[ricky2001]

Muy bien Marcos, me alegro de que la estés domando, esa no sabe con quien se enfrenta.

Saludos, Ricardo

[Marcos75]

Bueno, pues he cambiado 4 RAMs más de sprites, y aunque la cosa ha mejorado mucho, sigo teniendo fallos esporádicos.

De nuevo con la Salamander en modo test he cogido referencias de la entrada y la salida de cada RAM, y por comparación veo que todavía tengo algunas RAMs en la placa mala que tiene fallos "esporádicos", o que tiene fallos continuos. Llevo cambiadas 8 en total (4 el otro día y 4 ahora), y tengo localizadas 2 más con fallos continuos, y al menos otras 3 con fallos esporádicos. Creo que lo mejor es optar por cambiar las 8 que faltan por cambiar, y curarse en salud. No tengo tantas, así que voy a pedir. Dejo de nuevo la reparación en "standby".

El hecho de que el 90% de los integrados que he cambiado estén en la misma zona (junto al conector de alimentación que une las dos placas), que casi todos los integrados del primer raíl de alimentación (el que está junto a ese conector) estuvieran mal, el que casi todas estas RAMs (al lado de ese conector) estén mal, y el que falte el condensador electrolítico, creo que corroboran mi hipótesis de que esta placa inferior se alimentó al revés. Una pena.

Un saludo.

[Pofo]

Muy cierto lo de la alimentacion, tambien lo creo. Como te comente al ir cruzado ese cable, es algo que se ve, ademas al ser un refuerzo esa alimentacion la pirula que se organiza es interesante.

Me alegro de ver que la has sacado adelante.

[Marcos75]

Me alegro de ver que la has sacado adelante.

Bueno, estamos en ello. Cuando lleguen las RAMs y las cambie, espero que con eso la placa inferior quede al 100%, y que los fallos en los sprites sean solamente por culpa de las RAMs.

Luego me quedará revisar la placa superior, porque tenía algún problema con los colores. Una de las RAMs de la paleta está cambiada, así que revisaré la otra. Aunque cuando la miré con el osciloscopio no tenía mala pinta.

Lo dicho, muchas gracias una vez más por regalarme esta placa.

Es curioso, con la de tiempo que he estado buscándola, y al final la he conseguido con un doble regalo (la placa principal que me has dado tú, y la de controles que me ha dado el hombre este en EE.UU.)

[Marcos75]

Bueno, pues estoy ya desesperado.

Han llegado las 16 RAMs. Creo que al menos la mitad vienen mal (y eso que parece que no son usadas). El caso es que tratando de probarlas, y ver cuáles están mal y cuáles no, me acabo de cepillar un buffer.

Para colmo he estado liado con la placa superior, que parecía que lo único que tenía era un problema con los colores, y aparte de ese problema de colores no suena, y encima se resetea de vez en cuando.

Teniendo en cuenta que para un coleccionista como yo se hace "duro" tener una placa con 20 ó 25 integrados cambiados, creo que voy a arrojar la toalla, y voy a seguir buscando. Quizá mañana lo vea de otra manera, pero estoy muy quemado.

Un saludo.

[Marcos75]

Por cierto, las memorias las compré aquí:

http://www.ebay.es/itm/161077660911?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_1239wt_1038

Como veis el precio es buenísimo. Pero leyendo la descripción pone que son usadas, y que no están probadas. Aún así, mañana revisaré cuántas están mal, y le mandaré un mensaje al vendedor.

[ricky2001]

ánimo Marcos, hay días malos pero estoy seguro que al final la echaras a andar, a mi me ha pasado lo mismo en algunas ocasiones y algunas al final he podido con ellas y otras ahí las tengo para un día con mas suerte, pero piensa que si al final lo consigues será un orgullo extra, de haber conseguido domar a esa fiera

Por cierto has leído lo del intento de convertir un Rally x a new rally x en el hilo de Characa?
Me vendría bien un poco de ayuda, según el driver del Mame las eproms de uno y otro juego no se cargan en las mismas direcciones y los nombres de las eproms hacen referencia a otras posiciones en placa.

Si puedes dime lo que piensas.

Saludos

[Marcos75]

Precisamente te lo estaba mirando, pero no me cargan ni la página de progetto emma ni la de mamedev...

