Problema imagen Juju Densetsu Bootleg

[cupra4t]

Hola de nuevo, os traigo una nueva consulta. 

Como ya puse dispongo de este toki bootleg:




Pero al conectarlo se ve asi de oscuro:




La verdad es es la primera vez que me encuentro con este problema de verse asi de oscuro una placa y no se por donde empezar.
He revisado soldaduras que pudieran estar conectadas y pistas cortadadas y comprobado que los pines del conector jamma correspondientes al monitor estan bien sobre todo el de masa y nada.

A ver si podeis indicarme por donde ir. 

Gracias de antemano.

[ricky2001]

Hola Cupra4t, el monitor de tu máquina no será un Hantarex Mtc-9000 o 9110.

Saludos

[Pofo]

A veces en esos chasis hay un ajuste de 3 potenciometros del brillo unidos que falla, no se si te refieres a eso ricky.

Yo empezaria limpiando bien ese conector y midiendo las señales.

[cupra4t]

muchas gracias ricky y pofo.

El monitor como dices es un mtc-9000.

pero descarto que sea el monitor ya que el resto de placas que tengo se ven todas correctamente. esta es la unica que se ve asi tan oscuro, asi que por logica el problema debe estar en la placa.

[Pofo]

Yo no puedo verlo pero mira a ver si no te falta algun color o si a lo mejor le llega menos señal de uno de ellos y puedes corregirlo con una resistencia de salida distinta.

Lo que dice ricky no lo desecharia, mide las señales de esta placa y comparala con otras, a lo mejor estos chasis cuando les llega menos necesitan ajustarlo.

Has limpiado el conector y vuelto a probar?

Ricky, un chasis 9110 puede sustituir a un 9000 verdad?

[Rockman]

Podría ser que esa PCB no da la señal verde o la da muy pobre?

Prueba revisar el voltage del pin del color verde del conector jamma de  la PCB a ver que mides con el multímetro.

Suerte.

[ricky2001]

Hola chicos me explico, tengo la sospecha de que a tu placa no le pasa nada, en mi experiencia los monitores 9000/ 9100 no gestionan bien las diferentes señales de video de las placas, el porque no lo se, posiblemente characa nos pudiera iluminar al respecto.

Este "fallo" se nota menos con placas jamma relaticamente modernas, pero con las antiguas ni te cuento, yo tengo placas antiguas que se ven tan brillantes que no hay ajuste posible y otras que se ven practicamente negras y hay que subir el brillo para que se vean bien, mientras que con un chasis Polo se ven las 2 igual lo cual es muy curioso, creo que tiene algo que ver la componente continua de la señal de video pero es una suposicion mía,  esto se complica en el 9000 porque no tiene control de brillo externo y segun el manual el ajuste que se debe usar es el control screen en el flyback.

Hace tiempo me propuse investigar este fenómeno pero luego no lo hice, tambien os cuento que esto no es una suposicion mía basada en un monitor tengo 3 Polo, 3 9000 y 2 9110 y todos los polos son insensibles a cambios de brillo (negro de la imagen) y como mucho hay que variar ligeramente el contraste, mientras que todos los 9000 y 9110 cambian totalmente de unas placas a otras.

Saludos, Ricardo

[Characa]

Por si sirve de "consuelo" en la mía también pasa, el nivel de luminancia que proporciona esta placa es bastante bajo, sería cuestión de ver la señal que saca y modificar los umbrales máximo y mínimo de luminancia (a base de osciloscopio o a ojo de buen cubero) variando el valor de determinadas resistencias.
 
Por otro lado, la impedancia de entrada del monitor también es determinante, debe ser de 75 ohm (los que tenemos un Polo-Star sabrán a qué me refiero) y esa placa tenga una impedancia mayor, con lo cual existe una mala transferencia de señales y por ende, imagen errónea.

Resumiendo, encuentro demasiado oneroso, modificar el nivel de blancos del monitor, para ver bien este juego; para probar, de acuerdo, pero lo suyo es intentar adaptar lo mejor posible la salida de vídeo de la JUJU.

De hecho, es la Bootleg la que proporciona un "nivel" de vídeo menor, y en la original la señal es más correcta (en nivel e impedancia).

Un saludo.

[Pofo]

Yo creo recordar que los 9000 tienen 3 potenciometros unidos que son de brillo y tienen 3 posiciones distintas o algo asi.

[ricky2001]

Yo creo recordar que los 9000 tienen 3 potenciometros unidos que son de brillo y tienen 3 posiciones distintas o algo asi.

Pofo eso es el contraste, el brillo (nivel de negros) solo flyback.

Estoy de acuerdo contigo characa, sin embargo te aseguro que esos chasis tienen algo raro porque no me refiero al contraste de la imagen sino al nivel de negro que es donde está realmente el fallo, que es distinto casi con cada placa que pongas, unas el negro se puede ver blanco del todo mientras que en otras se pasa de negro y o subes flyback o no hay nada que hacer, sin embargo en los polo el negro siempre está igual pongas lo que pongas y como mucho alguna se ve algo mas pálida por que la señal de video que da es menor y hay que subir algo el contraste, pero nunca se ve el negro mas oscuro o mas claro. Podría ser tema de impedancia como dices, pero el polo es completamente inmune a eso.

Si hace falta os hago fotos cambiando distintas placas sobre todo antiguas de un polo y un 9000 no os creeréis la diferencia, por eso me refiero que si supiéramos que es lo que "falla" en los 9000 ayudaría mucho.

Saludos

[cupra4t]

teneis razon.

Ahora que caigo, la placa se veia bien en otro monitor que seguramente seria un polo.

intentare adaptar la de salida de video de la placa para corregir el error con mi monitor.

por cierto cuando matan a juju no hace el "uaaa" y los monos saltarines cuando los matas tampoco el "uy". seguramente sera alguna eprom.

Alguien sabe exactamente o en que rango de eproms se encuentran estos sonidos?
Es por no ponerme a comprobar y dumpear las 41 eprom

[ricky2001]

Hola de nuevo,  puede ser una eprom pero tambien puede ser un operacional, si puedes poner una foto mas detallada de la parte superior derecha que es la zona de sonido te cuento mas.

Saludos, Ricky

[Pofo]

Lo de los potenciometros con posiciones estos lo digo porque fallan mucho y se oscurece la imagen.

Los 9000 y 9110 son bastante peculiares es verdad que hay que ajustarlos, nose como seran de color respecto a los polo, pero los polo que tengo estan casi todos petados, nose si sera casualidad o que son delicados.

El juju efectivamente puede ser un operacional creo que habia alguna averia por ahi documentada.

Si no me equivoco los 9110 son como un 9000 con un ventilador encima basicamente no???

[cupra4t]

He aqui la foto de la parte de audio de la placa




y aqui una mas general

[Pofo]

Si no me equivoco en esta placa se mezclan los sonidos del dac ese de 8 patas que sera un 3014 con el que generara el oki que imagino que seran las voces en un operacional, miraria el oki y el la mezcla.

Saludos.

[cupra4t]

de acuerdo compruebo el oki ,

y la mezcla que es exactamente?

Edit: Los voltajes de los colores que parametros deberian marcar para ser correctos?

EDIT2: Los tres colores marcan un voltaje de entre 0,4 y 0,5 es correcto?

[Marcos75]

Míralos en una placa que se vea bien, y compara. Aunque lo suyo sería hacerlo con un osciloscopio, si tienes.

Con respecto a los sonidos, ¿podría ser que esta bootleg no los implementara? Es decir, si algunas voces sí se generan y otras no, y solamente hay un generador de voces, sería probable que sea así....

Un saludo.

[cupra4t]

Ok, comparados voltajes con otra placas y estas rondan todas el 1,5 o sea el problema  reside ahi.

revisare los intregrados de donde procede la señal de video para ver si estan bien.

O se podria aumentar el voltaje en la señal de video?


Respecto al sonido  en este foro prueban exactamente la misma placa que tengo yo (la version con 41 eprom). y el chico pone un video en el cual el mono al morir si hace ese sonido.

http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23394.15;

Estos dias revisare el  oki a ver si el problema  viene de alli .

Es extraño pero en fotos de la placa tiene puenteado el pin 14 (video ground) con el 1. y revisando el cableado de mi maca el pin 14 no tiene cable deberia puentear el pìn 14 con el 1 para mejorar el video?

[Marcos75]

Buena observación. Yo creo que o bien las placas generalmente llevan ese puente, o bien es mi cableado el que lo lleva... En temas analógicos no soy experto, pero seguro que los compis nos lo aclaran. Me suena haber hablado ya alguna vez de esta cuestión.

Un saludo.

[ricky2001]

El pin 14 debe de ir a masa (pin1) pero hay muchas veces que en las placas no está conectado y no suele pasar nada por que normalmente en casi todas las máquinas va puenteado por otro sitio, en algunos casos si puede dar problemas, pero normalmente fallan también los sincronismos, etc no creo que sea tu caso.

La salida de video no siempre viene de integrados, es muy común que la señal de vídeo se mezcle con resistencias o arrays de resistencias y por desgracia también es común que en las bootleg pongan el valor que les viene en gana sin que sea el mismo que en la original, sigue lo spines de la salida RGB a ver donde te llevan.

Yo creo que tu placa si debería generar los sonidos que te faltan, como te dije primera comprobación LM324, segunda comprobación OKI M5205, los puedes localizar fácilmente en la parte de sonido que nos has fotografiado, por cierto si tienes unos altavoces de pc puedes probar a la salida del M5205 si están esos sonidos o no simplemente conecta la masa a la masa del jamma y una de las entradas canal izquierdo o derecho da igual al pin 10 del OKI, si funciona ahí deberían estar esos sonidos, y el culpable sería el LM324.

Saludos y Suerte

[Marcos75]

Acabo de ver que no funcionan unas voces sí y otras no. Simplemente no funcionan las voces... Siento haber dado pues una pista falsa 

En ese caso toca el cuadradín azul de al lado del OKI con el dedo, comprueba que está firmemente soldado. Se parten mucho sus patas (son láminas).

Un saludo.

[ricky2001]

Acabo de ver que no funcionan unas voces sí y otras no. Simplemente no funcionan las voces... Siento haber dado pues una pista falsa 

En ese caso toca el cuadradín azul de al lado del OKI con el dedo, comprueba que está firmemente soldado. Se parten mucho sus patas (son láminas).

Un saludo.

Marcos me alegro mucho de verte por aquí, esta noche te mando un correo.

Saludos

[Pofo]

Yo creo que si el resonador esta mal no se oiria ninguma voz, de todos modos es como dice ricky mirar la salida del oki y seguir desde ahi.

Tampoco descartaria lo que dice marcos respecto de que no tenga alguna voz, he visto algun boot que parecia del mismo padre y diferentes sonidos con eprom de menor capacidad.

En fin, saludos.

[Marcos75]

Por lo que entiendo, no funciona NINGUNA voz. En ese caso el fallo puede estar en la zona de la que hablamos.

Si funcionasen unas voces sí y otras no sería muy raro, porque el OKI creo que tiene una única salida analógica. En ese caso sí que sería probable que el problema fuese que la bootleg fuese así de mala (que no implementara ciertas voces).

Siendo que no hay voces, yo me decanto por lo que comenta Ricky, con el apunte de comprobar el resonador.

Un saludo.

[Pofo]

Dejalo, tengo mucho turron en sangre, creia que eran unas si y otras no jajaaj

Alguna bootleg si que tiene echa alguna chapuza y aunque el programa principal llame a algun efecto estos no estan, ejemplo una blood bross mitica que la tengo en la caja del misterio.

Bueno, a ver si reparas esta placa, es muy bonito el juego, muy data de estilo.

[Marcos75]

Pues eso mismo había entendido yo al principio, no sé por qué.

[cupra4t]

Faltan ciertas voces.

las que he notado que faltan:

cuando toki muere, cuando matas a  un mono de esos saltarines, el efecto fuego cuando coges el arma de fuego .

Le he echo la prueba del altavoz al oki. a ver is la he echo bien.

con la placa enchufada he pinchado la masa del altavoz a la masa del jamma (pin 1)
y el positivo al pin 10 del integrado OKI.

Pero no se oye nada.  debo desconectar el altavoz de la maca? porque por ahi continua tirando sonido. bueno se entrecorta cuando pincho en el pin 10.

[Marcos75]

¿Es un altavoz de PC con amplificador incorporado? ¿Lo has enchufado a la corriente? Ten en cuenta que necesitas amplificar el sonido.

Prueba también a revisar el cuadradito azul que te comenté.

Un saludo.

[cupra4t]

si claro, esta enchufado a la luz, he echo un apaño la punta del jack verde  que es el negativo a masa y el recubrimiento que son los canales al pin 10 y nada de nada.

he revisado el cuadradito azul y esta correcto.


esta el OKI mal? pero no deberia sonar nigun efecto no?

[Pofo]

Has comprobado las eprom?(de programa y audio)

El oki no esta mal, diria que tienes alguna corrupcion o algo de logica que accede a esos bancos de memoria no va bien. Podria ser un bootleg asi, lo dudo, pero el oki no creo que falle.

Saludos.

[Marcos75]

esta el OKI mal? pero no deberia sonar nigun efecto no?

El OKI es el encargado de generar los efectos digitalizados, como las voces. Si dices que algunos sí suenan, deberías escucharlos pinchando en el OKI con el altavoz de PC. A mi es que me resulta extrañísimo que unos efectos digitalizados suenen y otros no.

Quizá cuando dices que algunos efectos se oyen, te refieres a otro tipo de efectos, como melodías o así, pero no voces. Eso me encajaría, y en ese caso te diría que el principal sospechoso es el LM324.

Un saludo.

EDITO: Y disculpa si te hago preguntas como la de si has enchufado o no los altavoces. Muchas veces no conoces si la persona que está tratando de arreglar una placa tiene muchos o pocos conocimientos, con lo que a veces es mejor preguntar también las "tonterías" para asegurarse.

[ricky2001]

Cupra4t la punta del jack no es la masa, la masa es el pin que va mas dentro y luego el del centro es uno de los canales y la punta el otro, si no recuerdo mal centro canal derecho y punta izquierdo.

Prueba de nuevo a ver, te aconsejo poner bajito el volumen de la placa y alto el de los altavoces.

Suerte!!!

[Rockman]

Vosotros sois mas expertos que yo en esto, pero si no recuerdo mal, en el sf2 pirata que tengo no sonaban las voces de según que sonidos como cuando suelta el hadoken.
Recuerdo que lo comprobé en su día en el modo test de los sonidos,  y algunos no sonaban y supongo que esa bottleg es asi de origen.

En el caso de este Toki no puede ser que sea así de origen? Otra cosa es que se pueda hacer alguna modificacion de eprom o en el circuito para añadir los samples que faltan. Pero quizá solo sea apto para técnicos experimentados en la materia.

Saludos!

PD: por cierto, para el tema de probar la señal de sonido antes del amplificador final, me contasteis aquí un truco muy efectivo, que es usar unos auriculares viejos y usarlos de sonda para escuchar el sonido a niveles de mV. Hacer lo que decis con los altavoces pero usando los auriculares. Lo que eso si, no los conectes despues del amplificador (el TDAxxxx) de la PCB porque los vas a petar. Suerte.

[Pofo]

Para saber si es un bootleg "normal" basta con comparar las eprom.

Pudiera ser asi, cosas mas raras se han visto, pero yo me inclino a pensar en que por lo que sea no esta leyendo esos samples cuando el programa principal asi lo indica, compara las eprom de audio con un set bootleg y si es identico es una averia, no van a meter los efectos para no leerlos.

Saludos.

[cupra4t]

Buenas  y feliz año 2014 a todos.
Ya que no he reparado esta placa en 2013 espero hacerlo en el 14 

Bueno por partes:

Cupra4t la punta del jack no es la masa, la masa es el pin que va mas dentro y luego el del centro es uno de los canales y la punta el otro, si no recuerdo mal centro canal derecho y punta izquierdo.

Tambien probé la punta del jack al reves pero los mismos resultados el oki no tira ningun sonido. es extraño ya que deberia por lo menos escucharlos los que ya oigo .

El OKI es el encargado de generar los efectos digitalizados, como las voces. Si dices que algunos sí suenan, deberías escucharlos pinchando en el OKI con el altavoz de PC. A mi es que me resulta extrañísimo que unos efectos digitalizados suenen y otros no.

Quizá cuando dices que algunos efectos se oyen, te refieres a otro tipo de efectos, como melodías o así, pero no voces. Eso me encajaría, y en ese caso te diría que el principal sospechoso es el LM324.

La musica fm se oye, y ciertos sonidos funcionan como el disparo del mono, cuando saltas encima de una cucaracha de esas verde y la matas , cojes una manzana o moneda esos se oyen.
Otros no como ya he dicho y  empiezo a notar que faltan aun mas samples, como cuando matas al mono zombie no hace ningun sonido, o los sonido de vapor que tiran  las cabezas en el primer nivel.
El LM324 de que se encarga exactamente?

Los samples se almacenan en alguna eprom?como dice Pofo si la eprom esta mal  no me leera los samples y partir  de ahi hasta la salida de audio.

no puedo comparar los dumps porque  segun he revisado por internet no se ha dumpeado esta version con 41 eprom y no puedo compararla.  voy a hacerlo de todas maneras porque supongo  que lo que habran echo es splitear eproms para hacer este bootleg.

[Marcos75]

El LM324 es una etapa pre-amplificadora, compuesta por amplificadores operacionales, que de paso contribuyen a la mezcla final de audio.

Como te decía, me resulta extrañísimo que oigas unas voces sí y otras no, hasta el punto de que apuesto que realmente las voces que oyes no son digitalizadas, es decir, no las estás generando el OKI sino el generador FM. Para asegurarte de que tu montaje del altavoz está bien, deberías escuchar música en el pin 2 del 3014 (supongo que es un 3014, no lo veo bien).

Otra idea es coger el LM324 y hacerle un repaso general. En al menos dos de sus cuatro operacionales tienes que escuchar música (los F/X del OKI por un lado y la melodía del generador por otro). Otro de los operacionales lo utiliza el 3014, no escucharás nada. Y el cuarto puede usarse como etapa final, con todo el sonido ya mezclado, o no usarse. Cógete el datasheet, y prueba a ver si tienes sonido en la entrada de los operacionales (generalmente en la +) y en su salida.

Un saludo.

[ricky2001]

100% de acuerdo con Marcos, los efectos que oyes no serán digitalizados.

Saludos

[Pofo]

Efectivamente tengo la sensacion de que estas confundiendo los sonidos fm con los efectos del oki, el sonido de las bolas aunque parezca sample es fm y si dices que a la salida del oki no escuchas nada...es del oki para atras o algo raro del tipo pata del operacional a masa que yo nunca lo he visto la verdad.

Saludos.

[cupra4t]

muchas gracias por vuestra ayuda y aguantar a un noob 

Despues de pinchar el pin 2  del 3014 oigo lo mismo que el altavoz de la recre o sea que el invento funciona XD


en el lm324:

input 1+ : nada
ouput 1 : nada

input 2+ : nada
ouput 2 : nada

input 3+ : nada
ouput 3 : nada

input 4+ : Mismo que altavoz de la recre (supongo que etapa final)
ouput 4 :  Mismo que altavoz de la recre

[Pofo]

Esta claro que el 3014 va bien, estas seguro que no llega a ningun otro operacional el fm?, porque entonces puede ser que este mal el propio lm324.

Revisa la pista que va de la salida del 3014 a los operacionales del lm324 a ver a cuales va y si si hay algun condensalor por medio jodido/corto, de todos modos si esto pasara imagino que pondria en corto toda la salida...ese lm324 es sospechoso.

Puedes medir con el tester si ahi tensiones en las entradas de los operacionales?

[Marcos75]

Para ser un "noob" como tú dices "ayudas" bastante, sabes lo que haces, lo cual facilita que te echemos una mano.

Es muy probable que, efectivamente, como tú decías desde el principio el M5205 no está generando sonidos. Ahora entramos en el mundo digital... ¿preparado?

¿Tienes punta lógica, o similar? El primer sospechoso podría seer el M5205, pero con la punta lógica por lo menos podríamos ver que le está llegando "actividad", porque lo mismo el problema está más atrás. Que el M5205 se vaya no es extraño, me ha pasado alguna vez.

Un saludo.

EDITO: Pofo, acabo de leer tu post. Yo creo que si el "invento" del altavoz de PC funciona (y parece que sí), a la salida del OKI, si estuviera bien, debería oir las voces, ¿no?

[Pofo]

Es que me resulta raro que no llegue el fm a mezcla negativa como en todas no???
Los operacionales son sencillos dos tensiones y la que tira mas sale y pensando mal puede que tenga un corto por dentro que este corriendo para atras al oki.

 Nun se como lo vereis vosotros.

[cupra4t]

El unico condesador que hay del 3014 al lm324 es que sale de la pata 2 del 3014 al operacional 4 del LM. Por eso escucho lo mismo. al pinchar con el invento.

Las tensiones son:
input1+ : 2.51
input1- : 2.60

nput2+ : 2.38
input2- : 2.60

nput3+ : 2.50
input3- : 2.50

nput4+ :2.50
input4- : 2.50

Estoy esperando la mardita punta de china. a ver si me llega esta semana que viene.

Edit: puedo pinchar el altavoz en el input - para ver si hay sonido o me cargare algo?

[Pofo]

Ostras habia leido mal...creia ue habias mirado los dos imputs, no un input y el output...

Puedes mirar el input - claro que si, oiras el fm.

Por los voltajes que das me remontaria a la parte digital previa al 5205, parece que saca señal.

Saludos, perdona la cogorza de las entradas...ultimamente leo una cosa y mi cerebro esta en otra...

[Marcos75]

Yo también había leido mal. Con el altavoz tienes que probar en LAS DOS entradas, y en la salida. Generalmente una entrada estará cortocircuitada con la salida, y oirás lo mismo con el mismo "volumen".

[cupra4t]

juju eso es la resca de nochevieja.

ok posteo nuevos resultados:

input 4 + viene del  pin 2 del 3014 - sonido alto y claro
input 4 -  junto con output 4 va al potencimetro - sonido alto y claro

input  3 +  viene del pin 7 del 3014 - sonido muy muy flojo y de muy mala calidad
input 3 - junto con uotput 3 va al pin 8 del 3014 sonido igual que anterior

input 2 + viene del pin 10 del oki - nose oye nada
input 2  - junto con output  2 van al pin input 1+ ( comprobado varias veces) - no se oye nada

input 1 - junto con output 1 van al potenciometro junto con input 4 - (Aqui por el medio antes de juntarse con la linea 4 hay un condensador  que no me gusta  lo cambiare a ver si es el que hace que no funcione input 1 y 2)

Resumiendo si no es el condensador que hace que no funcionen 1 y 2 o el propio chip este cascado, el problema deberia venir del oki o mas atras ya que no tengo sonido desde su pata 10 aunque si tension.

buff esto es jodidamente adictivo.

[Marcos75]

O el M5205 está mal, o algo que haya más atrás. Yo me decanto por el M5205, a falta de comprobar con una punta lógica sus señales digitales. Perdona si soy pesado, pero comprueba una última vez el resonador (el cuadradito azul).

Un saludo.

[cupra4t]

como lo compruebo?

mas o menos esta firme y comprobado que hay continuidad con sus 2 puntos de soldadura.

algo mas para comprobarlo?

[Marcos75]

Con eso sobra. Por desgracia tiene pinta de estar bien, así que será algo "más serio"...

[Pofo]

Pues esta bastante clarillo ahora.

La mezcla de oki que no lleva nada acaba al final en el input 4- al que si se suma el fm y es lo que oyes.

Oki para atras, con la sonda podras ver si le llega algo y descartar que sea algo previo.

Si eres noob como dices dentro de unos meses vas a meter miedo.

Saludos.

[cupra4t]

Muchas grascias pofo, la verdad es que  hace unos dias compre mi primer multimetro digital. la unica base que tenia es lo que aprendi hace muchos años en el insti sobre circuitos electricos.

He de decir que os he leido mucho a ti, a marcos75, luisdatasat, ricky2001, characa y alguien mas que me perdone si no me acuerdo. Para mi siempre sereis mis maestros en esto. Muchas gracias por compartir vuestros conocimientos. creo que internet es una gran herramienta cuando se comparten conocimientos.

Bueno al ajo.

con lo que dispongo (un misero multimetro y un willem). he conseguido hacer el siguiente esquema:

Eprom nº1 > 74LS273 > 74LS154 > OKI

La eprom 1 es la almacena los sonidos ya que si la quito el juego funciona pero no suena absolutamente nada.
mañana la dumpeare para compararla con el mame si es correcta o el fallo viene de ahi (aunque dudo ya que si estubiera corrupta no funcionaria ningun sonido)
La eprom sirve los datos al 273 y este al 154 y este al OKI.

Osea que tengo el bueno, el feo y el malo.  necesito saber cual de los 3 es el malo no?
Como no tengo aun punta logica y tengo un 273 y un 154 de otra placa. puedo estos montarlos a caballo para descartar que no sean estos 2?

 podriais explicarme como se hace exactamente?  es poniendolo encima y cortando la pata de vcc al chip de abajo y alimentando el de arriba no?
Si no fueran estos 2 solo quedaria  por logica el oki.

muchas gracias por leer mis tochos

[Pofo]

El 273 son 8 flipflop tipo d, con la sonda puedes ir mirando las entradas y si sacan señal, si no, mira su señal de reloj y el clr por si esta anulando las salidas.

El 154 es un decoder que saca 16 bits, tiene 4 entradas y saca estas 16, lo mismo miras si saca señal bien y si tiene entradas correctamente, tiene dos entradas de control que a veces estan en alto y anula la salida, creo que las llama g1 y g2 o g' y g"

Yo miraria primero las entradas del oki para descartar que no sea este y de ahi para atras.

Cuando yo no tenia nada empece con el tester y mucha imaginacion, si por ejemplo me daba 2,5 imaginaba que pulsaba, si me daba 4,9 pues decia esto esta en high....esto para alguien que sepa algo es un sacrilegio porque puedes tener una señal con pequeños valles que te de 4 y pico o bien un 0,3 que tomes como low y que pulse pero poco o bien una señal que pulse en una situacion x....o mil cosas....pero bueno, cuando empiezas con poco tienes que echarle imaginacion.

Yo aprendi mucho (modo ñoñas on) de un chico que reparaba y era de mallorca hace un porron en marcianitos, era un maquina, lastima que no este por aqui.

Saludos.

[ricky2001]

Si quieres probar a ponerlo encima no hace falta que cortes nada, simplemente ponlo encima y asegúrate que todos los pines hacen el mejor contacto posible, es decir cierra las patas del que vas a poner encima para que apriete bien, esto en algunos casos (no todos) sirve para diagnosticar, también puedes usar un zócalo de los torneados que hacen bastante mas fuerza y poner en el el integrado que vas a poner a caballo.

Por estadística si el Oki está bien el 273 tiene mas papeletas que ninguno para estar mal, pero el Oki en principio sería el mayor sospechoso.

Una cosa mas a veces un operacional peta y cortocircuita sus entradas, a mi me ha pasado de no haber entrada en el operacional y parecer de lo anterior (OKI, Etc) y quitándolo si que llegaba señal y era el operacional todo el problema.

Si te llega la sonda prueba como te dice Pofo que ahí ya no vas a ciegas.

Saludos

[Pofo]

Puedes si eres muy impaciente levqntar las patitas de salidas de el ff y el deco(de los que tienes tu) montarlos encima y comparar con el tester si la onda es muy distinta esto producira una lectura media distinta.

Yo no me acuerdo ya pero seguro que entre las patas de los operacionales hay una resistencia en vacio y entre tierra/vcc-output, puedes comparar entre operacionales pero al estar montado no se yo si esto es fiable.

Yo esperaria a la sonda, el ansia no es buena reparando es mejor esperar a tener herramienta a hacer escarnios.

Lo ideal seria montar un oki con la salida levantada, pero imagino que no tienes.

Saludos

[cupra4t]

Gracias Pofo. La punta me llegara entre el 9-13 de enero. Asi que esperare antes de hacer alguna maleza.

He montado a caballo el 273, 157 y el LM y la placa continua igual asi que casi seguro que es oki el culpable.

una pregunta mas. como puedo saber si un capacitador esta bien sin desoldarlo de la placa? hay alguna manera?

espero que los reyes os hayan traido muchos regalos!!!

[ricky2001]

Sin desoldarle al menos un pin no se pueden comprobar, y solo es medianamente fiable si los mides con un capacimetro.

Saludos

[Pofo]

Hay un montaje con una resistencia en un pin y se mide en tres puntos, si es de interes busco en los apuntes.

[cupra4t]

Hola buenas!!

Continuo esperando mi punta. espero que no se haya perdido por el camino.

Dejando de lado el audio a la espera de a punta y el oki que tengo de camino, me he puesto con el video otra vez. con los siguientes resultados:

localizo de donde viene el video. son dos  74ls174  y la señal viene de dos SRAM una nec y otra sony.

aqui los 174 con sus array de resistencia:



Bueno creo que el fallo viene a partir de los 74ls174 y sus array posteriores.

en las entradas del 174 da un voltaje alrededor de 1.50 lo correcto comparado con otras placas. pero a las salidas cae el voltaje  siguiendo el orden del array. dandome solo en el pin de salida 0.50V

pongo dibujo explicativo:




Ahora la pregunta es? debo modificar el array de resistencias disminuyendo su valor para aumentar el voltaje? o son culpables los 174?

muchas gracias



 EDIT: Los voltajes son mas o menos aproximados ya que fluctúan mucho dependiendo de lo que haya en pantalla. He tomado como referencia la pantalla principal que al ser estática deja mas o menos leer el voltaje.

[Marcos75]

Te cuento cómo lo veo, con la información que has puesto:

- Tienes tres arrays de resistencias, cada uno de los cuales gestiona uno de los tres colores. El pin "azul" que comentas debería entonces estar conectado directamente al conector JAMMA. ¿Es así?

- La salida de los colores se gestiona con DOS 74LS174. Cada color necesita 4 bits, y como cada 174 tiene 6 flip-flop, ahí tienes los 12 bits, 4 por color.

Si eso es así, entonces NO debes modificar los puentes de resistencias. Su valor es el que tendrán que tener. Por otro lado midiendo con un voltímetro es difícil sacar conclusiones.

¿Obtienes una tensión de salida (pin azul) similar en los tres arrays?

¿Se te ven oscuros los 3 colores, o crees que hay alguno que se ve bien?

Un saludo.

[cupra4t]

Sip el pin azul es el pin del conector jamma.


tal como dices hay dos 174 un color esta partido en los dos, (verde creo).

las tensiones de salida en los 3 array son iguales en los 3, alrededor de 0.5V

Los 3 colores se ven oscuros aqui te dejo un video para que lo veas en accion, fijate sobre todo en la pantalla de titulo como se ve.



comparando voltajes de otras placas, suelen estar rondando 1V de salida de video, este solo llega a la mitad.

[Pofo]

Has probado a poner una resistencia en paralelo en el array para que te pase mas intensidad?

[Marcos75]

Creo que sería más útil intentar amplificar las señales de color. Me da a mi que cualquier otro intento podría derivar en que los colores se falseasen...

Me explico: será un array "logarítmico" o similar, es decir, no tienen todos sus pines la misma resistencia. En ese caso habría que mantener siempre la proporción entre los 5 valores de resistencia (los 4 bits y el pin común a todos los arrays, que probablemente sea masa).

He visto que en otros monitores te funciona. Lo ideal en ese caso creo que sería amplificar directamente.

Un saludo.

[Pofo]

Si, es como en el sonido, pero yo lo que busco no es poner una unica reesistencia cuando hay por ejemplo 4 aportes, sino que mido resistencias y les pongo otro tanto.

Tambien puedes rebajar todo el array no?...esto nunca lo hice, no se si seria fiel. Poner otro array de por ejemplo la mitad de valor resistivo.

[cupra4t]

es curioso pero de mi bootleg hay dos clase de placas:

La que tengo yo:



y esta otra version:



al parecer alguien intento corregir el problema?

Como has dicho marcos75, como haria para amplificar la señal despues del array? es algo que tambien me rondaba la cabeza. no me gustaria tener que hacer el engendro de arriba.

[Marcos75]

Parece que es un problema común en esa bootleg.

La resistencia que has marcado en rojo va al reloj de los flip-flop, y su única misión será "ayudar" a la señal de reloj a subir a Vcc o a bajar a GND (depende de a dónde vaya su otra pata).

Conseguir un array equivalente pero de menor valor quizá sea más complicado, pero hacerlo con resistencias discretas, como las de la foto, no lo es. Eso sí, manteniendo siempre la relación de proporcionalidad entre las resistencias.

Lo del amplificador también es posible, pero quizá sea más fácil "hacerte" unos puentes de resistencias nuevos. En un principio te comentaba que no era tema de puentes de resistencias porque pensaba que el problema estaba solamente en algún color. Pero si es un problema de diseño, yo cambiaría las resistencias. El amplificador lo podrías hacer con simples transistores, pero si lo quieres integrar en la placa el resultado estético va a ser peor.

Un saludo.

[cupra4t]

muchas gracias marcos, como dice pofo seria rebajar todo el array.

el array original no lleva nada distintivo, lo unico que lleva es una marca para saber la salida. (lastima)

debería desoldar el array y ver que resistencia presenta cada pin? o se puede hacer en la propia placa?

maldita foto no se aprecian bien los colores de las resistencias. Aparte supongo que serán las 3 igual o cada color será diferente?

os merecéis un monumento por toda vuestra ayuda. espero poder ayudar en un futuro yo tambien.

[Pofo]

Haz una prueba con el principal aporte de un color (el que tiene menor resistencia) poniendo una resistencia en paralelo de un valor aproximado y si ves que mejora ya sabes...muchas bootlegs es lo que tienen...mil apaños y ajustes.

[Marcos75]

Prueba a medir la resistencia sin quitar el array. Probablemente la resistencia de salida del integrado sea mucho mayor, con lo que no te falsee mucho la medida. Te dará probablemente el valor muy aproximado.

Los tres arrays deberían ser iguales, en teoría, por una cuestión de simetría.

Un saludo.

[ricky2001]

Una cosa, alguien de aquí tiene un Toki o juju original?, sería muy interesante ver si la salida de vídeo es diferente en la original o los arrays son de distinto valor como pasa en algunos Tetris bootleg.

Por otra parte sigo pensando que si actúas sobre los arrays conseguirás mas contraste (blancos mas blancos) pero afectará minimamente al negro demasiado oscuro que es el problema principal,  ojalá me equivoque.

Saludos, Ricky

[Pofo]

Bootlegs del toki conozco 3 modelos, esta otra de dos pisos grande y una de 2 pisos y uno satelite mas de eproms graficas pero me deshice de ellas porque son de mala calidad, aparte de esta placa...otra tenia problemas de ajustes criticos de frecuencias y el de la placa satelite tenias que meterle cables de apoyo para tensiones y no consegui dejarla fina porque apenas tenia condensadores de desacoplo.

Si sabeis de tutoriales para adaptar placas a otros juegos de plataformas irem mxx seria interesante pero va a ser muy jodido.

[Rockman]

Hola, os aportare mi pequeña ayuda.

Justamente con este hilo, al hablar de esta Toki Boot, recorde que tengo una por probar muy parecida. Pues la fui a buscar donde me las guardan y he procedido estos dias a adecentarla visualmente primero, para luego meterme a testearla. Justamente es la placa en la que procedi a hacer la reparación con la pintura conductiva (que provoque al desoldar las eproms y "zocalizarlas". Hice una lectura de las memorias y vi que es coinciden con el boot de Mame, son una mezcla de las versiones usa y jap de la del set de Mame.
Aparte la he sometido a la famosa limpieza con KH7 de la que había leido por aquí. (nunca había hecho con una PCB eléctronica). El resultado por eso es excepcional. (Gracias al autor del tutorial sobre esto)

Y viendo que se pregunta sobre el array de resistencias, he visto que la mia dispone también de un array pero es un poco diferente al que veo de la placa del post de cupra4t. Es mucho más voluminoso u tiene la forma como si dentro del encapsulado, dispusiera de resistencias en vertical. Os pongo fotos y si hiciera falta hasta os saco el array y os lo mido. No problem.

Pongo fotos, que valen más que mil palabras y ya lo comentamos si eso:

Aquí mi versión de Toki Boot (antes de pasarla por la ducha):




Aquí el Toki Boot después de limpiarla con kh7 y adecentada):



(lo siento por el pelín de offtopic sobre la limpieza de mi placa)

Bueno os pongo ya las fotos del array de resistencias de las que hablabais en el hilo:







Se puede leer mas o menos la referencia del array pero no he podido encontrar en google a array hace referencia en concreto.

Como os he dicho, aun no he realizado pruebas con esta placa y no se su estado. Ya abriría un hilo en todo caso.

Saludos.

[Pofo]

Mira que te gusta poner circulines de esos rockman jaajajjaja

[Rockman]

Jajajaja Pofo! Va a ser que si, me compre un montón, me puse a tapar ventanas y acabe tapando las memorias OTP también. (No querías abrir una sección de restauración de placas, quien fué a hablar) :-P

EDITO: Ahora en serio, por lo que visto, esos tres arrays hacen de conversor DAC para cada uno de los colores RGB y van conectados directamente en la salida.
He medido en placa directamente, ya que no queda afectada porque está conectada toda ella a las salidas del 74LS174.
Me ha dado estos valores en los tres arrays: +-2000, +-1000, +-467, +-219 y +-100 Ohm (entre el pin del array que va a la salida del color a monitor y cada uno de los demas pines).

Viendo estos valores está claro que es un conversor DAC con resistencias. Respetando la proporción R/2exp0 ... R/2exp(n-1)

¿Qué valores te dan a ti esos 3 arrays de cada color Cupra4t?

[Marcos75]

Esas medidas serán muy próximas a las reales, Rockman, ya que la resistencia de salida del IC será mucho mayor. Cupra4t, ya tienes unos valores para comparar

Y no perdería de vista lo que dice Ricky...

[cupra4t]

ok, aquí mis medidas:

1300 - 960 - 460 - 220 - 180 (los 3 arrays)

(he medido con  ground a la salida, no se si es correcto así)

mi array parece de menor resistencia. la tensión no debería ser mayor?

rockman que tensión tienes en la pata de salida de cada color?

[Pofo]

A veces para que la intensidad sea la adecuada hay que subir un poco la resistencia de salida para aumentar la intensidad de la señal pero la verdad que en tu caso no lo veo porque lo que haras sera simplemente matar mas los colores, aun asi prueba a meter una resistencia en paralelo leches y ya te sacas de dudas.

[Rockman]

La placa aun no la he podido poner en marcha , cuando lo haga te lo digo. Ahora aun no se en que estado está. No se si muestra señal tan siquiera. Lo que vi que esos arrays son los originales de la placa y mire lo que pedías. (no están desoldados).

Pero viendo esos valores, no se cumple demasiado bien la relación de R's para "digitalizar" la señal. Aproximadamente deberian ser R, 2R, 4R, 8R y 16R mas o menos. El primero y ultimo bit del DAC estan descompensados. sobre todo el último (el 1300Ohm) que es el de mayor peso y puede afectar más a la tensión de salida cuando está activo.

Si lo has hecho bien cupra4t, una de las puntas del multimetro va al pin más cercano al conector jamma y la otra a los demas pines sucesivamente.

El tema de la baja calidad de imagen. Digo yo que si es por problemas de voltajes, o es el array q no tiene unos valores correctos de R (de la fábrica de bootlegs) o la tensión de salida del Flip flop no es el adecuado. Pero no me hagais mucho caso, a ver que opinan los expertos que han tocado más placas de estas que yo.

A ver si puedo montar el tinglado y pruebo la placa. (Espero que al probarla no se achicharren los circulitos tan bonitos que le he puesto :-P)


PD: cuprat, ya que tienes una placa hermana a la mia, podrías decirme la referencia de lo que creo que es un operacional de 8 patitas al lado de la zona del ampli de audio. En mi placa esta raspado y no pone nada. (esta entre el YM3012 que tampoco viene marcado en mi placa y la zona de la amplificación de audio. Gracias.

PD2: Leyendo el mensaje de pofo de ahora, Yo también te recomiendo que hagas lo que te dice pofo, o si sabes desoldar, quita el array y pon valores proximos a los mios y mira si mejora o empeora el resultado de la imagen.