[Marcos75]

Bueno, gracias a Pofo me estoy tomando esta reparación ya de otra manera (gracias, Pofo, de verdad). No tengo el "estrés" de conseguir que la placa funcione sí o sí.

Decir que aún no me he liado con la placa superior. Los reseteos parecen provenir de que las EPROMs no hacen buen contacto en sus zócalos, porque muchas veces la placa arranca con ROM BAD.

Pero como me han llegado las memorias, he probado la placa inferior. Sigo teniendo una raya vertical, justo en el centro de la pantalla. No estoy seguro de que esa raya sea causa de estas memorias que estoy cambiando.

Aprovecho para decir que el tipo que me ha vendido las memorias ha resultado ser un excelente vendedor:

http://www.ebay.es/sch/bigskygig/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_ipg=25&_trksid=p3984.m1497.l2654

Compré 16 memorias a un precio de risa comparado con otras tiendas (incluidas las de China). Pues bien, venían 5 mal, y el vendedor me ha enviado 10 memorias más (que funcionan perfectamente, por cierto), sin coste alguno. Un 10 para él.

Un saludo.

[Marcos75]

Hola de nuevo a todos.

Rescato este viejo hilo porque ayer tenía esta placa a mano, y le dediqué otra media hora (suma y sigue).

El problema que tengo es que a medida que la placa se calienta, aparece una líne vertical, que afecta a los sprites, y también a los fondos. Además ayer pasó algo que no había visto hasta entonces: las letras de GAME OVER, que forman parte de los sprites, también se rompen. Lo raro es que los sprites se ven todos bien, MENOS esas letras... curioso.

Tengo la impresión de que la placa se me va muriendo lentamente. Comprobé que una RAM de las 4164 (ya he cambiado 10 ó 12 de las 16 que tiene), se murió delante de mis narices. La cambié, pero el problema de la raya vertical y del GAME OVER sigue.

Al final te haré caso, Pofo, y acabaré cambiándolas todas, por si eso soluciona el problema.

Un saludo.

[Pofo]

El problema de esa placa es que fijo que se llevo un churrascazo y estan cayendo como moscas esas 4164...me recuerda cuando empece a cambiar las mias y era cambiar una, mirar la salida de las demas y ver que otra se jodia.

Se acaba antes montando zocalos, entiendo perfectamente que ver una placa como esta tan salvajemente reparada duele, pero es peor verla jodida y a fin de cuentas no deja de ser una placa original.

Si necesitas 4164 dimelo.

Saludos.

[Marcos75]

Si te digo la verdad, no las he cambiado ya todas porque realmente no parecen estar mal. La cosa está que en mi placa los componentes están soldados "muy despatarrados". Es decir, los pines están muy pegados a la parte de fuera del pad. Entonces, si los desueldo una de dos: o me cargo la punta del desoldador tratando de enderezarlos, o me cargo los pads al sacarlos.

Entonces en mi placa merece la pena cortar patas y "arrancar" componentes, en vez de desoldar. Eso supone que, aunque el componente esté bien, te lo cargas.

Pero vamos, por 4 ó 5 memorias no voy a andar con dudas, las "arranco" y punto...

Un saludo.

[Pofo]

Yo con memorias de un bit no me fio mucho ya de la salida que dan marcos y tiendo a sacarlas todas.

La tecnica de arracarlas es la que uso yo en muchos casos porque no se levantan pistas, ni se daña. La deventaja es que tardasmas y que rompes el integrado, pero son poquitos los que te quedan, creo que en tu placa eran 6 los que te quedaban sin Zocalo.

Yo antes que usaba componentes de otras placas me importaba una chufa arrancarlos, ahora que uso componentes nuevos lo miro mas.

Para levantqr las patas yo tengo un punzon fino que se ve en alguna foto, caliento con el soldador y meto la punta para levantar la patita, esto lo hago a veces pero como resultado final es mejor arrancar integrados ya que al desoldar se suele marcar mas la baquelita y ocasionalmente se puede levantar alguma pista en un despiste normalmente por la parte interior del  integrado que quitamos.

En fin, que yo estoy convencido que al cambiar esas memorias vas a ver que se te soluciona el problema y si acaso la logica que va anexa podria ser causa tqmbien pero yo apuesto por los 4164.

[Pofo]

Estoy mirando la mia....estoy por llamar a house, tanta amputacion no puede ser sana.