[cupra4t]

el integrado que comentas rockman en la posición IC15 es un Y3014B .

cuando la conectes también me interesaría la tensión en las salidas de los 174.

lo que resulta extraño es que si mido con el positivo en el pin de salida me da estos resultados:

1080 - 880 - 460 -220 -180

varia la resistencia de los 2 primeros pines. ?¿?¿?

Pofo como tendria que hacer  lo que dices de la resistencia en paralelo , tranquilo desoldar y soldar no es ningun problema.


PD: el cartero me ha dejado algo. sera la punta. voy cagando leches a recogerla. YUJUUU

[Pofo]

el ic15 es un procesadore de audio.

lo de la resistencia pues nada, metes una resistencia entre la salida que va al jamma y la resistencia de menor valor (juega con las demas tambien, es para que puedas ver si aclara, no ganamos nada o simplemente te sale la imagen clara pero con el color muerto...).

Saludos.

P.D.-La punta logica es una herramienta cojonuda por un precio ridiculo.

[cupra4t]

OK ahora me ha quedado claro lo de la resistencia. que valor aproximado deberia tener?

Y pensando un poco (igual digo alguna tonteria, perdonadme, aun desconozo este mundillo pero me gusta mucho). Que es lo que manda la señal de video? esta antes de los 174 y de las SRAM imagino.

Imagino que tiene que haber "algo" que de los parametros de video.  no se si existe algo asi. por si el problema surge de alli.

[Marcos75]

La tensión de salida en los 174 no debería variar pongas la resistencia que pongas. Son elementos activos. Variará la corriente, pero no la tensión de salida.

Un saludo.

EDITO: Si modificas la tensión de alimentación, entonces sí verías que varía la tensión de salida.

[Rockman]

Bueno ayer pude probar mi placa Toki con circulines. Y con la grata sorpresa que parece funcionar perfectamente tanto en video como en sonido. Por lo que pude comprobar que no está afectada por los problemas en las señal de video que comentaba cupra4t.

Para probar la placa he usado un conversor de RGB a VGA de estos de oriente usando una pantalla tft.

Aquí unas capturas de la pantalla:





Y esto para cupra4t, para que veas la complejidad de la señal que querías medir, esta es la salida del color Azul pinchando en el Jamma (está señal va variando dependiendo de la imagen que hay en pantalla:



Dijéramos que es la información para el monitor para que pueda pintar en pantalla el color azul en cada uno de los frames.


Y aquí un detalle un poco más ampliado de esta señal:




Midiendo con un tester esa señal, el valor medio que te dará el multímetro dependerá que imagen esté saliendo por pantalla.

EDITO: Añado un par de fotos mas para que se vea un poco más la señal de la salida de uno de los colores, sincronizada con la señal del sincronismo HV que trabaja sobre los 15,6Khz (los famosos 15,7Khz de los monitores arcade).

En esta primera (en modo analogico del osciloscopio) en la que la visualización del espectro de la señal es mejor, donde vemos la periodicidad de la señal de video sincronizada a los pulsos de la señal de sincronismo HV


Esta segunda foto es la mismas señales pero en modo digital. La visualización es peor, pero en este modo podemos calcular la frecuencia de la señal de sincronismo HV:


Y ya para acabar con este ladrillo, probando todo esto, y ya puestos a tomar fotos, me dió por grabar en video la salida  del espectro de la señal, en la que podemos "intuir" un poco la imagen original del juego que está mostrando en pantalla. Si puedo y tengo tiempo, subire a youtube el video porque es curioso de ver.
Link al video (se muestra a partir que salen la tabla de records en el modo demo):
http://youtu.be/EEvjdapcjII

Saludos.

[Pofo]

Yo valoraria la amplitud de la señal para comparar con eso ves si tienes resistencias de salida inadecudas o algun otro problema logico.

Me da que el conversor ese va bien, por las fotos asi lo parece no?

P.d.- Con esos circulines como para no probarla jajajajajaja

[cupra4t]

UAU!! que herramienta mas chula.....

A falta de que mañana vaya a casa de un amigo a probarla con un supergun para asegurarlo. Mi placa se ve bien en otros monitores, pero la pincho en el hanatrex mtc 9000 y zas todo negro.

Supongo que lo fácil sera modificar el nivel de negros de monitor y no complicarme tanto la vida. el problema es que no quiero estar tocando los ajustes solo por esta placa, el resto se ve bien.

Es en el flyback del monitor de los dos  circulos el de abajo no? hay algun riesgo para el monitor trastear con ese parametro?

Edit: tienes los sonidos de cuando el mono muere o cuando saltan los monos saltarines o saltas en la balanza?

[Pofo]

Si se ve bien en otros monitores...a lo mejor, entonces me queo muel-to.

Trastear en el flyback es algo que alguien que controle de chasis podra asesorarte, yo creo que es mejor no andar toqueteando mucho ahí y desde luego no lo haria cada vez que cambio de placa, estas jugando con muchos voltios e imagino que algun pico o algo puede pasar, a ver si alguien que controle te asesora.

Saludos.

[Rockman]

He añadido un par de fotos y un video a mi anterior post por si teneis curiosidad.

[Pofo]

Buen aparato tienes apañero.

Te da ese aparato media de amplitud en el canal 1 a tiempo real?(v.m.)

[Rockman]

@Pofo: te da valores de amplitud en tiempo real si. Tiene un menu con varias mediciones en base a los tiempos y en amplitud. Tipo frecuencia, periodo, valor rms, pico pico, etc. La verdad que es una lástima de aparato porque lo he tenido guardado un monton de tiempo, hace poco que lo he podido utilizar. (falta de espacio). Lo bueno es que es de una época en que estaban pasando a los osc. digitales y tiene dos modos de visualización, el analógico, en el que pinta las señales con la suavidad de los antiguos y un modo digital en el que dibuja peor, pero tienes acceso a varios menus de mediciones, cálculos y demás.

Sabe más que yo este bicho.

@Cupra4t: Si que tiene los sonidos digitalizados. Cuando salta el muelle, cuando lo matan, etc. Podrías probar primero lo más sencillo, y es quitar los arrays y poner resistencias con valores lo más aproximados a los de mi placa. No quedará bonito, pero quizá la podrás tener operativa la placa. Una vez funcione quizá puedes ponerle tubo termoretractil tapando las resistencias o algo para que quede más presentable.
EDITO: Cupra4t, para intentar comparar con tu placa. mediré que valores de tensión me da la salida de cada color y masa con mi tester (de los normalillos que no mide rms, y supongo que será tipo como el tuyo) en un momento concreto de juego a ver que valores te da luego a ti y comparar. Lo mediré en la pantalla de titulo cuando aparece "JUJU" en pantalla.
Es que si no ese valor de la salida con el tester va variando dependiendo de la imagen mostrada. Luego te hago la medición y la posteo.

Saludos.

[Marcos75]

Recordemos lo que nos decía Ricky, y tengamos en cuenta que esa placa funciona bien en otros monitores...

[Rockman]

Insinuas Marcos que la placa de cupra4t es posible que este bien y no se lleve bien con según que monitores? Van por ahí los tiros?

Por otro lado acabo de hacer las mediciones para cupra4t, y midiendo con multimetro normal en continua justo en el momento que aparece JUJU en la pantalla me dan estos valores:
R: 0,41V
G: 0,32V
B: 0,31V

(Midiendo entre el color correspondiente y el pin jamma VIDEOGROUND que es el pin 14.)

[Marcos75]

Insinuas Marcos que la placa de cupra4t es posible que este bien y no se lleve bien con según que monitores? Van por ahí los tiros?

Sí, eso creo. Pero me lo creo porque lo dice Ricky, que yo de estos temas no controlo mucho. Me cuesta creer que esa placa, que no parece modificada, estuviera mal diseñada. No se podría haber puesto en unos recreativos así. He visto placas en los recreativos con fallos, pero ese sería insostenible.

[Pofo]

Yo tampoco creo que este mal, el propio dueño da datos que llevan a pensarlo, pero...

...tengo dos placas que cuando te vea marcos te voy a enseñar (y si las quieres todas pa ti) para que te hartes de reir, un bootleg de la bloodbros y otro del pacman. Tambien es cierto que los tenia en la caja de los "infumables" el dueño. La blood bros tiene bemoles, porque se ralentiza y esta llena de bugs, pero es que el pacman en la otra tiene rabo (he dicho rabo, lo que menean las vacas) y cuando se come un punto lo caga en una especie de negro como si intentara ser el negro del fondo pero que si te fijas se ve.

El hombre este me explicó (y mas me lo corroboraron), que habia ferias donde se compraba bastante a modo de lotes y muchas veces se compraban 10 placas de las que 2 eran basura y que se recurria mucho a la segunda mano y a la copia, de la que aqui gastabamos mucho.

Dicho esto, creo que ricky tiene razon, pero es que desde mi prisma veo que es facil hacer la prueba y salir de dudas, sobre el tema del sonido, me inclino a pensar lo mismo que todos (supongo), hay que mirar ese oki y si acaso remontarse.

Saludines.

[ricky2001]

Insinuas Marcos que la placa de cupra4t es posible que este bien y no se lleve bien con según que monitores? Van por ahí los tiros?

Por otro lado acabo de hacer las mediciones para cupra4t, y midiendo con multimetro normal en continua justo en el momento que aparece JUJU en la pantalla me dan estos valores:
R: 0,41V
G: 0,32V
B: 0,31V

(Midiendo entre el color correspondiente y el pin jamma VIDEOGROUND que es el pin 14.)

Rockman siempre dudando de mi jajajaja

No es que se lleve mal con algunos monitores, según lo veo yo es que el Hantarex 9000/9110 no digiere de igual manera las diferentes señales que saca cada placa arcade, eso no ocurre ni con los Hantarex 900, ni con los Polo ni con inguna tele que yo haya probado, solo con los 9000/9110, si sacara algo de tiempo pondría unas fotos que te dejarían boquiabierto un cambio de 2 o 3 placas en un Polo y en uno o varios 9000 para que veas que no es casualidad, en el Polo las 3 se verán mas o menos igual o con sutiles diferencias mientras que en los 9000 una puede verse mas o menos bien una negra que casi no se ve la imagen y la otra con el fondo mas blanco casi que el blanco, el porque ya me gustaría saberlo a mi.

Pofo si quieres ajustar esos monitores para una placa concreta y el brillo no te sale bien (fondo negro) insisto no hay mas remedio que tocar el flyback si alguien no me cree que mire el Manual, en el indica claramente que el control de brillo es el Potenciómetro G2 "Screen".

Characa, ¿crees que podría estar producido por algún control automático de ganancia que estos modelos no tienen?

Saludos

[Pofo]

Coñe Ricky, que si te creo.

Otra cosa es que sea bueno andar todo el día ahí, al merme, hurgando en el flyback.

Yo tengo varios 9000/9110 y es cierto que alguna vez me pasa que lo mismo pongo una world rally y lo veo un pelín mas oscuro, pero como mis máquinas son de un solo juego o bien tienen uno meses y meses...

Saludones.

[ricky2001]

Ese es el problema que antes una placa estaba mucho tiempo en la máquina y se hacía el ajuste cada mucho tiempo, ahora con el uso nuestro pueden ser 30 veces al día jajajaja.

Saludos, Ricky

[Characa]

Pofo si quieres ajustar esos monitores para una placa concreta y el brillo no te sale bien (fondo negro) insisto no hay mas remedio que tocar el flyback si alguien no me cree que mire el Manual, en el indica claramente que el control de brillo es el Potenciómetro G2 "Screen".

Cuidado con el SCREEN!! no es un ajuste que se tenga que tocar constantemente, únicamente si se ha reparado alguna avería de vídeo.

Characa, ¿crees que podría estar producido por algún control automático de ganancia que estos modelos no tienen?

Saludos

Hay circuitos llamados JUNGLE (video-sincro) que llevan un circuito de CAG que ajusta el nivel de sincronismo de una manera muy, llamémosle, bruta; si el/los pulsos son un poco altos, unido al desgaste del monitor, hace que actúe el circuito BLANKING con demasiada sensibilidad, esto me pasaba con los TVs PHILIPS L6.2 cuando los condensadores de la fuente estaban descapacitados, el circuito BLANKING actuaba oscureciendo la imagen a trozos.

De hecho, este efecto, lo observé con muchísima frecuencia al probar TVs con la MEGADRIVE, (antes de tener la mira de vídeo).

Un saludo.

[Pofo]

Pudes explicar un poco como funciona el jungle , el cag y el blanking?

[Characa]

Ok Pofo.

No voy a entrar en explicaciones pormenorizadas, (sería interminable) intentaré explicarlo someramente

El JUNGLE (jungla) es el nombre que se le da por extensión al circuito generador base de tiempos de un TV o monitor (osciladores de línea y cuadro mas sincronismos).

El CAG, (control automático de ganancia) es un circuito que compensa las variaciones de amplitud de la señal de vídeo y/o sincros que al integrado encargado de ésta labor le llega; en ocasiones, al descompensarse el circuito por el natural envejecimiento de los componentes, éste se torna inestable, haciendo que actúe la señal de protección BLANKING más de lo debido.

El BLANKING en el caso que nos ocupa, puede considerarse una señal de alarma; (en la concepción de una señal de vídeo compuesta, ésta acepción toma otros significados que no vienen al caso) en según que modelos, puede actuar sobre la fuente de alimentación, bloqueándola, otras sobre el mismo TRC, llevando las rejillas de control al corte para evitar que se dispare la XRay bajando la amplitud de la señal H-Drive, pulsos de 15KHz, bajando en consecuencia TODAS las tensiones generadas en el FBT (trafo de líneas), por último suele actuar también sobre el circuito de vídeo RGB (el ABL de los TV SONY) bloquea los amplificadores ante una repentina avería en el circuito JUNGLE (da igual si es ausencia de pulsos de horizontal vertical, sincros o vídeo)

Un saludo.

[Pofo]

Gracias characa.

Hay por ahi algun tutorial o esquema de funcionamiento de un cag para ver como trabaja?

Saludos.

[Rockman]

Rockman siempre dudando de mi jajajaja

Jajajajajaja no seas liante anda!!! Yo jamás dudaría de ti Ricky! (Ahora como sean las resistencias.....jajajaja es coña) xD
Con la experiencia que teneis con las placas arcade sabeis más que los ratones que había en los recreativos. De ahí que siempre esté atento a vuestras explicaciones.

Por otro lado, gracias Characa por tus sabias explicaciones sobre monitores.

A ver si cupra4t hace sus pruebas y salimos de dudas.

Saludos

[Characa]

Gracias characa.

Hay por ahi algun tutorial o esquema de funcionamiento de un cag para ver como trabaja?

Saludos.

Tenaz cual sabueso, eh Pofo?
 

A grandes rasgos, el funcionamiento es muy similar en todos los equipos que necesiten, por sus particularidades constructivas, una señal estable; se trata de generar una tensión, que será mayor o menor según la intensidad de una señal cualquiera, que comparada con otra tensión de referencia, y con el auxilio de circuitos diferenciales se genera una tensión de error que es realimentada (se resta) a la entrada del circuito que se trate para mantener la salida estable.

No sé si me he explicado con claridad.

Un ejemplo de esto, lo tenemos en las fuentes de alimentación estabilizadas y en los circuitos de radio (mantener una audición estable, independientemente de la intensidad de la señal recibida).

http://books.google.es/books?id=Z4ZkE2z2q9QC&pg=PA150&lpg=PA150&dq=control+automatico+de+ganancia+radio&source=bl&ots=65_BHhSIPT&sig=NcAZ9ywm2ZMWEIhjvY_fRXrVvuc&hl=es&sa=X&ei=rDbZUs2YIqOk0QX96YHQCQ&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=control%20automatico%20de%20ganancia%20radio&f=false

Un saludo.

[Pofo]

Gracias characa, voy a mirarlo. Entiendo que se genera una señal de referencia, se compara y la diferencia se resta de la señal de entrada.

Ahora entiendo porque mi coche cuando me acerco a madrid sube el volumen de golpe grrrrrrrrrr

[cupra4t]

Insinuas Marcos que la placa de cupra4t es posible que este bien y no se lleve bien con según que monitores? Van por ahí los tiros?

Por otro lado acabo de hacer las mediciones para cupra4t, y midiendo con multimetro normal en continua justo en el momento que aparece JUJU en la pantalla me dan estos valores:
R: 0,41V
G: 0,32V
B: 0,31V

(Midiendo entre el color correspondiente y el pin jamma VIDEOGROUND que es el pin 14.)

Mis lecturas en continua como tu.

R: 0,43V
G: 0,39V
B: 0,49V

Empiezo a entender lo que decía characa en los primeros posts, esta placa tiene una señal muy pobre, incluso creo que la impedancia sera de risa. creo que con una impedancia bajala señal de video  ofrece colores mas negros no? como podría calcular la impedancia de la señal? en caso de que fuera baja añadiendo unas resistencias al cableado podría aumentarla no?

Edit: rockman casi te aseguro al 99% que si conectas tu placa a un hantarex 9000 te pasara lo mismo. a ver si mañana la pruebo en otro para despejar las dudas.

[ricky2001]

Solo voy a puntualizar una cosa que creo que no ha quedado del todo clara yo no digo que haya que estar tocando el ajuste Screen constantemente, lo que sí digo es que en ese monitor no tienes otro ajuste de brillo que ese, lógicamente cuando lo diseñaron, era para ajustarlo a una señal y listo, pero ahora no es así, al final acabaré poniendo unas fotos para que veáis como se ven algunas placas puestas en ese monitor, o tocas el ajuste o no la puedes usar y os voy a decir mas algunas ni se pueden ajustar por mucho que lo toques y sin embargo si las pones en un Polo todas se ven bien y está igual de trillado o mas y lo aún mas curioso, en los viejos monitores MTC900 de los cuales tengo 3, también se ven todas las placas bien.

Yo de teoría de televisión se mas bien poco pero si tengo una máquina con un Hantarex MTC9000 desde 1997 y he puesto en el todo tipo de placas desde entonces y hay unas diferencias tan drásticas entre placas que o lo tocas o lo tocas no hay mas, si solo es una placa como en este caso bien pero yo tendría que modificar del orden de 250 placas y a lo mejor me quedo corto, ahora tengo varias máquinas con este chasis o con el 9110 y todas se comportan igual y eso no cambia ni al cambiar flyback ni condensadores ni nada.

Por supuesto cada cual es libre de pensar lo que quiera.

Saludos, Ricky

[ricky2001]

También te digo Cupra4t que ojalá consigas que la placa se vea bien en el monitor sin tocar nada será un éxito para todos los que sufrimos este dichoso chasis 

Saludos

[Characa]

La verdad, es un tema que he "sufrido" también; la JUJU Bootleg que tengo, se ve más oscura que la original, la placa de PAC-MAN todo lo contrario, satura el monitor, tanto el Polo-Star como con el chasis de 21" de la máquina de prueba, y en todos los casos, me ha bastado con bajar contraste o brillo, nunca he tocado el G2, de hecho, si no es que el tubo está tocado y haya que aumentar la emisión...no es necesario.

Copio y pego un post mío de Retro-Vicio, sobre este particular.

Los ajustes de brillo y foco siempre en todas las CRT estan en el flyback o transformador de lineas, ya que por ejemplo el potencímetro del brillo regula el M.A.T. que da el flyback.
A ver, no confundamos brillo con CORRIENTE DE HAZ, G2 o SCREEN, son cosas diferentes.
El brillo de la imagen lo da la señal de luminancia de vídeo, el efecto al ojo del profano puede ser similar, pero no lo es, el ajuste de G2 o regulador de corriente de haz es el que controla la intensidad del rayo catódico, por lo tanto, hasta cierto punto el brillo de la imagen y la intensidad de la corriente de haz van ligados pero, ojo! no se puede hacer uso alegre del G2 cuando el circuito de luminancia no trabaja correctamente, probad a poner el G2 al máximo, el circuito limitador actuará para prevenir daños al TRC y el monitor se apagará, (antes se harán visibles las famosas líneas de retorno) dad brillo a tope NO PASA NADA, esta es una manera de "andar por casa" de mostrar la diferencia, si entrásemos seriamente en materia, hay mucha tela que explicar.
Otra aclaración: La tensión del ánodo final (MAT) siempre es fija, del orden de 25 a 30Kv.
 

http://www.retrovicio.org/foro/showthread.php?11235-ajustar-brillo-en-monitor-arcade&p=109026&viewfull=1#post109026

Y...Ricardo, espero que no te hayan molestado los comentarios, en los foros se pierden muchos matices.

Un saludo.

[ricky2001]

No no para nada, por que me iba a molestar  si además estoy totalmente de acuerdo contigo.

Pero tengo que seguir insistiendo en que el MTC9000 en concreto  NO tiene control de brillo con lo cual si quieres variar el brillo  pues blanco y en botella, ademas insisto otra vez mas que no lo digo yo sino el manual del propio monitor.

Saludos

[Characa]

No no para nada, por que me iba a molestar  si además estoy totalmente de acuerdo contigo.

Pero tengo que seguir insistiendo en que el MTC9000 en concreto  NO tiene control de brillo con lo cual si quieres variar el brillo  pues blanco y en botella, ademas insisto otra vez mas que no lo digo yo sino el manual del propio monitor.

Saludos

.

Que no tiene ajuste de brillo?? déja que vea el esquema y el circuito de vídeo que usa y comento por aquí lo que vea.

Un saludo.

[ricky2001]

Lo único que tiene es un potenciómetro en un lugar poco accesible del chasis que se llama brighness preset y que según el manual hay que ponerlo a la maxima luminosidad y luego regular con el flyback, en todos los que yo he visto viene siempre a tope.

Seria genial si encontraras algo.

Saludos

[cupra4t]

Imagen con supergun:

Queda fuera de toda duda que el problema reside en el monitor. Aunque la placa  también tendrá algo de culpa al mandar una señal tan pobre. Continuare investigando para ver si puedo mejorar la imagen en mi monitor, ya que es el único que tengo.

[Rockman]

Duda resuelta al fin con el tema de la señal pobre, es culpa del monitor.

Queda demostrado que Ricardo tenía toda la razón.

Bueno ahora cupra4t si tienes la sonda logica podrías echar un vistazo al oki a ver porque no tienes sonidos digializados en tu placa.

Saludos

[cupra4t]

Resultados de mi punteada logica 



S1 y s2: correctos, van a ground por lo tanto en bajo configurando el chip para samplear a 4khz
4B-3B: correcto, en alto para 4 bit
D0 a D4: todos en bajo, no se si esto es correcto asi. vosotros direis
vss: bajo, no se si es correcto
daout: alto, tampoco se si es correcto asi, pero no se oye nada al pinchar con altavoz
t1 y t2: no interesan
vck: bajo como s1 y s2, parece correcto
reset: alto, parece correcto
xt: salida en bajo y vuelta en alto, van al resonador, parece correcto.
vdd: correcto.


merci por vuestra ayuda.

rockman, podrias pinchar el tuyo para ver si es correcto asi.

[Pofo]

No, no es normal que el bus de datos este off, tienes que remontarte por ese bus y ver porque no envia nada, puede que una ram no este mandandole nada por alguna razon...lineas de control, ram off, etc...

Edito: las señales xt creo que son asi y el oki lleva el oscilador interno y simplemente van al resonador.

[cupra4t]

ok pofo osea que D0 a D4 deben de venir en alto?

[Pofo]

No, tienen que oscilar....si oscilan es que estan mandando señales.

[Rockman]

Ahora lo miraré chicos...

[cupra4t]

Ok he seguido trazando con la punta, he pasado por el 157  (Transforma 8 entradas en 4 salidas) y parece que esta bien su funcionamiento. pero al llegar al 273 me encuentro con que las entradas oscilan pero las salidas no.
el pin clear esta en alto (correcto). pero el pin clock esta en alto fijo tambien y creo que no es correcto asi.

esta el 273 tocado o debo seguir la señal clock para ver de donde proviene?

[Rockman]

Resultados de mi punteada logica 



S1 y s2: correctos, van a ground por lo tanto en bajo configurando el chip para samplear a 4khz
4B-3B: correcto, en alto para 4 bit
D0 a D4: todos en bajo, no se si esto es correcto asi. vosotros direis
vss: bajo, no se si es correcto
daout: alto, tampoco se si es correcto asi, pero no se oye nada al pinchar con altavoz
t1 y t2: no interesan
vck: bajo como s1 y s2, parece correcto
reset: alto, parece correcto
xt: salida en bajo y vuelta en alto, van al resonador, parece correcto.
vdd: correcto.


merci por vuestra ayuda.

rockman, podrias pinchar el tuyo para ver si es correcto asi.

Bueno, he mirado el oki con el osc. Y la punta logica para que puedas comparar.

s1 y s2: L Y L (seleccion de 4khz)
4B y /3B: H (ADPCM de 4bit)
D0-D3: te podrían estar engañando porque solo les llega señal (pulsante) cuando hay sonidos digitalizados. El resto del tiempo, que es la mayoria del tiempo, estan a L. Mirate un buen rato pinchando en estas señales a ver si despiertan en ciertos momentos. Un momento concreto es cuando va a saltar el muelle en el modo demo.

DAOUT: Esta es la salida de la señal de audio sin amplificar. Esta no es una señal digital para q nos entendamos. (Es una señal analógica digitalizada). Mirando con la sonda logica la tendras siempre a L y solo notaras un cambio (aunque no estoy seguro si tu sonda lo notara. Pruebalo) cuando haya algun sonido digitalizado como el del muelle.

T1 y T2: a L y H.

/VCK: pulsante. Es una señal cuadrada a 4.18khz. (+-4Khz/96)

Reset: H
XT: L
/XT: pulsante (señal oscilante de 400khz que le llegan del cristal de 400khz que esta junto a esa patilla.

Vdd y Vss: por lógica a H y L


Pués eso asegurate que no le lleguen señales a las entradas d0 d3 cuando deberian sonar los sonidos digitalizados.

Suerte.

EDITO: a ese 273 que comentas le ocurre lo mismo que a las entradas del oki, solo pulsaran sus salidas justo antes de que tenga que haber sonidos digitalizados en el juego. En cambio las entradas del 273 las tengo pulsantes todo el tiempo. Parece que esa parte estara bien.
Yo creo que el problema estará en el oki o despues.

[Pofo]

Muy comun que el 273 se quede sin clk y no salga nada...mira ese clk.

Segun veo el oki tambien tira de señal externa a lo mejor es la misma.

[Pofo]

Cuando mires el 273 mira la señal clr y el clk para ver si estan actuando correctamente.

Los pasos que yo haria seria ver si el bus esta entrando bien en el oki, simplemente mira que lleguen datos cuando lo tienen que hacer. Si llegan oki...si no llegan mira señales de control de ese flipflop, o el propio flipflop (fallan bastante).

No seas ansioso. Mira un rato las señales y pon la sonda en pulse, no sea que la tengas en mem.

Saludines.

[Marcos75]

Yo seguiría la pista de Rockman. Miraría si, cuando deben sonar sonidos digitalizados (búscate un patrón, cuando el muñeco salta, o cuando le matan, o algo así), realmente hay datos en las entradas del OKI o no. Sospecho que sí los va a haber, pero es simplemente una intuición.

Un saludo.

[cupra4t]

Igual soy muy torpe con la punta. si no detecto nada con "pulse" , la pongo en "mem" y espero para ver si hay algún cambio, pero nada verde fijo y pitido constante. si es así ninguna señal pulsa a la salida del 273 y por consiguiente no llega nada al oki.
podrias confirmarme en el 273 (esta en paralelo al oki  2 posiciones) que clock esta siempre en alto o esto no esta bien.

[Pofo]

Yo no se si lo habeis leido pero tiene la entrada del resonador muerta y el 273 sin clk.

[Pofo]

Cuprat, has mirado que el oki no recibe datos cuando tiene que hacerlo?

Estas seguro que el resonador esta bien, son delicadillos porque tienen unas patitas que parecen un alambre.

[cupra4t]

he llegado a esperarme casi 5 min con la punta pinchada tragandome todas las demos que lleva el juego iniciando el juego y matandome. y nada del 273 no sale nada.

el resonador he enchufado una radio en am sin ninguna sintonia y cuando la acerco al resonador hay un monton de interferencias, asi que parece que esta bien.

creo que como dice pofo me falla el clock del 273 y algo mas del oki.

Edit : o me han mandado una punta escacharra

[Pofo]

Tu pita esta bien, creo que los compis no han leido bien, tienes el clr en alto(tqmbien lo llaman mr creo).

Esta señal o mal recuerdo o tiene que estar en low para activar los FF del 273, ademas el clk tiene que pulsar claro esta. Si siempre esta low maaaaala cosa.

Revisa esto y que tu resonador este haciendo contacto.

Saludines.

Para ver que tu sonda esta bien llevala al cuarzo u oscilador del procesador principal y mira que oscile...

P.d.- yo diria que esta todo relacionado con la ausencia de clk en esa parte, iria por ahí, pero pueden ser otras cosas.

[Marcos75]

Madre mía lo que liamos las cosas a veces.

Vamos por partes:

- El resonador no muestra señal con la punta lógica: me he encontrado circuitos resonadores con ese comportamiento, como los que llevan las placas de Sega System 1 y 2. Como Pofo además comentaba que el OKI lleva su oscilador interno, no me parece del todo raro que con la punta se vea eso.

- El pin 1 del 273 debe estar en ALTO, que es como está, para un funcionamiento normal.

- Si cuando hay voces digitalizadas no hay entradas en el OKI, entonces el fallo está desde el 273 para atrás. Lo único que decíamos Rockman y yo era precisamente que probaras eso (ver si hay reloj cuando hay voces) para descartar un problema del OKI.

Un saludo.

[Rockman]

Cupra4t la punta logica dejala siempre en pulse para medir las entradas del oki. ( las D's) o las salidas del 273.
Para saber si tiene clock el oki pon la punta logica en el XT que he medido 400khz.

Cuando estes seguro que no hay nada en el oki, vete a otro integrado.


PD: no quiero molestarte cupra4t pero todos somos novatos cuando aprendemos algo nuevo. Con eso que dices que no mides nada con la punta lógica. Asegurate que los dos cables de la sonda logica esta bien conectada y alimentada y con la correcta polaridad a 5V y a masa de la placa. No vaya ser que no este trabajando como es debido la sonda.

[cupra4t]

He probado la sonda en un cristal y aquí si el verde parpadea súper rápido y el sonido también.(parece que la punta esta bien)

en el 273 tengo pin 1 clr en alto  y pin 11  (clk) en alto fijo también. (creo que deberia esar en low)

He probado a tener la sonda pinchada a clock antes de encender la recre por si pasaba de bajo a alto y nada alto fijo siempre.  el clock lleva a un 138 en zocalo que he sustitido por otro por si estaba mal  y nada continua igual sigo mas atras?

Tranquilo rockman agradezco esos comentarios de ayuda, al ser novato puedo hacer cagadas como lo que dices. al decir que no mido nada es que tengo la señal en low fijo desde todas las salidas del 273.

[Marcos75]

Esa configuración es típica, un 138 es un decodificador que, en función de una combinación de señales a su entrada, genera una serie de señales de control.

Si está en zócalo, probablemente alguien antes que tú ha intentado solucionar el problema.

Cógete el pinout y la tabla de verdad del 138 (¿cómo andas de electrónica digital?) y comprueba si sus entradas y salidas son coherentes.

En particular, comprueba que efectivamente CLK del 273 va a una salida del 138, y que entradas y salidas del 138 pulsan, por lo menos en determinados momentos.

Un saludo.

[Rockman]

Respecto al 273.
Pin 1 o clr fijo a alto y el pin 11 o clk esta pulsando constantemente.

[Pofo]

Perdon, me exprese mal con la señal clr, lo que queria decir es que si esta high (no activa) tndria que dejar paso a la señal y no lo hace....porque? No hay clk....es obvio. Si siempre esta low mala cosa, porque no se activan.

Dicho esto, esta claro que la cosa esta en la generacion de esa señal y no en el oki.

Es cierto lo que dice marcos, los resonadores a veces con la sonda se ve muy tenue la pulsacion porque el osc esta dentro.

El 138 tiene 2 o 3 lineas de control 3 entradas y 8 bits de salida. Mira a ver si las entradas pulsan y el estado de las lineas de control


Tienes una pagina donde puedes ver los pinouts de los ttl en documentacion de monitores dentro de este foro.


Si hay reloj y no hay voces(en el 273) seria cosa del 273 o del oki, si no hay clk pero llegan señales al 273 es la generacion de esa señal y aqui entramos en terrenos pantanoso, podira ser el demultiplexado o bien las lineas de control-datos lo cual nos piede remontar hasta los confines...pensemos que no.

[cupra4t]

joe he mirao la tabla del 138 y vaya tela.

rockmas lo tienes en alto o bajo pulsando el pin 11 del 273?


bueno tengo la entradas asi y parece que tambien hay cosas raras aqui.

Pin 1: A = LOW
Pin 2: B = OSCILA
Pin 3: C = OSCILA
Pin 4: G2A = Oscila
Pin 5: G2B = Oscila
Pin 6: G1 = HIGH
la salida que va al 273 es la Y6 y esta fija en HIGH.

No existe ninguna configuración asi salvo que G1 estuviera en LOW en lugar de HIGH. corregidme si me equivoco.

[Pofo]

Mira a ver que pata va al clk del 273, porque puede que esa linea a permanentemente en low haga que siempre este en high por ejemplo la salida y5.

En este punto es bueno un osciloscopio para sumar señales a y b(no sea que su suma logica sea un high y deje el demulti con sus salidas en high) por ejemplo peeeero opino que en tu caso el problema es la señal A.

El g1 en high es como tiene que estar, si esta en low deja todas las salidas en alto.

Saludones.

[Pofo]

Leo ahora que pusiste que va al y6 y ese bit si se pone a low con la señal A en low.

Opciones:

138 mal
La suma logica de a y b (g2) siempre es high
Las señales B y C nunca coinciden en alto con la señal g2 low.

A partir de aqui con la sonda tienes que hacer un ejercicio de intuicion-prueba.

Saludetes.

P.d.- tienes un 138 para probar???, en estos casos yo lo pongo encima con las patitas de salida levantadas (ejem ejem marcos)

[cupra4t]

A ver si rockman me confirma si el pin 11 lo tiene en high o low, ya que solo ha puesto que esta pulsando.
     

[Pofo]

Cuprat ese clk tiene que pulsar.

Tu sonda tiene tres pilotos, high, pulse y low...que se encienda el high no significa que este solo en high....si se enciende el pulse (aunque sea tenue) y el high fuerte...significa que pulsa.

Las entradas pueden estar desconectadas, en high, en low y pulsando.

Normalmente tooodas las señales clk tienen que pulsar salvo algun caso que solo pulsan en determinados momentos.

[cupra4t]

si eso esta claro pero digo que no pone si pulsa en high o low. 

He sustituido el 138 por que va en zócalo y continua igual.

ok acabo de darme cuanta que el funcionamiento de mi punta es algo diferente.  el led amarillo no es para el pulse  sino solo para el mem. si pulsa la señal se encienden los leds rojo y verde a la vez. Se queda fijo el que muestra si la señal es high o low y el otro parpadea en referencia al pulso.
ahora viene lo feo de cuando la señal pulsa muy rápido cuesta distinguir si es high o low. casi dependes del zumbido de la sonda si es mas agudo o mas grave. maldita punta barata.

eso no quita que la señal del pin 11 continua estando en high fijo.

Y  ahora las mediciones corregidas: (por favor disculpame, no sabia lo del led)

Pin 1: A = LOW
Pin 2: B =  PULSA HIGH
Pin 3: C = PULSA  HIGH
Pin 4: G2A =  PULSA LOW
Pin 5: G2B = PULSA  HIGH (Creo que falla este)
Pin 6: G1 = HIGH
la salida que va al 273 es la Y6 y esta fija en HIGH.


ahora viendo la tabla cuadra mas, faltaria que el pin 5 estuviera en LOW para que la salida 6 estuviera en low también.

Por favor disculpad mi novatada otra vez.

[Pofo]

A ver cuprat que te estas haciendo una pirula espantosa.

Que el led de high y el del medio pulsen, solo quiere decir que la señal esta mucho tiempo en high PERO PULSA. Las señales que solo estan en high o low esta solo el led de high o el de low encendidos, si se encienden los dos (low y high) esta pulsando y si tiene 3 led seguro wue el del medio es de pulse y se vera, pero tenue....y entonces es que PULSA.

Para que y6 este en low ya te dije lo que tiene que hacer antes las señales, y6 puede pulsar perfectamente con el A en low fijo.

Las salidas yo,y1,....y6 son independientes, no tienen que ver unas con otras. Son las señales A,B,C y las señales de control g1 y g2( suma logica de g2a y g2b) las que los pilotan.

Edito para explicarte un poco el tema que te confunde de g2a y g2b...

Aunque tu veas que g2b esta en high y pulse....esa señal pulsa, se pasa mas tiempo en high....PERO PULSA QUE ES LO QUE INTERESA,hay que ver si añadiendo la g2a su suma logica es high cte. o no....

Yo de mano pondria otro 138 encima que sepa que este bien con las Yx levantadas...si no saca nada...me iria por las g2a yG2b

[Pofo]

Pido perdon si no me explico bien, se que explicar las cosas no es lo mio ajjajajajajjaja

[cupra4t]

no tienes ni que pedir perdon pofo, ya haces suficiente escribiendome para orientarme.

lo de high y low y pulse esta claro. mi punta es esta:

y el led amarillo solo se enciende cuando esta en mem.


lo de las entradas y salidas tambien esta claro. he probado tambien otro 138 y pasa lo mismo.

lo demas es pura logica. para que la salida y6 este en low. deben de estar las entradas conforme a la penultima linea del dibujo que he puesto.
son todas correctas salvo g2b que es esta en high parece cuando deberia estar en low.
esa linea proviene de un GAL16V8

[Rockman]

Cupra4t. Cuando puse q el pin 11 esta pulsando, quise decir que constantemente hay cambios de H a L.
Mi punta lógica, aunque es antigua, no es de las baratas y tan solo indica 4 posibles estados: punta al aire, 0, 1 y pulsos.
No dice si son pulsos positivos o negativos. La cuestion es que pulsa todo el tiempo cuando lo he medido.

Según mi modesta opinión creo que quieres correr demasiado y te vas a hacer un poco lo que se dice un lio. ;-) Primero familiarizate y pilla soltura con tu punta logica con circuitos que sepas lo que hacen para ver como trabaja la punta y ya luego liate a diagnosticar. Te lo digo porque acabarás mareandote jejejeje. Vas a querer repasar toda la placa cuando quizas se te ha pasado algo por alto al principio.

Cuando controles la punta, busca cual es el causante de que el 273 no tenga clock. (Creo que ya estas en ello).

[Pofo]

Esa sonda parece mejor que la que usaba yo, pero vamos son todas lo mismo, yo usaba una cutrilla de eistar que tenia tres leds, uno/pulso/cero.

De todos modos si dices que pusiste otro dempx encima y hace lo mismo abra que irse de mano por las G2a y b.

Si tienes un top podras leerla si no esta protegida y contrastar con la correcta si esta bien.

Puede que el intento de reparacion que perpetraron cambiando el 138 se frustrara al ver que no se solucionara y no tenian modo de grabar una gal correcto (esto es una mera suposicion).

Saludos, ten en cuenta que esto lo escribo a bote pronto, pido perdon si meto la pata...

[Rockman]

Que va pofo vas a meter la pata, con vuestra compañía se aprende un montón.

Y es más, metiendo la pata es cuando realmente se aprende!

PD: no se si es muy relevante pero la salida del decoder pin 11 tiene los pulsos a negativos. (Pulsos negativos de un periodo muy corto)

[Pofo]

El recorrido que llevas Cuprat, es de lo mas comun...te resumos...

No hay sonido (en tu caso el del oki), vemos que no llegan datos, los datos vienen de un FF, este no tiene clk (al no haber cambios de clk no hay transicion de datos), seguimos el FF hasta un Dempx, que enviara señales controlado por el programa de un gal coordinadas...MUY COMUN.

Muchas veces me he encontrado esto, si es una placa bootleg y no tengo a mano el codigo la echo a la caja sin fondo, si es original suelo encontrar el codigo para quemar una GAL...

Seguramente me equivoque jajajajajaj

[Pofo]

Que va pofo vas a meter la pata, con vuestra compañía se aprende un montón.

Y es más, metiendo la pata es cuando realmente se aprende.

:-)

Es que en este foro hay tanto LEVEL que parecemos LEVEL 5 (chiste malo jajajajajajjajajaja).