[Pofo]

Bueno, hoy la retomo oficialmente marcos, estos dias han sido liosos de trabajo. Empezare con los buffers y te cuento. Creo que sea un buffer porque el reseteo es tan rapido que tiene que ser algo muy proximo a cpu.

Saludos.

[Marcos75]

Bueno, pues por mi parte he cambiado finalmente las 5 memorias 4164 que faltaban, sin éxito. La raya sigue apareciendo, y se hace cada vez más notable a medida que la placa "se calienta".

Creo que volveré a sacar la Salamander (qué miedo, madre mía), y probaré de nuevo todos los customs.

Un saludo.

[Pofo]

Mira entonces por esa zona, supongo que has permutado las rams ya tambien.

Lo de sacar la placa grafica de la salamander da respeto.



Yo la mia le he quitado un buffer (con mucho amor) y esta noche sigo.

[Marcos75]

Os cuento mis (no) avances. He vuelto a poner a la Konami GT los customs de la Salamander. Nada mejora, con lo cual los customs están bien. Y además a la Salamander no le ha pasado nada (buf), con lo cual juro ahora sí que sí que no la vuelvo a tocar.

He intercambiado también las 16 RAMs 4164 de posición (todas), y todo sigue igual. Así que lo mismo aprovecho el tirón, saco el osciloscopio y el comparador, y me doy una vuelta por la placa de video a ver qué veo.

Un saludo.

[Marcos75]

Bueno, pues creo que ya está. Lo tuve delante de mis narices hace algunos meses, y la suerte no me acompañó. Ahora veréis por qué digo esto. Y esta reparación se la debo al comparador

Ricky, antes de nada, me gustaría que mirases en tu Salamander (que no es de Tecfri) si en la placa de video el 74LS157 en 13H va en zócalo. En mi Lifeforce traida de USA sí, y no parece que sea una reparación.

Os digo esto porque aquí esta el problema: hace algún tiempo, cuando tenía el comparador de 1 bit, vi que en una de las salidas de este 157 cantaba. Al osciloscopio las señales parecían iguales, pero el comparador protestaba. De eso no me he acordado hasta ahora, cuando probando con el nuevo comparador he visto que, efectivamente, había una discrepancia en una salida.

En aquel momento cambié el 157, pero todo siguió igual. Ahora me ha dado por ponerle un condensador de 22 pF entre dicha salida y masa. ¡Toma ya! Se va la raya. Es un tema de ruido. Iba a ponerle dicho condensador a caballo en el 157, cuando me doy cuenta de que ya tiene uno en placa, del diseño original, pero de 47 pF. Esta claro que esta es una zona de la placa crítica para el ruido, de hecho mi Salamander lleva ese 157 en zócalo...

Quito el condensador de 47 pF, y pruebo con varios. Unos agravan el efecto (los mayores de 1 nF) y otros no hacen nada  (los menores de 47 pF). Solamente con uno de 68 pF se corrige el problema. Así que he puesto uno de ese valor, y placa funcionando.

¿Y por qué digo que he tenido suerte? Porque en la prueba de filtrado de ruido que hice cogí al azar un condensador de 22 pF, y lo puse EN PARALELO con el de 47 pF que ya había sin saberlo. ¡¡ 47 + 22 = 69 pF !! Cualquier otro condensador que hubiera puesto no habría corregido el error...

Un saludo.

[Pofo]

Mira. Yo en mi supergun tengo un cable desde la masa con  uno de 47pf unido a una punta para mirar estas cosas. Luego si ves que afecta juegas con valores. De todos modos no se si has observado que ante el ruido los ttl se comportan distinto y a veces al comparar hay discrepancias.

[Marcos75]

Bueno, pues después de cambiar el potenciómetro de sonido, que se había acabado de joder, la placa está lista. La he lavado bien, y la verdad es que tiene un aspecto impecable (eso sí, no miréis por el lado de las soldaduras... jejeje).

Continuo con el hilo porque me he encontrado con algún problema tratando de simular el volante óptico:

- Cuando entro en modo test, el valor del HANDLE está a 80, que es lo típico (80 en HEX es el valor medio entre 00 y FF). Aquí viene mi primera duda. Si hago lo mismo en MAME, el simulador de volante programado en MAME hace que el valor medio esté en 40, no en 80.

- Cuando giro a la derecha, el valor se incrementa correctamente, pero no pasa de 80. Cuando llega a 80, pasa a 00, sigue creciendo hasta 80, etc.