No en serio, es que realmente podria ser cualquier cosa, hasta que esa pista vaya tambien a otro integrado y este este metiendo la señal.......por poder pueden ser tantas cosas.....

[Rockman]

Correcto Pofo. Por eso me gusta este pequeño foro, por el level y porque se aprende en grata compañia.
Bueno paro ya de hacer la rosca. XD

Yo a ver si retomo mi placa tetris que no arrancaba, que ahi el novato seré yo, jejejeje. (Con las tetris fue mi primer contacto de reparación con estas plaquitas jamma)
Este toki era mi segundo intento pero por suerte solo hice falta lavarla y ponerle circulos de colorines.

No quiero ni pensar la de placas que habeis tocado entre tu, Marcos y ricardo. Miedo me da jejejeje.

Y cupra4t todo dependerá de tu paciencia y dedicación en que tires tus reparaciones para alante, y por lo que veo vas por muy buen camino.

[Pofo]

Rockman, a la tetris he jugado tanto que les puse letra a las canciones jijijiji

La toki es un grandisimo juego, la pusieron en el bar donde me escondia yo cuando quitaron la wonderboy (lo siento marcos), me alegre, soy un cero en el wonderboy.

Me vais a perdonar el offtopic, pero estoy jugando ahora a un juego que os recomiendo, Rolling thunder...seguro que ya lo conoceis, gran juego.

[Rockman]

Rockman, a la tetris he jugado tanto que les puse letra a las canciones jijijiji

La toki es un grandisimo juego, la pusieron en el bar donde me escondia yo cuando quitaron la wonderboy (lo siento marcos), me alegre, soy un cero en el wonderboy.

Me vais a perdonar el offtopic, pero estoy jugando ahora a un juego que os recomiendo, Rolling thunder...seguro que ya lo conoceis, gran juego.

Jajajajaja Pofo, es bueno saber eso del tetris. Ya se que las teneis mas que manidas esas tetris. A ver si aprendo yo a domesticarlas.

El Rolling Thunder tan solo lo conozco del mame, en cambio el wonderboy y toki los jugue en su momento. Por cierto pofo, cuando dices "jugar" te refieres a jugarlo con joystick o con las sondas del osc? XDDDD

[cupra4t]

Todo es gracias a vosotros y por el LEVEL del foro: espero que continue asi.

Si le dedico tiempo a esta placa es por los buenos momentos que me hizo pasar en su dia y le estoy agradecido aun siendo una bootleg.


Pues parece que el culpable puede ser el GAL. menos mal que rockman tiene una placa hermana para echarme una mano.

Donde puedo encontrar el codigp del GAL? en el propio mame o tengo que buscar alguna otra pagina donde los hayan dumpeado.

Porfavor rockman podrias mirarme con la punta el 138 de tu placa.  A ver como tienes las entradas y salidas. 
Entre los circulos verdes:


ya no te pido nada mas por hoy ya me habies echo adelantar muchisimo.

muchas gracias

[Rockman]

Cupra4t, me temo que en los sets de mame no están dumpeadas las gal. Aparte de que creo que no todas las gals son necesarias para la correcta emulación de los juegos. Muchas veces son necesarias para descodificar la paleta de colores y cosas asi. En este caso hace funciones de control de señales.

Por otro lado es más dificil de ver en mame dumps de las gals o pals por motivos obvios. No todo el mundo tiene el equipo necesario para leerlas y menos aun la intención de desoldar integrados de sus "preciadas" placas, y en casos ccomo este en el que son placas bootleg, también por el menor interés por tratarse de placas no originales.

Por desgracia, por ahora no tengo lector de este tipo de integrados (PLD's), así que aunque me diera por extraerlo no te lo podría leer. Quizá por la red corre alguien que si haya hecho esa lectura. Será dificil encontrarlo. Pero antes de todo eso, seria conveniente estar muy seguro que el causante sea esa GAL. Quizá en un futuro me hago con un lector de GAL's. Cuando lo tenga y si se da el caso podriamos retomar esto.

PD: te miro mi 138 a ver que le pica.

[cupra4t]

Me imaginaba que es difícil, espero no sea el problema.

Por lo menos los 3 gal que lleva mi placa van en zocalo, he visto que en la tuya son PAL y van soldados.

gracias por lo del 138.

[Rockman]

A ver ese decoder 138.
1 - A - Puls
2 - B - Puls
3 - C - Puls
4 - g2a - Puls
5 - g2b - Puls
6 - g1 - H
7 - y7 - H
8- vss

9 - y6 - puls (la q va al clock del 273)
10 - y5 - puls
11 - y4 - puls
12 - y3 - puls
13 - y2 - puls
14 - y1 - H
15 - y0 - puls
16 - vcc

Donde puls = señal de tren de pulsos.

Te voy a mirar el PAL ya puestos, que no puedo enchufar la placa cada dos por tres

Edito: se me ha colado vcc con vss y las habia intercambiado. Ya lo he corregido.

[Pofo]

Que tal compis, como va la cosa...

Frecuentemente los pal son sustituidos por GAL. Si tienes a mano el codigo del PAL hay herramientas que te cambian el codigo para el GAL y como digo esto es muy frecuente (P.Ej, cuando peta un PAL de una CPS te vas a la bendita pagina donde los dumpearon y te grabas un GAL).

En tu caso Cuprat no creo que los GAL esten protegidos, si fueras capaz de leerlo y compararlo, pero los bootleg son fastidiosos en esto de encontrar los gal.

Un lector/grabador que vale para los GAL 16v8 que sera el que nos ocupa, es el TOP basico, creo que cuesta unos 30 ?, creo, en todo caso por ahí rondara...

Saludos cuprat, a ver que termina siendo, en todo caso vas ganando soltura con los datasheet y la sonda (es un hobbie muy bonito).

Saludetes.

[Pofo]

Veo una discrepancia en la Señal A de ese dempx que aunque realmente en low puede dar paso a que pulse igualmente, me lleva a pensar tres posibilidades:

1-Estas midiendo a lo mejor mal.
2-Tienes esas señales mal (ademas del GAL)
3-El gal tambien comanda esas señales y esta echo un fistro.

[cupra4t]

Pues hoy he aprendido la base de bien. madre mia que dia. la de tortas que me llevao.

Pues si me miras los pines del PAL tuyo ya  te hago un monumento.  es justo es que esta pegado a la eprom 1 de sonido que esta sola.

Pofo mi willem podria leerlo?

[Pofo]

Hasta donde yo se, desgraciadamente el willem no los lee.

[cupra4t]

vaya. "MISTERIOSAMENTE" esa linea va al GAL tambien.

Pofo como tu dices el GAL parece que esta echo un Fistro. 

cada vez parece mas culpable el GAL. veamos a ver que dice Rockman con la Punta en su PAL.

[Rockman]

Los willem no pueden leer PAL's o GAL's... Es una lástima.

A ver esa pedazo de PAL o GAL en tu caso: Intento resumirlo:

Del pin 1 al 7 pulsantes.
Pin 8: normalmente a L, solo pulsa muy de vez en cuando cuando hay sonidos digitales del OKI.
Pin 9: fijo a H.
Pin 10: vss

Pin 11: Fijo a L
Del pin 12 al 15: pulsantes
Pin 16: fijo a H
Del pin 17 al 19: pulsantes.
Pin 20: vcc

[Rockman]

veamos a ver que dice Rockman con la Punta en su PAL.

Joder, que mal suena eso. XD

[Pofo]

Rockman, ¿?¿?no seras Powder verdad?¿?¿?

[Rockman]

Rockman, ¿?¿?no seras Powder verdad?¿?¿?

Más bien Magneto! XD

[Marcos75]

Pin 1: A = LOW
Pin 2: B =  PULSA HIGH
Pin 3: C = PULSA  HIGH
Pin 4: G2A =  PULSA LOW
Pin 5: G2B = PULSA  HIGH (Creo que falla este)
Pin 6: G1 = HIGH
la salida que va al 273 es la Y6 y esta fija en HIGH.

Antes de nada, hablar de pulsar alto y pulsar bajo lleva a confusión. O la señal está fija en alto, fija en bajo, o cambia de estado. Y eso nos lo dice perfectamente la punta lógica.

En ese caso entendemos que en tu situación "A" está a nivel bajo, "B", "C", "G2A" y "G2B" cambian de estado, y "G1" está fija a nivel alto. Y la salida Y6 está a nivel alto, cuando lo suyo sería que cambiase de estado.

Si te fijas en la tabla de verdad, "A" y "G1" tienen un valor adecuado para que Y6 pudiera estar en nivel bajo. ¿Y por qué no lo está? Dos opciones:

- La combinación de pulsos de las otras cuatro señales que intervienen no lo permiten nunca (pudiera ser).

- El 273 está "atando" la señal de reloj (Y6) a nivel alto.

Para descartar esto último, quita del zócalo el 138, no pongas nada en el zócalo, y mide con la punta lógica el pin 11 del 273. Si está a nivel alto, quita el 273 y reemplázalo por otro.

Un saludo.

[Pofo]

Como va la cosa?

Creo que mas o menos clara no?.

Como comenta marcos, con la señal A fija como la tienes y los G2a y b pulsando es posible que el Y6 cambie(creo que te lo comente antes tambien). No creo que el 273 ate a Y6 en High y pero mas que nada por mis experiencias y porque el A probablemente este tambien atado en Low por el GAL.

De todos modos es facil de mirar como te indica Marcos.

Si me preguntaran a mi, y viendo que lleva GAL en zocalos, que han cambiado un 138, o tienes mucha suerte y es el 273 (ojala, pero me extrañaria) o es el GAL (o incluso nos metemos en lineas de control mas cercanas a CPU e incluso codigo corrupto (cosas mas raras se han visto jeje).

Suerte, creo que ya tienes el tema enfocado. Me piro unos dias, a ver si cuando vuelva a leer me llevo una grata sorpresa y era CLK del 273 en corto a high.

[cupra4t]

Ok he quitado el 138 y pasa lo siguiente:

El pin clk del 273 como es normal no mide nada osea que el 273 parece que esta bien.

perooooo se me ha ocurrido pinchar en el zocalo del 138 y he visto que el pin 1 (que viene del GAL)
ahora no esta low sino pulsando (como tiene rockman). bien monto otro 138 por si esta roto y pasa lo mismo cuando pincho el 138 la linea que pulsa del GAL se transforma en low en el Pin 1.

 A que se debe esto? he decir que el otro 138 proviene de la misma placa (hay dos 138 montados en zocalo) y por lo tanto podria estar cascado también.

EDITO: HE desoldado otro 138 de otra placa y hace exactamente lo mismo pin 1  a LOW cuando pincho el 138. Hombre no ceo que  esten los tres 138 rotos. por que cambia esta linea?

[Marcos75]

Se me ocurren 2 motivos:

- Temas de "realimentación": quizá el 138 esté generando señales a su salida que a su vez afecten a las entradas de la GAL, por eso ves variación de la salida de la GAL con y sin 138.

- Que la GAL no pueda sacar suficiente corriente en ese pin, de forma que solamente funciona bien sin carga externa.

Llegados a este punto, el siguiente paso sería cambiar esa GAL. Y como no tenemos el código, habría que agenciarse una de otra placa, o leerla de otra placa...

[Pofo]

Antes de pirar:

Yo (probablemente me equivoque), no creo que sea un problema de retroalimentacion, pero puede perfectamente ser y al poner sus salidas a low pasando por mas logica vuelva al GAL.

Creo que no, porque realmente opino que las salidas de ese dempx van a ir a etapas posteriores, pero seguramente me equivoque.

Si han cambiado ese GAL (y creo que asi lo han echo), indicaria que si es un tema de retroalimentaciones y lo logico sería analizar un poco las salidas ( y si las entradas tambien van a otros ttl), pero yo es que no soy nada lógico y en este caso opino que ese GAL esta mal.

Siento ser de tan poca ayuda, lo dicho a ver si sois capaces de reparar este juego.

Saludos a to2, menos los presentes y los no presentes.

[Pofo]

Mirando los apuntes de mis pijadillas, veo que tengo un caso de un deco que tenia una salida hacia un encoder para meterlo a un bus que hiba hacia la cpu de sonido.

Saludos y lo dicho.

[cupra4t]

Ok hasta ahora lo siguiente:

GAL:

PIN 1 al 7  : vienen todos del Z80 de audio  Todas pulsando  (el pin 6 también va a G2A del 138)

PIN 8-9 : una en alto y otra en bajo (según rockman pulsan cuando hay sonidos en el oki) vienen de un 174 que curiosamente tampoco funciona porque su clock esta alimentado por unas de las salidas el 138 de marras que están en high. (Bucle?)(ahora entiendo por que tampoco me pulsan)

PIN 12 13 14 19 : A B C  y G2B del 138 maldito (todas pulsando excepto el 12 es que parece que esta montando toda esta historia)
PIN 15 17 18 :  Eprom de sonido.

Me falta saber los pines 11 y 16. luego desmontare el Gal del zocalo a ver donde van.

Cada vez el GAL parece mas sospechoso.

[cupra4t]

Todos los datos cuadran con rockman excepto la linea 12 del GAL que cuando conecto el 138 pasa a low.  Le tiene miedo al 138 

POFO Que vayan bien estos dias de descanso, espero haber arreglado esto cuando vuelvas. 

Cual es la funcion del GAL? Que hace exactamente?

[Marcos75]

Cualquiera de las dos posibilidades que te daba antes siguen siendo válidas. Las "realimentaciones" de ese tipo son muy frecuentes.

Como la opción de cambiar la GAL la tienes más difícil, vamos a suponer que el 174 es sospechoso. Quita la GAL del zócalo, y prueba a ver si la señal de reloj del 174 desaparece, o se queda "atada" a nivel alto.

Un saludo.

[cupra4t]

Si quito la GAL la 174 tiene el clock en high porque viene alimentado por el 138 maldito que al no tener las entradas del gal pone todas las  salidas en high.

Vamos que es una rueda si el GAL no le da la entradas correctas al 138 este pone todas las salidas en high salvo una (que es el sonido que oigo). incluyendo el 174 que alimenta al susosdicho GAL. como ya digo  es un una rueda. si falla el GAL falla su propia alimentacion de datos de sonido.

Vamos que el que diseño la pcb se lució.

[Pofo]

Toy en ruta jejejejejeejej

No es ninguna retroalimentacion, lo siento, es una corrupcion de la GAL, aunque es mi opinion claro esta.

Las GAL son pequeñas matrices, no llegan a ser memorias pero como si lo fueran, se usan para sustituir varios ttl y hacer las placas mas baratas y discretas.

Si fuera una realimentacion (o retroalimentacion), yo me remontaria a una capa mas externa a esos 138 y 174 para ver relaciones de los integrados dependientes de las salidas de ese 138, en este caso lo mejor es tirar de comparador por la zona.

De todos modos, mi opinion es GAL Poffo.

Si quieres comprobar la potencia de salida del GAL te puedo dar un esquema, pero es muy comun que tengan corrupciones.

Cuando yo andaba asi como tu y solo tenia una sonda, me dedicaba a putear  un poco los ttl pero no lo recomiendo.

Salu2 - s + NES

[Marcos75]

Si quito la GAL la 174 tiene el clock en high porque viene alimentado por el 138 maldito

Perdona, me equivoqué al escribir. Lo que nos interesa es quitar el 138, y hacer esa misma prueba, ver si el reloj del 174 se queda atado en nivel alto o, como debería ser, se queda sin señal.

Un saludo.

[cupra4t]

Ok quitando el 138 pierdo la señal de clock en el 174 osea esta bien.

Podria el zilog z80 estar mandando algun bus corrupto al GAL? La eprom la dumpee y estaba correcta. Tengo un Z80 de nec del moon crest que puedo intercambiar para ver si es problema del zilog al estar los 2 en zócalo es un lujo. Son compatibles estos procesadores?

otra duda, tengo otros dos GAL en la placa, puede haber alguno haciendo la misma función o es casi un milagro?

[Marcos75]

Con respecto a los Z80, ten en cuenta que hay Z80, Z80A, Z80B y Z80C. Están pensados para trabajar cada uno con una frecuencia máxima, de forma que puedes por ejemplo usar un Z80C para sustituir un Z80A, pero no al revés.

Mira a qué frecuencia trabajan tus dos modelos (datasheets de Internet), y comprueba si puedes intercambiarlos.

Lo de las GAL cada una se programa para una cosa específica. Yo me he encontrado en una placa que alguien había intercambiado una GAL y un 74LS244 que estaba al lado, y ese era todo el problema. Si tienes sospechas de que alguien ha manipulado la placa sin cuidado, lo mismo ha pensado lo mismo que tú (ha intercambiado alguna GAL) y luego no la ha dejado en su sitio correcto...

Te cuento por dónde seguiría yo para tratar de acusar definitivamente a la GAL, Si la sospecha es que dicha GAL no es capaz de entregar corriente suficiente para poner la entrada del 138 a nivel alto, puedes hacer lo siguiente:

Coloca la GAL en el zócalo, pero levanta el pin que va a la entrada "A" del 138.
La pata "A" del 138 llévala a masa con un cablecillo encajado en el zócalo, o similar.

Con eso tienes la situación actual completamente simulada, con la ventaja de que la GAL tiene su pata sin carga.

Pon la punta en la pata de la GAL que tienes levantada. Mira a ver si se queda fija a nivel bajo, como sucede cuando dicha pata está conectada al circuito, o si pulsa, como sucede cuando quitas el 138.

No es una prueba que te apunte al 100% al culpable, pero si el comportamiento de la GAL es el segundo, es probable que sea la culpable.

Otra cosa: si seguimos con la hipótesis de que la GAL con carga no es capaz de "levantar" la entrada "A" del 138, convendría comprobar si esa salida de la GAL además de a esa pata está conectada a otras cosas. Seguramente esas "otras cosas" no sean el problema, ya que al quitar el 138 esa salida de la GAL pulsa, pero puede ser útil saber eso.

Sin poder probar con otra GAL, este tipo de pruebas son las únicas que puedes ir haciendo...

Un saludo.

[Rockman]

Grgrgrgrgrgrgr.... si consigo algún día un lector de PLD's os arranco la de mi placa y os la leo.

Saludos. ;-)

PD: Genial Pofo y Marcos por vuestras explicaciones sin tener la placa delante.

[cupra4t]

Ok, continuando investigando y siguiendo vuestros consejos he pensado?

Y si hay alguna salida que este haciendo que 138 se comporte mal? y a su vez este al GAL.

Bien después de probar decenas de combinaciones he dado con esto:

si dejo sin pinchar el pin 15 (Salida Y-0) que va una SRAM una UM6116-3L el pin no se queda en low pero en el momento que pongo ese pin de salida pinchado , el gal cambia a low

Podria ser la SRAM la culpable de todo? como puede ser al ser una linea de salida?

EDIT: LA linea va al pin  CS de la SRAM  Aqui si que ya me pierdo.

[cupra4t]

Ok nueva información .

El pin 12 (salida y3) también hace lo mismo (va al pin 1 /OC de un 374) que tambien lleva efectos.

la cosa esta asi:

El GAL pulsa si desconecto el pin 12 o 15. indistintamente del que desconecte. pero en el momento que están los 2 conectados pasa a LOW.

Que relación hay entre una SRAM y un 374? o es que son dos integrados que "chupan mucho" y dejan a la linea A en LOW?

[Marcos75]

¿Hiciste la prueba que te comenté? En realidad ahora ya da igual, porque con eso que comentas yo casi descartaría la GAL (casi).

Puedes probar lo siguiente: coloca el 138 en zócalo, pero deja levantadas alternativamente las patas 12 por un lado y 15 por otro. En cada caso, comprueba si las entradas a las que van (RAM en un caso y 374 en el otro) se quedan sin conectar, o se quedan atadas a un nivel.

Se trata de ver si algún integrado conectado a la salida del 138 está "atando" alguna de sus salidas, y eso está provocando que se "ate" también la entrada "A".

Un saludo.

[Rockman]

Quedaría un pelín más claro si hicieras un sencillo esquematico con la parte que te interese.
Entre que estoy oxidado y todo de palabra...

PD: cupra4t, me parecío leer mooncresta? Tienes un mooncresta? Funciona? que versión es?

[Pofo]

Que tal, siento no poder estar mas activo.

Opino esto:

Puede que esas dos salidas comentadas del 138 esten atadas por la ram o el FF, el metodo es el de siempre como indica marcos.

Puede que la GAL tenga una corrupcion que afecte justo a las señales de control que hacen que se active el dempx, que es mi opinion, pero como no puedes comprobarlo, mejor pensar que esta bien y seguir pensando que el GAL esta bien.

Siento no poder estar mas activo.

[cupra4t]

De momento esas 2 no estan atadas revisare el resto.

tambien he visto que la linea A  pasa por la EPROM de sonido.
 Y exactamente le pasa lo mismo  que al pin de GAL sin 138 pulsa en el momento que conecto 138 se va a low. Que es lo que esta haciendo que mis cosas se vayan LOWWWW.

esta claro que el GAL puede estar defectuoso pero eso hace que todo lo que va por detras se ponga en low tambien?


Rockman me dijeron aquí que era un moon crest o cresta ( no conozco la placa) bootleg pero le faltan la mitad de piezas.

[Marcos75]

Por eso te preguntaba que si la salida de la GAL que va a "A", iba a algún sitio más. Yo sigo pensando que alguien está atando alguna señal, pero para eso hay que tener claro dónde va cada cosa. Creo que a estas alturas deberías hacer caso a Rockman y hacerte un esquema...

Una opción para descartar que sea el problema de entrega de corriente que te comentaba antes por parte de la GAL es lo siguiente (no lo he hecho nunca, pero lo he visto): pon una resistencia de 4k7 (por ejemplo - EDITO: quizá haga falta un valor menor de R, no lo sé) desde el pin de la GAL que se queda a nivel bajo hasta Vcc. Con eso le "ayudarás" a subir a nivel alto. POR FAVOR, QUE ALGUIEN ME CORRIJA SI ESTO QUE DIGO ES UNA BARBARIDAD.

Un saludo.

[cupra4t]

Si hubiera algo atando la salida me llegaria alguna señal en los pines del zocalo de las salidas cuando quito 138 no?

Estan todas las salidas sin señal excepto  el pin 13 de salida  al que le llega señal  en HIGH del pin 1 de un 74LS08 una  entrada  YUJUU.

parece que este quiere atar algo. 

[Marcos75]

Lo siento, me acabo de perder.

[cupra4t]

pues que un 08 esta mandando señal cuando solo deberia recibir. vamos que me esta atando la señal

le quito ese pin del zocalo al 138 pero el problema persiste se queda A en low y no tengo sonido en la maquina.

debo rastrear mas atras de ese 08 o sustituirlo y ver como responde el 138  y GAL?

[Marcos75]

Comprueba todo lo que esté conectado a la entrada de ese 08. Si solamente está la salida del 138, y quitando el 138 esa entrada sigue a nivel alto, cámbialo directamente. Eso es justo lo que estábamos buscando.

[cupra4t]

Y mas todavia:

el 08 "cascado" es el que envia la señal clear a un counter (393)

 y la unica salida que tiene el 393 va un 32 y este por "casualidad" le manda la señal al ZILOG

Y  el zilog supongo que estara mandando los datos corruptos al GAL haciendo que se ponga en low una de sus salidas.

bueno manaña ire a por un 08 nuevo

EDit: Efectivi Marcos, solo hay ese 138 conectado y si lo quito  la entrada del 08 se queda en High. muchas gracias por tus consejos. ya sabias por donde venia 

[Rockman]

No cantes victoria tan pronto. Espérate a hacer la prueba.
 
Pero por lo general una entrada no puede fijar una salida. Tiene pinta que ya casi lo tienes!!! ;-)

Saludos.

PD: Lo del supuesto Moon Cresta es por si conservaba las memorias para que las leyeras, pero me temo que no va a ser así...

PD2: Marcos, respecto al tema de la resistencia de pull-up, yo tampoco la he utilizado nunca para hacer una reparación de un TTL. Por norma general se usan valores mucho más altos de R (de 10k para arriba) con las tecnologias actuales.
Por lo que he leído, y debido a la "vieja" tecnología TTL en la que circula más corriente en las señales lógicas, es necesario valores más bajos de R para que el "pull-up" tenga efecto. Por lo que he visto también, el valor recomendable sería 4k7. Faltaría hacer una prueba con algún circuito dispuesto a sacrificarse, jejejeje. Pero dudo que por hacer la prueba se dañara.
Aunque es una solución un tanto cutre, la opción más limpia sería con un nuevo componente. Ese tipo reparaciones me da que se hacían en la epoca de los operadores, en las que los componentes y los beneficios de la recaudación importaban más que ahora. Muy diferente que ahora donde están los coleccionistas o los que lo hacemos por hobby. Recuerdo haber visto C y R entre patillas de TTLs entre las jamma que tengo guardadas.
Seguro que Luís nos contaría mil y una de ese tipo de reparaciones.

[cupra4t]

No cantes victoria tan pronto. Espérate a hacer la prueba.
 
Pero por lo general una entrada no puede fijar una salida. Tiene pinta que ya casi lo tienes!!! ;-)

Saludos.

PD: Lo del supuesto Moon Cresta es por si conservaba las memorias para que las leyeras, pero me temo que no va a ser así...

A sido la euforia  del momento  por lo menos voy avanzando.

el moon cresta creo que aun tiene algunas memorias, dime las que necesitas que dumpee.

[Pofo]

Coñe, me he perdido mucho por lo que veo.

Veo que has localizado una señal de control atada que no obedece al 138 y cuadra bastante bien la verdad sea dicha.

A ver si hay suerte y es eso.

Saludonetes.

[Marcos75]

Rockman, lo de 4K7 lo he dicho porque los arrays de resistencias de pullup suelen tener ese valor. Por lo que cuentas, parece un medio-estándar. Y sí, cuando dije "o menor" quise decir "o mayor", es decir, mejor incluso mayor que 4K7. Y es que si a ese integrado le cuesta entregar corriente a 5 V, lo que interesa es que la resistencia sea "alta" para que la corriente sea "baja" (me lié con la proporción inversa).

Cupra4t, mientras compras el 08 acuérdate de lo que te decía: asegúrate de que no hay otra entrada conectada al mismo punto. No puede haber dos salidas conectadas al mismo punto, salvo en los bufferes buses (no es el caso), pero puede haber más entradas, y quizá el 08 es una "víctima" más. EDITO: Perdona, veo que decías que no había nada más conectado. Un 08 sin nada a su entrada no puede tener su entrada en alto. Ese 08 está mal.

Un saludo.

[Pofo]

Bueeeno, ya tengo un hueco, veo que habeis avanzado mucho.

Una pregunta, porque no te haces un esquema cuprat¿?

Cuadra bien lo del 08 porque veo que comentas que va a la cpu y podria bien interpretar esa entrada la cpu de modo que el codigo de la eprom mande para esa señal otra a la GAL inadecuada (perdonar si ando espeso).

Sobre la resistencia, Marcos, yo tambien lo he leido y creo que con 4k7 levantara bien, yo soy un poco animal y meto 10k porque si no levanta eso, es que no tiene fuelle.

Creo que es mejor que hagas un esquema con calma cuprat, porque si no corres el riesgo de que se te enfoque mal.

Realmente, si ese 08 esta atado de verdad en su entrada va a ser un fallo o del 08 o de otro, no hay mas huevos al ver una entrada atada, pero opino que esta mal el GAL por pura estadistica personal.

Supongo que ese 08 no va a ningun otro ttl (con posibilidad de hi-z) y que por h o por b meta esa señal.

Yo, en este punto y te lo digo de veras, es mejor hacerte un esquema bien y con calma. Mirando bien ese 08 y todas las conexiones que haya.

Saludines.

Siento si no me expreso con claridad, estoy algo off.

P.d.-No es posible encontrarse dos ff de 3 estados con salida comun?

[Marcos75]

P.d.-No es posible encontrarse dos ff de 3 estados con salida comun?

Claro, no sé si son los 374 (o similares) los que vienen preparados para ser conectados en buffer bus (EDITO: perdon, últimamente confundo las palabras buffer y bus). Es como un dos en uno (373 + 245). Pero siempre es lo mismo, integrados preparados para conectar a un bus (o sea, con salidas de tres estados).

Un saludo.

[cupra4t]

disculpad, ayer no vi que a la pata del 08 que esta en alta también iba una linea que proviene del Chip de sonido Yamaha.

LO SIENTO, disculpad por ese error , al no tener mucha luz en ese momento no percibí que había algo mas conectado a ese pin.

He probado con  una resitencia de 4.7 y la de 10  y nada no levantan la señal del GAL.

seguire investigando los 2 pines que hacen que se ponga el LOW al estar conectados a la vez.

[Marcos75]

No, no, espera, vamos bien, te cuento:

No puede haber dos salidas conectadas a un mismo punto (salvo los supuestos que hemos dicho antes). Es decir, lo del Yamaha tiene que ser también una ENTRADA (compruébalo).

En ese caso, el único problema que tenemos ahora es que tenemos dos posibles culpables, o bien el 74LS08 o bien el Yamaha. Prueba a quitar el 08 primero, y con él quitado y el 138 quitado, comprueba si ese punto (salida del 138 y entrada del 08) sigue atado. Si no está atado, el culpable era el 08. Si sigue atado, el culpable es el Yamaha.

Un saludo.

[cupra4t]

ok, podria ser....

el yamaha va en zocalo, si le levanto esa pata y pruebo el 08 sera lo mismo no?

es por no desoldar el 08 si no hace falta.

[Marcos75]

¿Podría ser? Vamos, pondría casi la mano en el fuego...

Sí, levántale esa pata.

Un saludo.

[cupra4t]

veamos es la pata 7 del yamaha  (llamada /CS) es una salida no?

he probado sin el yamaha y el pin 1  del 08 ya no se queda en high osea que el esa señal la manda el yamaha y de ahi la lectura que hago en la pata de salida del 138 cuando no esta insertado..  imagino que sera normal viene una señal del 138 y otra del yamaha y se unen en el pin 1 del 08.

una cosa rara que he visto en el 08 es que si en el pin 1 y en el pin 2  (vienen los 2 del 138 y yamaha) no hay nada  porque el pin 3 que es la salida esta en high? esto es normal?

[Marcos75]

Por partes, que a veces creo que no lees lo que te pongo:

- NO puede haber dos salidas al mismo punto. Si tenemos la salida del 138 conectada al Yamaha, no puede ir conectada a una salida, sino a una entrada. De hecho /CS es una entrada.

- Si al quitar el Yamaha el 74LS08 ya no tiene el pin 1 en nivel alto, y el pin /CS del Yamaha, aún estando levantado, mide nivel alto con la sonda, entonces el Yamaha tiene un problema.

Revisa bien las conexiones (el esquemático del que hablamos no te vendría mal), y si es como estamos diciendo (salida del 138 conectada a pata /CS del Yamaha y a pin 1 del 74LS08; al levantar el pin /CS del Yamaha, dicho pin sigue estando a nivel alto), cambia el Yamaha.

Un saludo.

[cupra4t]

Si lo del esquema es algo que hago desde el primer dia, ayuda mucho tener bien organizado don va cada cosa.

Bien, vuelves a tener razon marcos, la pata del yamaha se me queda en High osea que es el que hacia que el 08 pareciera culpable siendo el  yamaha el culpable.

ahora por otro lado como te he comentado antes, sin haber conectado nada de entrada al  pin 1 y 2 del 08 la salida (pin3) esta en high.

esa linea va al pin clear de un 393.  he comprobado que no hay nada mas conectado. está este 393 petao tambien?

[Marcos75]

ahora por otro lado como te he comentado antes, sin haber conectado nada de entrada al  pin 1 y 2 del 08 la salida (pin3) esta en high.

Eso es perfectamente normal, nada de que preocuparte. Con un poco de suerte, el único problema es el Yamaha. Quítalo del zócalo, y cámbialo.

Mientras tanto, con el Yamaha quitado comprueba de nuevo todas las señales que antes veías mal, y nos cuentas los resultados.

De todas formas aquí hay una cosa que no me cuadra. Pásanos el modelo de Yamaha que es, pero según yo tenía entendido el Yamaha serviría para las melodías (que sí funcionan), con lo cual no entiendo cómo puede ser el culpable...

Si quitas el Yamaha, no hay melodías, ¿no? No sé, no me cuadra.

[Rockman]

Cupra4t, si dices que te haces un esquema, podrías compartirlo con nosotros ya que facilitaría la ayuda que te están dando. ;-)

Y por otro lado, el responsable de los sonidos digitalizados es el OKI5205, el Yamaha es tan solo para melodias midi. Con tanta explicacion, nos olvidamos que empezamos mirando el OKI, que es el responsable de los sonidos digitalizados que te analicé con el osciloscopio.

Te repito otra vez, sería muy conveniente que postearas el esquematico que hayas hecho, si no, para saber de que hablas hay que leerse 7 paginas del foro y generar un esquematico mental de lo que dices. Estas placas tienen su complejidad, no son un interruptor de una lampara. Jejejeje.

Saludos.

[cupra4t]

Es un YM3812

He de decir que el 138 no va directo al yamaha, si no que los dos se unen en el pin 1 del 08.

pierdo toda la musica del juego y los pines de 138 y GAL igual.


oki lo tengo en papel, pasare los esquemas al ordenador para que sea mas facil.

[Rockman]

Lógico que pierdas la musica, el Yamaha justamente es el encargado de esas melodias.

Dudo que el Yamaha tenga nada que ver cuando entre en accion el OKI. El que tendrá que dar la orden de que actue en todo caso es el Z80, el problema estará seguramente en las señales de control de los integrados. La GAL o el 138 y quizá esa 08 se encargan de esas cosas ya que como dices también conectan con el chip enable del Yamaha.
(Lo he escrito a modo de resumen porque tanto post de pines y estados me marea un poquito)

A ver si con un esquemático... ayuda a dar con la clave.

Saludos.

PD: Disculpar estoy intentando recapitular y con 14 paginas me pierdo: Cuprat, el ya "famoso" 273 que dijeramos que impide que le lleguen datos al OKI, las entradass de este 273 pulsaban cuando tendría que haber sonido digitalizado verdad? (en el salto del muelle o cuando lo matan por ejemplo). Verificaste eso verdad?

[Marcos75]

A mi me sigue resultando extraño (muy extraño) que ese Yamaha funcione bien con el /CS atado a Vcc...

Y cuando dices que no etán conectados él y el 138 directamente, sino a través del pin 1 del 08, ten en cuenta que eso es estar conectado directamente, es decir, hay continuidad eléctrica, son el mismo punto o nodo.

Un saludo.

EDITO: Rockman, por lo que sé el problema es que ese 273 no tenía el reloj que debería tener, reloj que le servía el 138, cuyas entradas controlaba mayormente la GAL. Empezamos en el OKI pero, en estos casos, el síntoma puede estar separado de la avería...

Ahora mismo andábamos en que veíamos que alguien estaba atando una de las salidas del 138.

[cupra4t]

las entradas del 273 que recuerde ahora mismo, no paraban de pulsar en  ningun momento sin parar.

A modo de resumen:

el 273 no deja pasar los datos porque tiene clock en high .

esto viene del 138 el cual tiene todas sus salidas  salvo 1 o 2 en high cuando deberian estar todas pulsando. haciendo que varios componentes no funcionen.  el 273 , un 174, un 374, y uno mas que no he buscado.

la entradas estan bien salvo la linea A que viene en low cuando deberia estar pulsado (que viene del GAL). de ahi que tenga las salida mal.

solo una cosa rockman. para descartar un problema. podrias mirar con la punta un 174 que esta  arriba del z80  junto a la GAL?

El pin 11 como lo tienes?  pulsa solo cuando hay cierto sonido? o no para de pulsar?  es que parece que tengo algo como que me manda señales por todo el circuito mezclandose con las de sonido.

[cupra4t]

mira aqui la muestra de lo que sucede ojo que es lo raro si desconecto solo el pin vcc del 138



parece lo correcto no?  pulsa cuando el mono escupe.

pero que pasa si le doy vcc el 138:




pulsa tan rápido que incluso los led se quedan fijos.

lo mas bonito? que pasa si quito el 138? deberia pulsar como el primer video no? pues no. pulsa como el segundo, sin parar.

al ser novato pensaba que lo segundo era una pulsación. pero ahora me he dado cuenta que no creo que sea asi en este caso.

no se lo que esta correcto o no, me gustaria que me explicarais. he pinchado el pin que le habia dicho a rockman, pero en las entradas del 273 pasa lo mismo.

[Marcos75]

Antes de seguir, cupra4t, me gustaría que me aclarases una cosa, que me tiene loco. Mientras la música se está oyendo, ¿tienes el /CS del Yamaha a nivel alto constante? ¿Lo puedes comprobar una segunda vez?

Gracias.

Un saludo.

[Rockman]

Mmm esa sonda logica funciona diferente de la mia.

La mia siempre parpadea a un ritmo constante cuando detecta pulsos y no emite pitiditos. Esta parece que detecta a que nivel esta, y si hay cambios pues los muestra mas o menos a tiempo real. Lo que tratandose de trenes de pulsos que suelen ir a x Mhz pues induce a pensar cosas raras. Todo debe ser leerse el manual de la sonda en cuestión.

Y lo siento cupra4t, hoy no creo pueda hacer pruebas en mi placa toki, cuando pueda te hago la comprobación.

Lo que creo Pofo va a tener razon (como casi siempre) y aun sin tener esquematico ni tu placa delante, que va a ser la GAL la que te corrompe el control del 138 y a su vez del 273, y quizás algun control mas de algun integrado.

Saludos.

[ricky2001]

Hola, he estado expectante leyendo esta reparación sin tener nada que aportar, pero resulta que ayer conseguí una placa Juju original, con una avería que ha resultado ser insignificante, así que la tengo lista y aunque no es igual que la bootleg si que se pueden hacer algunas comprobaciones, al menos en lo que al Yamaha se refiere, luego hago unas pruebecillas.

Saludos, Ricky

[ricky2001]

Marcos te respondo yo, el pin del YM3812 /CS siempre esta en nivel alto desde que la enchufas, he estado mirando la señal y no cambia.

Saludos

[cupra4t]

Gracias rockman, hoy subire el esquema  para que quede todo mas claro.

Es una punta de 11 euros, algo diferente de usar, por eso ponía en un principio, alto o bajo pulsando.

las intrus son esto:



cuando puedas puedas, sin prisas tranquilo,  me compruebas el estado de ese pin,  (el 11 del 74LS174)

me imagino que tendria que pulsar como el primer video (cuando hay un sonido).
y no pulsar de esa manera tan rapida como el segundo video.

Si te pulsa como el primer video se esta  colando por el circuito una señal la cual anulo solo teniendo desconectado la alimentación del 138.

Marcos: Hoy te pruebo el pin de del yamaha pero estara, imagino, como pone Ricardo.

[Marcos75]

Gracias Ricardo. ¿Le veis lógica? Según el datasheet de ese integrado, si /CS = 1 entonces el bus de datos está en HiZ...

[cupra4t]

Vaya, Marcos mi pata 7 del yamaha pulsa. claro es el mismo pulso del 138 y 08.

pero si quito el 138 se queda en high.

[Marcos75]

Creía haberte entendido que /CS estaba siempre en nivel alto, es decir, igual que la salida del 138 correspondiente, y que el pin 1 del 08...

Si quitas el 138 se queda a nivel alto. Pero en ese caso, ¿se oyen las melodías?

Es que no puedo entender que ese chip con /CS fijo en "1" suenen las melodías, ya que en ese caso se supone que el Yamaha deja sus líneas de datos "desconectadas".

Un saludo.

[cupra4t]

claro probe con la pata levantada y me daba nivel alto pero con la pata en el zocalo y el 138 montado, pulsa entonces.

quitando el 138 se pone en high y no se oye nada.  ni melodias, ni ningun efecto.

un saludo!

[Marcos75]

Ok, eso tiene más lógica. En ese caso, esa salida del 138 no está atada por nadie, el 08 no tiene por qué estar mal.

Si te parece cuando pongas el esquema recapitulamos cómo están las señales en cada punto.

Un saludo.

[cupra4t]

solo una preguntita mas...

puede la entrada de una eprom también quedarse en high? al estar corrupta o algo?

[Pofo]

De datos o de direcciones???

[cupra4t]

Disculpad,

he probado con otra placa que funciona y  en las señales de clock también estan en high. es imposible.

hay algún método de probar si la punta esta bien?

igual no doy con la solución por culpa de la punta.

[Pofo]

Muy facil.