- Cuando giro a la izquierda, el valor empieza a correr desde FF hasta 80, es decir, en la otra mitad del rango  Es decir, los rangos nunca se solapan.

Eso provoca que al cambiar de sentido, haya un salto brusco de valor, lo que a veces provoca que el coche o tarde en reaccionar al giro, o gire bruscamente.

Revisaré bien la información que hay por ahí. Es la primera vez que me encuentro algo así. Y lo que me extraña es que el driver de MAME vaya de 00 a 80 con 40 como punto medio, cuando lo lógico es que vaya de 00 a FF como 80 como punto medio.

Un saludo.

EDITO: Pongo las diferencias en el código de MAME entre este juego, y otro que usa volante óptico. Ambos trozos de código están sacados del mismo driver (nemesis.c):

Código: [Seleccionar]

/* Konami GT specific control */
PORT_START("PADDLE")
PORT_BIT( 0x7f, 0x40, IPT_PADDLE ) PORT_SENSITIVITY(25) PORT_KEYDELTA(10)


/* WEC Le Mans 24 specific control? */
PORT_START("WHEEL")     /* Steering Wheel */
PORT_BIT( 0xff, 0x80, IPT_PADDLE ) PORT_SENSITIVITY(50) PORT_KEYDELTA(5)
Como veis, en el Wec Le Mans el centro es 80, y el recorrido es hasta FF, y en el Konami GT el centro es 40 y el recorrido es hasta 7F...

Algo tiene distinto este volante de la Konami GT...

[Pofo]

Me alegro de ver tus progresos marcos, estare liado una temporada pero estare atento a tus progresos.

Saludos.

[Marcos75]

Gracias. Por aquí estaremos cuando vuelvas

La verdad es que la placa tras el lavado ha quedado muy bien. Incluso la placa de controles, que me vino con muchos restos de cola por detrás (lleva de origen pegado una goma protectora para evitar que las soldaduras toquen partes metálicas), restos de estaño en los pines de conexión, etc., ha quedado muy bien.

Ahora me falta por desvelar el "misterio" del volante.

Ricardo, no sé si leíste lo que te decía de la Salamander. Si tienes oportunidad, mírame por favor si el 157 que te comentaba va en zócalo.

Un saludo a todos.

EDITO: Robbie, Andreas, no sé si leeréis esto, pero si pudiérais echarle un vistacillo al driver nemesis.c y tratar de ver por qué las diferencias entre la gestión del volante en Konami GT y, por ejemplo Wec Le Mans quizá podríamos encontrar la pista de cómo emular con HW correctamente el volante de la Konami GT... ¡Muchas gracias!

[Andreas Naive]

Marcos, yo en general de controles ni idea, por lo que Robbie podría ser de más ayuda.

No obstante, te hago notar que el driver de mame habla de un "PADDLE", y los paddle típicos no se comportan como los volantes, por lo que puede tener sentido: la mayor parte de los paddles tienen el ángulo de giro limitado (topes en los extremos), así que el cambio brusco de dirección no se puede dar debido a los topes físicos en el dispositivo. En un volante típico, en cambio, puedes girar lo que te venga en gana. Es posible que Konami GT no esté preparado para aceptar volantes de giro libre.

En el mismo driver, tienes "hcrash", que parece admitir ambos:

PORT_START("PADDLE")
PORT_BIT( 0x7f, 0x40, IPT_PADDLE ) PORT_SENSITIVITY(25) PORT_KEYDELTA(10)
[...]
PORT_START("WHEEL")     /* Steering Wheel */
PORT_BIT( 0xff, 0x80, IPT_PADDLE ) PORT_SENSITIVITY(50) PORT_KEYDELTA(5)

[ricky2001]

Ricardo, no sé si leíste lo que te decía de la Salamander. Si tienes oportunidad, mírame por favor si el 157 que te comentaba va en zócalo.

Disculpa Marcos se me había pasado con el lío del viaje y eso, hoy mismo te lo miro.

Saludos

[Marcos75]

Ricky, muchas gracias. No me acordaba de que este fin de semana ha sido tu viaje. Ya me contarás.

Andreas, muchas gracias por el apunte. Eso que comentas se me pasó por la cabeza en su momento, pero con lo que comentas está casi confirmado. Los volantes ópticos normalmente son "sin fin", pero parece que, como bien apuntas, el volante del Konami GT tiene un tope en cada extremo...