Llevala a un cuarzo y observaras que oscila (a veces una pata oscila y la otra no, es normal). llevala a gnd, veras un precioso low (o cero), llevala a vcc y veras un High (o uno).

No conozco tu sonda, y parece de mas calidad que la que tengo yo por aqui, no será que se ve el cuando dices que esta en high, se ve el low pero tenue?

Una señal de clock en high siempre no tiene ningun sentido Cuprat.

[cupra4t]

testeado y restestado en las señales de clock todas HIGH fijo no aprecio ninguna luz verde tenue.

y en los cuarzos obtengo en una de sus patas siempre un bonito LOW fijo.

Definitivamente la punta esta mal, la cambiare y disculpad por todos los quebraderos de cabeza que habéis tenido por mi culpa. Estáis invitados todos  a una birra.

[Pofo]

Cuprat, haz el favor de mirar si en los cuarzos una pata oscila y la otra esta en low.

[Rockman]

Por lo que veo tu sonda puede inducir al error. Oscila más o menos a la frecuencia del tren de pulsos que estas mirando, entonces si pulsa muy deprisa puedes llegar a pensar que esta fijo a low o a high, cuando en realidad no lo está.

A parte, supongo que te habrás asegurado también que la alimentación (cocodrilos) de la sonda están bien agarrados a GND y a 5V.

Saludos.

[cupra4t]

La sonda esta conectada  ground a pin-1-2 del jamma y  positivo al pin 3-4

En el cristal lo siguiente: o están las 2 patas en low fijo o tiene una low y la otra no tiene nada. eso en todas las placas que he probado.

aunque la luz pulsara tan rápido como dices rockman el sonido no seria continuo, se entrecortaría ( viene a ser la lucecita a amarilla que teneis vosotros)

creo que esta mal, nada pedire otra 

[Pofo]

Si estuviera mal conectada imagino que la sonda simplemente no operaria(no conzco tu sonda, la mas extendida creo que es la eistar que vale 7-8 ? con porte y todo creo).

De donde eres cuprat? (Si quieres contesta por mp) te lo digo porque reparar una sonda es muy sencillo y tu sonda me parece  muy ergonomica. No me cuadra nada que te detecte lows y highs, pero que cuando oscila no te lo detecte, me cuadraria mas si la hubieras metido mucha chicha y fundieras un diodo o similar, pero con un uso "normal"...no

Una cosa que me ha gustado mucho es el impetu que has tenido a la hora de intentar repararla, hace tiempo tenia un par de sondas por aqui tiradas voy a mirar si me queda una y te la mando, pero no se si seguire teniendo alguna de mas, te lo confirmo mas tarde.

Saludos.

[cupra4t]

Pues soy de Castellon (bueno una ciudad de al lado para ser mas exacto) pofo.

Como ya sabes ha sido mi primer contacto con una sonda. vaya palo.

La he abierto y a simple vista parece todo correcto, pero mas de ahi no sabriaa decirte.

Juro que reparare este Juju!!!

[Marcos75]

Hombre, leyendo las instrucciones yo diría que puede que esté hasta bien. En esta sonda al parecer te debes guiar más por el sonido que por las luces. Las instrucciones dicen, literal, que ante una señal cuadrada las luces de high y low puede que estén o puede que no estén encendidas. Tocate los huevos.

Veo mucho más práctica la sonda de tres luces.

Un saludo.

EDITO: Me acabo de acordar de un video que vi hace tiempo. Mira para lo que es muy útil tu punta

[Pofo]

Si no me equivoco pita cuando hay un tren de pulsos?¿?

Lo del video lo dices por esto¿?

Esta sonda la venden en algunas tiendas de electronica (yo es la unica que vi que vendian en tiendas fisicas y en pocas venden ya sondas) y pedian unos 20 y pico euros.

[Marcos75]

Sí, lo del video era un poco en plan anecdótico, ya que los pitidos de la sonda van al compás de la melodía.

Yo prefiero las visuales. Dices tú que es una porquería, pero la Eistar es un cacharrito bastante útil para iniciarse en la reparación de placas. Cuando coges el truco, y sabes interpretar bien lo que la sonda "dice", da un juego que no veas...

[Pofo]

La Eistar no es una porqueria Marcos, por 8 ? es sin duda la herramienta que tiene el mejor ratio PRECIO-UTILIDAD (despues del tester y con permiso del señor soldador).

La Eistar esta en mi mesa, de echo si ves las fotos de mis placas que alguna vez se ven por ahí (cof cof ebay cof cof), siempre, aparte de un monton de mierda tapada con cuadrados blancos, suele verse la sonda.

Mi procedimiento con las placas es siempre el mismo:
0-Conectar con ansia (mal echo)
1-Limpiar (luego todo va a la sopa).
2-Revisar concienciudamente a ojo y tensiones.
3-SONDA.
.....

Siempre empiezo con la sonda, hombre si veo que le falla un boton no, pero si es algo tipo lineas, falta de sincro....etc....es por donde empiezo, fundamentalmente por comodidad (apenas ocupa).

La sonda como bien dices no es, ala, da high......tenia que dar low......esto esta mal.......NOOOOOO, mal echo, caca.....hay que saber interpretarla y saber que solo te dice eso, pero luego tienes que ser tu el que vea porque da eso.

Otras veces el osciloscopio como has dicho tu, es indispensable....

El comparador, ya sabes que es mi Personal-obsesion.(en este punto quiero cagarme un poco en los custom, GAL,Alteras y demas parientes)

[cupra4t]

Esta cascada, aunque diga que la luz puede o no estar encendida, el sonido debería sonar conforme al clock o oscilar si la pincho en los cristales y el pitido es fijo.

solo por curiosidad, si la pusiera en mem, pinchando en clock, capturaría algún cambio?

creo que me la han colado, no era un blister hermético, sino de esos que puedes abrir. y al sacarla la primera vez hacia un olor asi a bakelita quemada, pensé que era porque era nueva, pero ahora ya me da mal que pensar.

nada ya he pedido otra con las 3 lucecitas como la vuestra. Nada a esperar otra vez.

[Pofo]

Ayer miré, tenia dos mas usadas pero en muy buen estado, una se que la di pero la otra no se donde la he metido, lo siento, sino te la daría, de todos modos salen. 5 ?urillos o asi, tampoco es algo muy caro y sueltas con envio com verias tambien a muy poco.

Tu sonda lleva vas a devolverla? Si no es asi y va atornillada puedes abrirla y echarle una foto?

[ricky2001]

Cupra4t yo no soy el mas insicado para hablarte de puntas lógicas,  soy mas de osciloscopio,  pero yo creo que si en los cristales pita te está indicando que pulsa, yo cuando la he usado, la mia iba así, con los leds indicaba si el pulso era negativo o positivo y el zumbido indicaba que habia pulsos, cuando no habia pulsos los leds indicaban nivel alto, bajo o alta impedancia pero la sonda eataba muda, en realidad el pitido sirve para no tener que estar mirando los leds para ver si pulsa.

Tambien el zumbido variaba segun la frecuencia de los pulsos llegando a ser un zumbido continuo del todo cuando la frecuencia era alta.

Saludos

P.D. pofo la sonda que buscas me la diste a mi cuando fundi la mia al meterla unos 1000 voltios intentando reparar mi osciloscopio jajaja, al final reparé tambien la mía aunque no iba del todo bien lo cual no me extraña

[Pofo]

Que tal ricky, lo de que pita cuando pulsa me lo imaginaba y lo del low y high tambien para pulsos negativos y positivos tambien, no obstante por lo que leo a cuprat se lo hace un poco aleatoriamente y eso es lo que le mosquea.

Si funciona asi como dices, es una buena sonda, mas completa que la eistar.

Lo de la eistar es mas basica pero cumple bien su funcion y si es cierto que lo de que pite es practico para no mirar los leds (yo he desarrolado ya la vision periferica que te cagas con ella).

Saludos.

[cupra4t]

gracias pofo por tu ofrecimiento. ahora ya estoy a la espera de la otra.  esperemos que llege bien.

Esta no funciona como dice ricardo ya que si la pincho en grown o vcc,  se ilumina el led y hay tono fijo.

como me va a costar mas el trabajo de desplazamiento y el envio, me la voy a quedar, asi que te dejo una foto del interior:

[ricky2001]

pues entonces estará mal, es lo mas probable.

Saludos


Edito, me he fijado en el manual que pone exactamente eso, tiene que pitar con 1 o 0 pero con un pitido continuo, mientras que cuando hay pulso debe de ser variable según la frecuencia de los pulsos.

Por cierto la señal presente en los cristales de cuarzo puede ser demasiado leve para que la sonda lo detecte, probablemente de ahí venga la confusión.

[Pofo]

El integrado ese que referencia tiene?

Es facil que se vaya algun transistor si le metieron chicha pero que cara de vender algo petado macho...

[Marcos75]

Me atrevería a decir que esa punta lógica funciona perfectamente, lo único es que hay que saber interpretar los resultados. Los videos que has puesto y las descripciones que das coinciden perfectamente con las instrucciones del chisme...

[ricky2001]

Me atrevería a decir que esa punta lógica funciona perfectamente, lo único es que hay que saber interpretar los resultados. Los videos que has puesto y las descripciones que das coinciden perfectamente con las instrucciones del chisme...

Completamente de acuerdo, después de leer las instrucciones de la sonda.

Saludos

[Pofo]

De cualquier forma esta sonda no me parece personalmente adecuada para estas placas.

[Marcos75]

A mi me parece más intuitiva la Eistar.

Un saludo.

[cupra4t]

Como decis , es posible que incluso la sonda este bien, y como dice pofo no creo que sea la adecuada para estas reparaciones,

bueno al final por lo menos tendre 2 , las usare cada una para detectar ciertas cosas.

[ricky2001]

Un inciso en el tema de la sonda, he estado probando la mía y efectivamente en modo Normal funciona como tu dices, pero si la pongo en modo Pulse (creo que la tuya también tiene este modo) funciona como yo te decía mas arriba, si es un nivel alto no suena y enciende el led high si es un nivel bajo tampoco suena y enciende el led low y si hay pulsos zumba y enciende el led pulse, además con los leds High o low te marca si el puso es positivo o negativo con lo cual no puede dar mas información de la que da, creo que si tu sonda tiene el modo pulse deberías probarlo.

Saludos

[ricky2001]

¿Hay alguien en casa?

cupra4t dime si has probado lo que te dije.

Saludos

[cupra4t]

Buenas Ricardo, perdona la tardanza he estado unos dias incomunicado. 

Todas las pruebas que hice las he echo con la sonda en modo pulse. así que el funcionamiento no es como la tuya o esta cascada ( que sera la mas seguro). nunca he visto el led amarillo encenderse.

a ver si recibo a principios de esta semana la sonda nueva y continuo con las pruebas 

agradezco tu interes ricky, muchas gracias!

[ricky2001]

Pues entonces tiene toda la pinta de estar mal desde luego.

Suerte con la nueva.

Ricky

[cupra4t]

Hoy me ha llegado la punta nueva,
 no he tenido mucho tiempo de probarla, pero confirmo que la otra esta mal.

Asi por encima he probado, que en los cristales pulsaban en unas de sus patas y el GAL que tenia una salida en low tambien resulta que pulsa.

bueno mañana empezare a testear desde el OKI haciendo un esquema bien detallado.

Que alegria

[cupra4t]

empiezo a testear

Los samples del OKI se guardan en alguna eprom o van van en algún chip dedicado?

[Marcos75]

Creo que lo ideal es que volvamos a las pistas que ya teníamos.

Ese 273, ¿tiene o no tiene reloj?

[Rockman]

Los samples del OKI van guardados en la Eprom dedicada al sonido, pero te recomiendo hacer caso a Marcos y vuelvas a hacer todas las pruebas que hiciste con la otra sonda logica.

[cupra4t]

el 273 continua sin reloj, pero ahora con la punta nueva veo otros clock que antes no veia.

como prueba para descartar el buen estado del 273 puentee la señal clock del 374 de arrriba

el 273 con ese clock funcionaba, la salidas se ponían a pulsar y porfin llegaba señal pulsando al OKI.

Osea eso descarta que el 273 este mal, el problema reside en el maldito 138.

en el 138 el problema esta si:

Ahora con la punta punta nueva todas la entradas me pulsan como a Rockman pero las salidas continuan estando mal.

Seguro que el GAL o Z80 que son las entradas mandaran alguna señal incorrecta haciendo que las salidas se pongan asi.


hasta ahi he probado.

Buano sucede una cosa rara. si anulo el clock  (levantado las patas del 138) del 273 y de un 174 (que estan en high). sin clock estos dos integrados el soido cambia y escucho el sonido del muelle y otros samples cuando el mono escupe o salta.

?¿?¿?¿ 

[ricky2001]

cupara4t aunque no es una prueba científica, si tienes un 138 prueba a ponerlo encima del que tienes procurando que haga buen contacto y enciende la placa así, no pierdes nada y si que puedes ganar mucho tiempo, no siempre sirve pero te aseguro que cuando funciona te ahorra mucho.

Saludos

[Marcos75]

Ricky, el 138 estaba en zócalo y nos comentó que había probado a poner otro, con el mismo resultado.

A estas alturas creo que todos necesitamos refrescar el tema, incluyendo ese "esquemático" del que hablábamos

Un saludo.

[Rockman]

Si cupra4t echa a andar el sonido digital de ese juego hacemos una fiesta!!!!

No será por falta de perseverancia. Así es como se aprende.

Ánimos cupra4t!!!

[Pofo]

Lo mejor es que vuelva sobre los pasos con todo lo que se hablo.

Saludos.

[cupra4t]

Hola, pues estoy empezando del principio otra vez.

ahora os subire un esquemita para aclarar las cosillas.

Por cierto Rockman cuando tengas un momento te importaria pasarle la punta logica al yamaha y al z80?

asi descartaria que no son alguno de ellos que hacen que el 138 funcione mal.

gracias a todos otra vez.

[Rockman]

Cuando pueda te volvere a mirar mi toki bot, la tengo guardada...(pero no mucho) ;-)

Ahora, ya te digo que mi punta logica solo te dice 4 cosas: nivel alto, nivel bajo, pulsante o no conectado. Y ni tan siquiera pita y la mia no es de los chinos.
Pero con eso te tendría que servir para que interpretes mis resultados a comparar con los tuyos.


Liberad a Toki!!!! xD

[cupra4t]

Te lo agredeceria rockman  please
mi punta de ahora es como la tuya. asi que menos problemas.

bueno lo prometido es deuda:

esquema del sonido hacia el oki:



Como se ve en 273 la señal deja de pulsar ya que el clock esta en high proveniente del 138.

ahora imagen de entradas y salidas del 138:




Casi  seguro que el mayor culpable parece el GAL. aunque no descartaria el Z80, no solo por la entrada del 138 sino que la mayoria de entradas del propio GAL están gobernadas por el Z80.

A ver os parece si necesitais algo mas no dudeis en pedir. 

EDIT: hay 2 salidas Y7 Y4 que no se donde van. Y7 creo que a ningun  lado ya que esta en high como a rockman.  Y4 a rockman le pulsaba asi que intentare buscarla  (el problema es que el zocalo tapa mucho y no puedo ver si hay pista si no es desoldandolo)

Resumiendo los pines que fallan comparado con rockman son las salidas  Y4 Y5 Y6

[Pofo]

A mi personalmente me lleva todo al GAL, puede ser una retroalimentacion que pase por algun ttl jodido o bien algun elemento intermedio entre la CPU de sonido y dicho GAL, mira en este sentido como se comunica este integrado no sea que este recibiendo una señal inadecuada que haga que las señales que mete en el 273 sean inadecuadas.

El siguiente paso que yo haria seria examinar ese GAL como te digo y ver como recibe las ordenes.

Mi pronostico es GAL, siempre me dan por culo y es causa de que deseche muchas reparaciones, pero bien puede ser algo de lo que te comento o incluso nos podemos remontar a la logica que relaciona la CPU principal con la CPU de audio.

Esto tiene pinta de irse de algo sencillo y cercano a Ampli o dac, puede que por esto el anterior dueño no diera con la tecla.

Saludos.

[Pofo]

Cuprat, has mirado que integrados a las.salidas de ese 138 vuelven al gal?

[Rockman]

Que no sepamos donde van Y4 Y7 del GAL... A ver si ahora saco la placa y le echo un vistazo.

:-)

[Rockman]

Te comento por ahora cupra4t que la salida Y4 del 138 la tengo fija a High. (Quizá se me descuadró la otra vez que te lo dije, y por lo que veo en la PCB parece que no vaya a ningun sitio, no veo que haya pista en ese pin. Asi que tenemos el 138 funcionando igual menos Y5 Y6 que los tengo pulsando y van a los clocks que tu tienes fijos en alto.

Código: [Seleccionar]

Z8400B:

P A11 1 40 A10 P
P       A12 2 39 A9 P
P A13 3 38 A8 P
P A14 4 37 A7 P
P A15 5 36 A6 P
P CLK 6 35 A5 P
P D4 7 34 A4 P
P D3 8 33 A3 P
P D5 9 32 A2 P
P D6 10 31 A1 P
H      +5V 11 30 A0 P
P D2 12 29 GND L
P D7 13 28 RFSH    P
P D0 14 27 M1 P
P D1 15 26 Reset H
P INT 16 25 BUSREQ H
P NMI 17 24 Wait P
H Halt 18 23 BUSACK H
P MREQ 19 22 WR P
P IORQ 20 21 RD P
               

El yamaha no creo que tenga que ver con el tema del sonido digital.      


Viendo que el problema es que no pulsan las salidas Y5 y Y6 del decoder 138 y analizando la tabla de la verdad del chip, teniendo en cuenta que las salidas Y0, Y2 y Y3 pulsan, parece como si la entrada C no entrara nunca en High.
Estas seguro que la entrada C pulsa? (que a su vez la entrada C está conectada al pin 14 del GAL)
Mira con el multimetro si hay continuidad entre las salida Y5 y Vcc de la placa (o entrada de 5V) y luego miralo con la entrada Y6 y Vcc. Luego mira si hay continuidad entre las dos salidas Y5 y Y6. Esto es para mirar si hay algún cruce en esos pines.

Si nada de esto sirve, casi seguro que tiene que ser la GAL que no funciona como deberia.

Suerte!

[Pofo]

Mirar ese 174,a ver si de algun modo se relaciona con la gal.

[Rockman]

Mirar ese 174,a ver si de algun modo se relaciona con la gal.

Efectivamente el FF 174 (IC U34 en placa) tiene conectadas 3 salidas al GAL.

174    GAL
PIN    PIN    ESTADO
5->     11         L
7->      9          H
10->    8          L

Ninguna de ellas pulsa
El clock del 174 esta pulsando, pin 9. (que está a su vez conectado a la salida Y5 del decoder.)

A ver si va a ser este 174 el causante del drama? (SI ES ASI POFO SE GANA UN PREMIO) Seamos cautos por ahora.

Te toca a ti toquetear tu placa Cupra4t, que no veas el repason que le he dado a la mia.

[Pofo]

Puede ser la clave este ttl, los ff fallan mucho, mira a ver si esta bien cuprat y de donde le viene el clk si no pulsa. Si se tuerce esto seria cosa de centrarse en analizar si las entradas del gal son identicas y falla el gal en si o bien hay alguna pista que llega desde la cpu.

Saludos.

[Rockman]

Puede ser la clave este ttl, los ff fallan mucho, mira a ver si esta bien cuprat y de donde le viene el clk si no pulsa. Si se tuerce esto seria cosa de centrarse en analizar si las entradas del gal son identicas y falla el gal en si o bien hay alguna pista que llega desde la cpu.

Saludos.

Pues si encima suelen cascar tiene bastantes numeros. Y la coña de la realimentación puede provocar todas estas confusiones. A ver que si cupra4t acaba de probarlo y encuentra finalmente el fallo.

Me retiro por hoy.

[cupra4t]

Las pines de salida del 174 que van al GAL los tengo exactamente igual que tu:

(estos pines solo pulsan cuando hay un sonido en el OKI segun comentaste tu varios post atras)

174    GAL
PIN    PIN    ESTADO
5->     11         L
7->      9          H
10->    8          L

La unica diferencia es que el clk no va en mi placa por que esta conectado a la salida del 138 que no funciona (Y5) y no pulsan cuando hay un sonido en el OKI.