De hecho una de las pruebas que tenía pendiente, y que voy a intentar hacer este fin de semana mismo, es ver si los cambios de dirección funcionan bien si no paso del rango permitido (de 00 a 80), simulando lo que sería un volante "con topes".

La mala noticia es que ya no lo podría simular esto con el circuito sencillo que tengo construido.

De nuevo muchas gracias.

Un saludo.

[ricky2001]

Confirmado Marcos mi Salamander tambien lleva el 157 en zócalo y no es una reparación,  las soldaduras son las de fábrica. Curioso tema

El viaje muy bien, cansado pero desde luego merece la pena disfrutar de tal cantidad de máquinas y Jose y sus colaboradores sun una gente fantástica,  si me diera tiempo pongo alguna foto en crónicas de eventos.

Saludos

[Marcos75]

Gracias, Ricardo. Se confirma que estamos ante una zona crítica para el ruido.

Y lo de la crónica, estaría de puta madre. A ver si sacas un huequecito...

Un saludo.

[Marcos75]

Os cuento un poco lo que he visto hasta ahora. Voy a dedicarle un rato esta mañana a la placa.

- En KLOV he preguntado al poseedor de un mueble, y me ha comentado que su volante es de giro libre. En las fotos que he visto por ahí también lo parece.

- Lo que he notado cuando cambias el sentido es lo siguiente: si estás yendo a derechas, y cambias, el punto de inicio para decrementar es el valor que llevaba, pero COMPLEMENTARIO. Es decir, si vas girando y paras en HEX 0F (BIN 00001111), y giras al lado contrario, pues el punto de inicio desde donde empieza el decremento es HEX F0 (BIN 11110000) CON SIGNO CAMBIADO. Es decir, el bit más significativo cambia de valor. O sea, si vas girando y paras en HEX 0F (BIN 00001111), y giras al lado contrario, pues el punto de inicio desde donde empieza el decremento es HEX 8F (BIN 10001111).

Un saludo.

[Pofo]

Bueno lo que te digo es un poco mas algebraico que otra cosa y no se si lo puedes aplicar.

En los endomorfismos se define a veces dos aplicaciones, la normal y la complementaria que multiplicadas sus matrices de paso dan la identidad, la utilidad es que simplifica calculos.

Igual en tu caso tengas algo de logica que efectua ese cambio y sea lo que funcione como una matriz de paso al estilo de las matrices de paso entre distintas bases. Puede que algun circuito inversor echo por ti bit a bit te pueda ayudar por ejemplo a convertir tu informacion cuando haces un cambio de sentido.

Saludos.

[Marcos75]

Buf, en este caso es mucho más sencillo que esto. Me he hecho un esquema de la placa de controles, y he llegado a la conclusión de que hace exactamente lo que tiene que hacer...

Veréis:

- Una placa óptica típica genera dos trenes de pulsos idénticos, desfasados +1/4 ó -1/4 de periodo, dependiendo del sentido de giro. Eso lo simulo yo con el circuitín que he construido.

- Esta placa coge esas dos señales, y las trata con dos flip-flop D (74LS74), de forma que se genera una señal de SELECCION para un multiplexor, que decide si vamos en un sentido u en otro. Esa señal alimenta un contador para decidir si contamos hacia arriba o hacia abajo.

- Todo eso tiene mucha lógica, y el contador de 7 bits (OJO, NO DE 8 ), funciona de lujo.

- Pero inexplicablemente para mi esa misma señal es la que mete el bit más significativo a la salida del contador, par conformar los 8 BITS que se mandan a la placa principal.

- Pero claro, esa señal de selección es 1 en un sentido del giro, y 0 en el otro (COMO DEBE SER, sino no funcionaría). Eso hace que SÍ o SÍ los valores que se pasan a la placa principal sean 1XXX XXX en un sentido y 0XXX XXXX en el otro. O sea, que en un sentido contamos de 00 a 7F, en positivo, y en el otro sentido contamos de FF a 80 en negativo.

No lo entiendo. Todo parece ser correcto pero, lógicamente, la placa no interpreta bien ese dato.

Llegados a este punto creo que no voy a poder avanzar a menos que tuviera delante la placa del volante óptico de un mueble original. Casi ná.

Un saludo.

[Marcos75]

Os dejo los esquemáticos que he dibujado.

En rojo he remarcado lo que se le pasa a la placa principal. Cada cuadrado rojo es un bit, con su correspondiente número.

Un saludo.



EDITO: Las señales de entrada tienen este aspecto:

[Pofo]

Me pillas de cacharreo estos días asi que voy a ver si veo el despiece de un mueble porque de esa creo que tenia todo el cableado y hasta el volante.

Te digo esta tarde o mañana. Precisamente estoy buscando otra que tenia por aquí a ver si la cacho esta tarde también para sustituir la mia que estéticamente no va a quedar muy bonita con tanta soldadura (y doy gracias a la "jeringa mágica")

Saludos.

[Rockman]

Marcos, no se si entiendo bien el problema, el tema es que no consigues simular el volante usando un joystick y circuitería? Tu simulador se supone que genera correctamente la salida de tipo "quadrature output".

Esos contadores ls193 cuando llegan al final del conteo, rebosa y vuelve a 0's o a F's, o queda ya fijado cuando llega al final de su recorrido?
Esto dira si quiere un volante o un "paddle".

El tema es que gira bruscamente el coche del juego? El juego tiene calibracion del volante en algun menu de servicio?

Quizá he dicho alguna burrada, pero es que no estaba enganchado a este hilo.

Saludos.

Pd: Marcos, ya que no dispones de analizador logico, podrias alimentar la placa por separado (supongo que es una placa que puedes desconectar de la principal) y ponerle leds a modo de chivato en las salidas de los contadores para ver si realmente cuenta como supones que debe hacerlo.

[Marcos75]

Pofo, si me consigues la plaquita de los optos te lo agradecería. No la quiero para quedármela, te la devolvería. Es solamente para entender cómo funciona esto.

Rockman, te contesto:

En principio mi circuito simula cualquier plaquita de optos, por lo menos de las que he visto hasta ahora. Genera un tren de pulsos idéntico al que he puesto en la foto, con el desfase cambiado, por supuesto, cuando cambia el sentido de giro.

Los contadores de este juego, como puedes ver si echas un vistazo a los esquemáticos, rebosan. Es decir, el carry del contador final no está conectado a nada, con lo cual en teoría este esquema cuenta de 00 a 7F (recuerda que el bit más significativo del contador más alto no está conectado a nada, con lo cual hay una cascada de dos contadores de 4 bits pero únicamente forman un contador de 7 bits).

Ahora estoy seguro de que es un volante, tanto por las fotos que he visto del mueble original, como por lo que me ha dicho el tipo de KLOV y lo que he visto en los esquemáticos que me he hecho a mano.

Lo de girar bruscamente viene provocado por el cambio de signo que explico más arriba. cuando cambias el sentido, cambia el signo del número hexadecimal. Es decir, si estábamos en 1XXX XXXX pasamos a 0XXX XXXX, y viceversa. No lo provoca mi "simulador", lo provoca la subplaca de controles.

Con todo esto, la única opción que se me ocurre es que la plaquita que vaya en el volante en realidad no genere los trenes de pulsos lógicos que generan el resto de placas que he visto hasta ahora, sino que haga algo más. De todas formas voy a tratar de ver si soy capaz de imaginar qué tipo de entradas debería tener para conseguir las salidas esperadas...

Un saludo.

[Marcos75]

Bueno, pues asunto zanjado, creo.

La conclusión es que las cosas son así, y así deben ser. El problema que notaba de salto brusco al cambiar de dirección se producía a frecuencias de referencia muy bajas. Utilizando frecuencias más o menos normales (las que se conseguirían con un volante óptico), el salto no se produce, y las transiciones son normales.

Os dejo las señales que genera el circuito simulador que tengo construido, tanto para un sentido como para el contrario, para que veáis que son "de libro":

   

Un saludo.

[Rockman]

Genial, pues entonces lo tenías bien desde un principio! A veces nos queremos complicar la vida, y la solución es la más sencilla. Entonces ahora si que tienes "solucionada" la placa.

Tu simulador entonces es a traves de joystick (2 pulsadores) y dependiendo del sentido genera una señal de salida en cuadratura a una frecuencia fija?


Por otro lado, buscando antes algo de info al respecto de tu placa, me parecio leer que es posible convertirla facilmente a una Nemesis? Aunque no explicaban como hacerlo, eso ya lo sabiais?

[Marcos75]

Hola Rockman, así es. El oscilador es un 555, con una resistencia variable. De esa forma puedo cambiar la frecuencia de funcionamiento, y con dos pulsadores controlo el giro. La desventaja (enorme) es que pierdes toda la versatilidad que da poder girar el volante suavemente, o de golpe. La ventaja es que puedes medio jugar a los juegos.

Lo del Nemesis lo sabía. Por desgracia ese es el motivo de que esta placa valga una pasta, cuando el Konami GT es un juego que, de no compartir HW con el Nemesis / Gradius, no valdría dos duros. En mi caso la placa me la dio Pofo, sin más. Siempre le estaré agradecido.

Un saludo.

[Pofo]

Hace tiempo se me ocurrio poner un alambre encapsulado como los frenos de las bicis para llevarme la torsion de la palanca y poder usar el joystick tambien como volante.

Se podria incluso quitar la bola o la parte superior y poner un volante pequeño para jugar. Seria solo soldarle el alambre a la base y llevarlo a una placa con la logica que podria contener la logica para caso de que sea optica o con resistencias variables.

Seguro que a ti que te gustan muchos de volante te seria muy practico y jugarias como dios manda.

Saludos.

[Marcos75]

Jejeje. Sí, la verdad es que tengo bastantes juegos de volante en la colección. Más los de spinner y trackball.

Al final lo que pasa es que me fabrico estos circuitos solamente para probar las placas, porque luego acabo jugando en MAME, que es más cómodo

Se pueden pensar soluciones que mejoren mucho la "jugabilidad", está claro.

Un saludo.

[Marcos75]

Bueno, pues ayer conecté de nuevo la placa para mirar unas señales, y me encontré con esto:



Siento que no se vea bien en la foto. El panel de mandos del coche debe ser casi negro, no rojizo. Y el mar, lo que se ve a los lados, debe ser azul y no morado. Además, el cielo tiene como un degradado, unas franjas de colores que se van haciendo más claros a medida que se acerca el horizonte. Cuando el fondo es azul, no se ven bien.

Como ya cambié un 74LS09 por síntomas parecidos, me voy de nuevo a la salida de colores. En este caso veo que a la entrada del 74LS09 que cambié hay dos señales que apenas suben y bajan, se quedan como si estuviesen en alta impedancia, con una ligera oscilación. Esas señales las genera un 74LS273.

He de decir que es la primera vez que me funciona el colocar un integrado encima de otro (sombrerear), y que el problema se corrija. Después de oírselo decir a Pofo y a Ricky, y de habérselo aconsejado yo mismo a otras personas, ¡es la primera vez que me funciona! Así que problema resuelto.

Por cierto, me he dado cuenta de que el 74LS09 que me vendieron no es tal, sino un 74S09. Para unos integrados que compro en España (en cortocircuitos de eBay), y toma ya. Me enviaron un 74LS09 y un 74S09.

Un saludo.

[Pofo]

Es que la tecnica de solapar un integrado creo que es muy util cuando no se alcanzan los niveles como un refuerzo vamos.

Estas placas son un asco. Creo que es muy delicada y se complicaron mucho con tanta compartimentacion.

La mia ayer me dedique a repasar lineas y cuando tenga mas tiempo repaso el reset y cambio buffers de buses (8 o 10 son)

[Marcos75]

Sí, creo que funciona bien en el caso de que el integrado se haya quedado en circuito abierto, como en este caso. Cuando la salida se queda en corto no funciona...

Cuando te pongas con la tuya dímelo y revisamos señales conjuntamente. Viendo los esquemáticos, hay una tal /AFE que habrá que vigilar de cerca

Un saludo.

[Pofo]

para cortos tu comparador y si hay hiz un ttl con salidas levantadas y bit a bit.

Es mas se podria hacer un comparador de un bit con 3 sondas que se anule con hiz activo.

[Pofo]

Para mirar si las salidas estan en hi z aparte de mirar entrada y el pin hiz. Sabes si se puede medir valores resistivos?

Que 68k lleva la tuya a 8?

La placa de video de la mia ya esta...mucho ttl y ni una ram...curioso.

[Marcos75]

Ostia, pues me vas a permitir que no te mire lo del 68K. Es que está la pegatina de Tecfri encima, y me jodería cepillármela... En cualquier caso, debería ser un 10. Según ProgettoEMMA:

Código: [Seleccionar]

Processore Principale : 68000 (@ 9.216 Mhz)
Y he buscado alguna foto del Nemesis, y lleva un 10: http://www.wolfgangrobel.de/arcadereps/img_nem/nemesis_pcb.jpg

Si un integrado se va a corto es muy fácil verlo con el óhmetro, pero si se queda en circuito abierto me temo que no es tan fácil, ya que la resistencia de salida normal puede ser muy alta de por sí, y además el integrado puede tener cosas en paralelo que te enmascaren el circuito abierto.

Bueno, me alegro de que tengas la placa de video lista. En mi caso sí tenía una memoria jodida (aparte claro está de las de 1 bit de los sprites, que estaban la mitad KO, como en tu caso).

Un saludo.

[Pofo]

Te lo comento porque vi una sonda que detecta hiz.

Me jode andar quitando buffers ypuentes de r.

[ricky2001]

Marcos que yo recuerde es la segunda vez, creo que ya te funcionó cuando arreglaste el sonido de tu Space Invaders

Efectivamente es mas útil en casos como el tuyo pero incluso cuando el integrado se ha ido a corto te puede dar una pista, porque viendo la salida con el osciloscopio ves que intenta dar algo de señal aunque sea muy poco, y cuando lo quitas no ocurre, luego puedes probar con el pin de la salida levantado en el  "sombrero"y comparar.

Muchas veces la placa no funciona al poner el integrado encima pero el fallo se suaviza o simplemente cambia, eso ya puede ser síntoma de que el integrado está mal.

Saludos

[Pofo]

Lo de levantar las Salidas es lo que hacemos todos salvo si es bidireccional y ezta cambiando de dir mucho pero nunca me dio por medir en uno petado.

[Pofo]

Efectivamente hay una sonda que mira la reistencia de las salidas del orden del Mohm y canta hiz. Desde aqui no puedo cortar y pegar...ya me parecia a mi.

Ricky lo de sombrerear esta bien pero no se si has notado que los 244 al menos a mi no se levanta nada los pulsos...de todos modos me quedo con levantar salidas y comparar con dos sondas

ya esta mi cpu...un 07 del reset y los buffers no se...como los cambie todos...

Y esta es mi ultima reparacion...cierro el chavolo para hacer la sala de maquinas.

Os seguire con atencion a ver si aprendo algo de assambly z80....a dormirrrrrr

[Marcos75]

Me alegro de que la tengas reparada. A ver si nos pones el enlace de esa sonda, porque me da a mi que no va a darnos mejores resultados que la EISTAR, y te cuento por qué:

- Si el integrado que tiene su salida en corto es "normal" (no está conectado a un buffer, la salida es de dos estados solamente), entonces está conectado únicamente a ENTRADAS. Las impedancias de entrada de los TTL son muy altas, con lo cual en ese caso con una sonda de MOhm puedes tratar de ver algo. Peeeeeero, ¡en este caso nuestra EISTAR canta que no veas, como una campeona - lucecita naranja, o ausencia de luz!

- Si el integrado que tiene su salida en corto es de salida tri-estado, entonces tendrá conectado al mismo punto otro u otros integrados en paralelo. Resultado, lo que estás midiendo siempre es la resistencia de salida de los otros integrados. Puedes tratar de ver ligeras variaciones entre un pin normal y uno que esté mal, pero lo mismo son demasiado sutiles para verlas. Aquí nuestra EISTAR tiene problemas, porque aunque el integrado esté en corto, en su pin estamos viendo la actividad del resto de los integrados del bus...

Pon por favor el enlace para que le echemos un vistazo.

Un saludo.

[Marcos75]

Ricky, es verdad, me funcionó con aquellos operacionales.... ¡Mi segunda vez! Joder, pero en este caso es que me ha sorprendido. El problema desapareció por completo.

Un saludo.

[Pofo]

Te lo vuelvo a buscar.ahora estoy fuera de casa y por aqui no puedo.

La sonda por lo que vi funciona midiendo entre entrada y salida de un triestado.no tiene que ver con medir una salida abierta (hiz) a pelo.

Lo miro cuando este de vuelta.de todos modos tanto me da ya porque yo desde hace tiempo encuentro mas comodo andar con las dos sondas del osc. Acabo antes.