Aqui es hasta donde llege anteriormente. por eso entonces te preguntaba si podias mirar las entradas de ese 174.
las mias no paran de pulsar a muy rapido. me gustaria ver como estan las tuyas y sin son las culpables de que el clk pase a high.

muchas gracias rockman.

estado de mi 174:

PIN 1 : HIGH          PIN 16 : HIGH
PIN 2 : HIGH          PIN 15 : HIGH
PIN 3 : PULSA        PIN 14 : SIN LOGICA
PIN 4 : PULSA        PIN 13 : PULSA
PIN 5 : LOW          PIN 12 : LOW
PIN 6 : PULSA        PIN 11 : PULSA
PIN 7 : HIGH          PIN 10 : LOW
PIN 8 : LOW          PIN 9 : HIGH

[Rockman]

Cupra4t, que quede claro que hablamos del 174 que esta a la derecha de la Gal y el clock siempre pulsa independientemente si hay sonido digital o no.

No vayamos a confundirnos de integrado tu o yo.

[Marcos75]

Viendo que el problema es que no pulsan las salidas Y5 y Y6 del decoder 138 y analizando la tabla de la verdad del chip, teniendo en cuenta que las salidas Y0, Y2 y Y3 pulsan, parece como si la entrada C no entrara nunca en High.
Estas seguro que la entrada C pulsa? (que a su vez la entrada C está conectada al pin 14 del GAL)

Estamos pasando esto por alto, y para mi es crucial.

Un saludo.

[Rockman]

Viendo que el problema es que no pulsan las salidas Y5 y Y6 del decoder 138 y analizando la tabla de la verdad del chip, teniendo en cuenta que las salidas Y0, Y2 y Y3 pulsan, parece como si la entrada C no entrara nunca en High.
Estas seguro que la entrada C pulsa? (que a su vez la entrada C está conectada al pin 14 del GAL)

Estamos pasando esto por alto, y para mi es crucial.

Un saludo.u

Hola Marcos!

Esta es la posible solución academica al problema. Pero luego en la realidad quiza es el 174 como dice la voz de la experiencia de Pofo. ;-)

Cupra4t, vuelve a mirar la entrada C del decoder 138 a ver que sale.

[Marcos75]

Bueno, pues por tratar de dar pistas concretas: cupra4t, si te parece realiza los siguientes pasos y nos cuentas los resultados:

- Asegúrate de que "C" del 138 hace que se enciendan los 3 LEDs de tu sonda lógica, colocando la sonda en PULSE y en TTL. Con esto nos aseguramos de que transiciona entre los dos estados lógicos con normalidad.

- Luego, por favor, coloca el 138 en el zócalo, pero deja la pata Y5 levantada. En esa situación, mide con la punta lógica los estados de esa Y5 (debería mantenerse en nivel alto) y del reloj del 174 (probablemente no debería encenderse ningún LED).

Un saludo.

[cupra4t]

Cupra4t, que quede claro que hablamos del 174 que esta a la derecha de la Gal y el clock siempre pulsa independientemente si hay sonido digital o no.

No vayamos a confundirnos de integrado tu o yo.

Es ese integrado exactamente, no me referia al clock sino a las salidas. comentaste aqui que le llegaba al GAL pulsando cuando había actividad en el OKI.:

Los willem no pueden leer PAL's o GAL's... Es una lástima.

A ver esa pedazo de PAL o GAL en tu caso: Intento resumirlo:

Del pin 1 al 7 pulsantes.
Pin 8: normalmente a L, solo pulsa muy de vez en cuando cuando hay sonidos digitales del OKI.
Pin 9: fijo a H.
Pin 10: vss

Pin 11: Fijo a L
Del pin 12 al 15: pulsantes
Pin 16: fijo a H
Del pin 17 al 19: pulsantes.
Pin 20: vcc

He comprobado que Y5 y Y6 no tienen conectividad con VCC ni conectados entre ellos.

Bueno, pues por tratar de dar pistas concretas: cupra4t, si te parece realiza los siguientes pasos y nos cuentas los resultados:

- Asegúrate de que "C" del 138 hace que se enciendan los 3 LEDs de tu sonda lógica, colocando la sonda en PULSE y en TTL. Con esto nos aseguramos de que transiciona entre los dos estados lógicos con normalidad.

- Luego, por favor, coloca el 138 en el zócalo, pero deja la pata Y5 levantada. En esa situación, mide con la punta lógica los estados de esa Y5 (debería mantenerse en nivel alto) y del reloj del 174 (probablemente no debería encenderse ningún LED).

Un saludo.

se encienden los 3 leds de la sonda con el amarillo parpadeando en todas las entradas excepto A que solo esta el LOW encendido y el amarillo pulsando.

como dices si levanto esa pata el 174 de queda sin logica en ese pin y la pata del 138 continua en high.

[cupra4t]

Aprovecho ahora que he puesto el pineado del GAL de rockman para decir que el mio esta exactamente igual que el suyo.

en un principio parece bien.

[Marcos75]

En ese caso, puedes seguir la pista de la entrada "A".

- Comprueba por favor que NUNCA se enciende el LED rojo, ni siquiera cuando hay sonidos digitalizados.

En ese caso, podría ser que esa señal tuviese pulsos estrechos de nivel alto, y por eso ni siquiera encienda el LED, aunque creo que estas sondas están preparadas para que esos pulsos estrechos se traten para dar "persistencia" al LED.

Podría ser que esa señal no estuviese llegando bien a nivel alto. ¿Quién la genera, la GAL?

[cupra4t]

Lo he pinchado infinadad de veces y nunca lo he visto en alto ni tan apenas un leve destello.

no si lo genera la GAL o la eprom de Sonido PIN A14. estan en la misma linea.

imagino que la eprom, emitira la señal al GAL y al 138.

o puede ser  el GAL y vaya a la eprom y al 138? como se puede saber la dirrecion de los datos?

[Marcos75]

Tienes que recurrir a los datasheet de los elementos. Por ejemplo, en la EPROM A14 es una línea de direcciones, que siempre es ENTRADA. En el 138 sabemos que es ENTRADA, por el datasheet.

En la GAL es más complicado, porque si miras los datasheet verás que hay patas que pueden configurarse como entradas y salidas, depende de cómo se programen.

Por lo tanto en este caso parece que la GAL saca esa señal, que va a la EPROM y al 138.

Por lo que cuentas, no estoy seguro de que esa señal esté bien.

EDITO: La premisa es que, salvo para buses de datos (integrados con salidas triestado - que no es el caso), solamente puede haber una salida conectada a un punto de interconexión. Es decir, si tienes tres señales, solamente una de las tres es salida, las otras dos tienen que ser entradas.

Un saludo.

[cupra4t]

pues si rockman lo pincha en su sonda y se le enciende la high y low y pulsa en la entrada A ese es el fallo y por lo tanto el GAL.

cojo la placa y la guardo y no me caliento mas la cabeza por que no hay Jedecs de esta placa que yo sepa.

gracias Marcos.

Aver si me lo confirma rockman.

[Rockman]

A ver, como decís está claro que quien genera la señal es el gal. Pero es posible que una de las entradas pueda anclar la salida del GAL.

Sería interesante si se pudiera quitar la eprom de en medio para ver si la gal manda señales al decoder correctamente. (Lo que quiza al quitar la eprom jodemos el invento y deja de funcionar otras cosas) Lo suyo seria "desconectar" esa pista A14 de la eprom.

Por otro lado, hace poco que tengo un cacharrito que supone que lee gals. Si tu tienes forma de leer y grabar pal, puedo hacer el esfuerzo de desoldarlo (en mi caso es una PAL) y tratar de leerla. Lo que creo haber leido que hay gals/pals que estan protegidas para su lectura. Dime algo al respecto de si dispones de herramienta para leer/grabar gal.

Saludos.

[Pofo]

Puedes colocar un condensador ceramico 220 entre el A de ese 138 y su gnd?(he dicho a, no c jejejje, si), luego ponlo en C.

Saludos.

Las sondas eistar no miden todas igual marcos, yo he tenido varias y no siempre encienden igual de intensidad los leds. Estas sondas funcionan de un modo muy simple, pero las señales de pulsos estrechos hacen que unas luzcan mas o menos en el led del sentido del pulso, imagino que dependera de la soldadura, etc...

[Pofo]

Ojo, yo creo que es la gal o incluso alguna linea que va a la gal, no creo que sea que no llega a high aunque pueda como de y4 palante parece que no levanta...

Mide tambien si no te importa con el polimetro las salidas a, b y c. A ver que te dan de media.

Al final va a ser el Gal, quien se lo hubiera imaginado.

[Rockman]

Sabeis si suelen ir protegidas contra la lectura las pals/gals de estas placas arcade bootlegs??

[cupra4t]

Oki voy respondiendo.

Tengo un amigo con grabador de GAL y PAL asi que no hay problema.

tension en las entradas (medido en DC):

A = 0.02
B = 3.80
C = 3.50
G2A = 1.10
G2B = 3.80

se ve claramente que A va por los suelos casi 


Lo mejor:

quitando el pin A14  del zocalo   la salida del gal si que se pone en rojo-verde pulsando
y su voltaje sube hasta 1.80V pero pierdo todo el sonido.

La eprom se come la señal?

[Pofo]

Esa señal de la linea A, APESTA a que te estan tirando a tierra.

Yo me pierdo porque como esto a mil cosas, no recuerdo donde va esa linea, pero miralo.

Puede ser que el GAL saque poca señal o puede que algo te la este tirando a tierra.

Saludos.

[Pofo]

Rockman, eres tan amable de medir la media en dc de a?

Se que se puede pensar en pulsos estrechos, pero por estrechos que sean 0.2 y mas si dices que sacando ese pin sube, me parece poco.

Siento no ser mas implicito pero es que tengo la mente a mil cosas y me cuesta centrarme en el historico.

[cupra4t]

La linea A sale del GAL y pasa por la eprom y luego al 138 nada mas.

Voy a revisarlo concienzudamente por si hay algo raro que se me escapa.

Pofo solo tengo condensadores de 100, 150 y 330 de 200 no me queda ninguno.

[Pofo]

Pon uno de 330 entre a y gnd y mide por favor.

[Rockman]

Pofo, no podre hacer mediciones hasta la tarde noche.

Medire si hace falta la anchura de los pulsos de A B C de mi placa. XD

Cupra4t, como ayuda al personal que te esta ayudando, cuelga una foto de la zona de la placa que estamos mirando. (Por los dos lados y que lean bien los integrados.) Quiza ayuda a situarse un pelín, con tantas hojas de hilo es facil perderse hasta para mi que puedo tener la placa delante.

[ricky2001]

Hola a todos, Rockman no desueldes la Pal aún, he encontrado una placa desvalijada igual que la vuestra, no tiene nada en los zócalos ni siquiera tiene la sub board pero tiene la Pal y puede estar bien, es una placa de desguace así que esta noche la desoldaré e intentaré leerla, cupra4t si quieres puedo enviártela para que pruebes.
La placa es esta



Saludos

[Rockman]

Perfect Ricky!!!!!!

Aun no he podido mirar nada, asi que genial!

[Rockman]

He medido A B C usando un simple tester (DC) y puedo aclarar alguna cosa que se ha debatido hoy por aqui.

A: 0.14V
B: 4,10V
C: 3.60V

Direis, parece que A la tengo a "Low", he puesto mi punta logica y me sigue detectando que pulsa... y la he metido al oscilopio...
Pues tanto B como C muestran el tipico tren de pulsos, que al verlos a traves del osciloscopio (que no esta echo para ver señales aperiodicas xD) muestra las tipicas pulsos sobreimpuestos unos con otros, pero con A la cosa es diferente.
En A si que hay pulsos pero diriamos que esta el 98 por ciento del tiempo a LOW y tan solo hay pulsos "altos" muy de vez en cuando, que he medido de alrededor de 80ms entre pulso y pulso y creo que los hay que tardan más. Y los pulsos son muy muy cortos cortos.

Así que quizá las sondas chinescas por eso se hacen un poco la pic** un lio, nose. La mia pulsa igual que midiendo B o C. (siempre parpadea al mismo ritmo cuando detecta actividad de pulsos)

Quizá digo una tontería ahora, pero parece como si B y C señales de control y la A fuera como una señal de sincronismo que se activa mucho más tarde que las otras dos.

Una imagen vale mas que mil palabras, Aquí podeis ver la entrada A y C del 138 (en la parte de arriba C, abajo A):



Aquí podeis ver mejor que la entrada A es sincrona, aunque aparte se intuyen pulsos entre los que son visibles en la imagen ("triggetear" señáles digitales en osciloscopio no es sencillo siempre):



De ahí que no se mida apenas nada al medir la entrada A. Puede dar la impresión que esta en Low segun con que se mire.

[Pofo]

Me pierdo un poco pero creo que la señal de A iba a ls clks de la logica que controla el audio digital, parece razonable que al dirigir el 138 hacia las salidas y4...y6 que van a esta funcion, el A no sea tandinamico y cuando entre sea para meter pulsos de reloj.

0.02 a 0.18 es diferencia, yo, si es posible esperaria a probar la gal de ricky.

Me imaginaba que este canal meteria pulsos, ojala sea cosa de la gal, como no sea la gal y tenga que mirarse todo lo que va a la gal, sera una locura, pero creo que es la gal, porque son muy delicadillas a las sobretensiones y ademas en este caso al sacar audio por el ym tiendo a pensar que esta todo bien menos algo en ese gal que afecta al oki.

Si fuera posible levantar es pata del gal en ambos casos y medir seria ya cosa de tener claro que es la propia gal (o mas cercano a la cpu aun).

Lo dicho, en este caso yo esperaria a probar la gal de ricardo.

Edito..lo de que a sea una señal sincrona a pulsos cuadra totalmente con la funcion de las salidas del 138 a las que se dirige y pensando un poco mas tal vez sea que los pulsos de A hagan que se activen los y4-y7 que al ser relojes probablemente necesiten de esa señal sincrona A que actua de reloj(es el pulso que se combina con las b y c, pero que es realmente coincidente con el clk ya que puede que siempre que se dispare esten b y c en hi).

Rockman, que modelo de ociloscopio usas? Me encanta.

P.d.- no me hagais mucho caso. A estas horas ya no soy persona entre semana.

Yo a estas alturas me centraria en lo de la gal y si acaso falla, me iria a desentrañar un poco en esa gal cuales son las entradas una vez quitada y contrastarla con la placa de rockman.

[Rockman]

Quiza es digo una tontería, pero para descartar, y si soldaras un pequeño cable entre la pata 12 de la gal a la entrada A del decoder y si un caso otro cable hasta el pin A14 de la SRAM. Para descartar algun problema en las pista. ?¿

[Marcos75]

Visto lo visto, esa señal en "A" debe estar bien. Si dicha señal controla A14 de la EPROM, y el sonido funciona, es que "A" está bien. Recordad que quitando A14 el sonido no funciona.

Y en la punta lógica EISTAR me cuadra muchísimo que el LED rojo no se ilumine visiblemente con ese tipo de señal.

Un saludo.

[Pofo]

Pero la señal A va directa al bus de direcciones de la eprom?

sabeis si esa eprom tiene tambien los sonidos digitales del oki y tal vez el a14 sea para acceder a esa zona???pudiendo asi estar A mal...

Yo tiendo a pensar que A esta mal, me lleva a ello que aun estando b y c visto lo visto  en la zona alta(hi)mucho tiempo, me parece muy raro que ningun pulso de A coincida para que pulse " algo" y4-y7... Por esto pienso que esos pulsos de A o bien no llegan a el uno logico o bien apenas pulsa yl sonda ni se entera. Otra cosa sea que algo no eche a tierra esa pista. Pero me resulta muy obvio que o el Gal esta mal o A no pulsa como tiene que hacerlo por alguna linea que vaya a la gal o lo mencionado.


Perdonar pero a veces me pierdo ya con esta reparacion...

Sobre la sonda...si, en este tipo de señales lo mas normal es que se encienda el low fuerte y el pulse pero mas tenue...puede que el high muy tenue.

Edito: tengo aqui una placa que usa dos lineas para conmutar a14 y a 15 de una 27512, y mete tambien esa señal para controlar el bus mandando los datos a dos dacs.

Saludos,

[cupra4t]

Jope, gracias Ricky, si me la mandaras descartaría que fuera ese el problema de un plumazo. Sirve igual sea GAL o PAL?

Visto lo visto, esa señal en "A" debe estar bien. Si dicha señal controla A14 de la EPROM, y el sonido funciona, es que "A" está bien. Recordad que quitando A14 el sonido no funciona.

Y en la punta lógica EISTAR me cuadra muchísimo que el LED rojo no se ilumine visiblemente con ese tipo de señal.

Un saludo.

Ayer haciendo mas pruebas, con el pin A14 levantado puentee con la sonda algo (ahora mismo no recuerdo) y la musica volvio al juego. Eso descarta que A14 controle el sonido o por lo menos parcialmente.

como ya comente antes, en unas de mis pruebas anteriores, con las salidas Y5 y Y6 levantadas del zolcalo, (no deberia cambiar nada al estar las 2 en high y ser dos integrados que no estan funcionando).

pues si que cambia, escucho efectos raros cuando el mono dispara o salta en lugar del los habituales. Es como si la señal viniera mezclada con algo y cuando tengo esas salidas conectadas al zocalo se oye bien  y con esas salidas levantadas del zocalo oigo esos sonidos. es muy raro.

Hoy probare a poner un clabe directo entre el gal-eprom-138 para descartar que sea la pista y los concesadore ceramicos que dijo pofo a ver.


Rockman ya como ultimo favor, me podrias mirar con la sonda el 74LS74 que esta pegado al OKI. esta controlado en parte por el 138 y es el que controla el VCK del OKI (que esta siempre en LOW), hay incongruencias y he visto que tiene una reparacion por debajo. Igual esta montado todo este follon.

un saludo a todosy gracias.

 

[Marcos75]

OK, suerte con esa reparación.

Un saludo.

[Rockman]

Si Pofo, la entrada A del 138 está conectada al pin de direcciones A14 y a la GAL

[cupra4t]

una pregunta basica:

la tension de las entradas del 138 he de medirlo hacia VCC o hacia GND?


es por si meto la gamba.

gracias.

[Pofo]

Desde mi punto de vista, creo que  a14 al dejar 64 kb en el tercion inferior seguramente sean las musicas y en la parte alta esten los efectos.

Por esto al meter la linea A el pulso que a la sazon coincidira con el clk y hara que justo en ese instante el pin a14 conmute a la zona alta de esa eprom, meta de una parte el pulso de clk y ademas conmute el banco donde estan los efectos.

La clave para mi esta en esa gal, la linea A, o en alguna linea de control.

No me hagais mucho caso, seguro que me equivoco.

Saludos.

...Lo que si tengo claro que esa A esta muerta (low a efectos) por h o por b...por esto queria que probaras a separarla un poco de gnd.

Edito..seguire esta reparacion, creo que ya no puedo aportar mas.

[Rockman]

Cupra4t debes de medir las tensiones entre el pin a medir y gnd.

[cupra4t]

podria estar la eprom jodida?

la he dumpeado y los datos son correctos. pero podria esa linea estar cascada y no ponerse en alta?
he visto que la eprom tiene una gota de estaño en el pin 1 pero no veo en nigun otro lado cercano otro punto de soldadura. puede que esa eprom no fuera originalmente de la placa.

o pensara como yo y probaran tambien.

[cupra4t]

He probado la tension del 138 con todas sus salidas al aire:

A: 0.14
B: 2.90
C: 2.90


esto son valores mas parecidos a los de rockman y asi  A si que tiene un pulso LOW y HIGH.

cada entrada que conecto hace que el voltaje de A caiga un poco hasta que estan conectadas todas y se queda en 0.02

puede ser este el problema?

edit: y no encuentro los condensadores ceramicos.... por eso no le he podido probar pofo.

solo tengo uno a mano de 150pf

[cupra4t]

es mejor hacerlo en la entrada A o seria mucho mejor hacerlo a la salida del GAL? antes de que pase por la eprom.

edit: me dijiste a GND debia ir el condesador no? ya me hago la picha un lio

[Pofo]

Te comento.

Esto de meter un condensador es para separarnos un poco de gnd no sea que no lleguemos a high en el 138.

Tendrias que hacerlo en el 138 entre las patas A y gnd. Seguramente no valga pero te lo puse por si fuera que no llega a high el pico por poco. O existe algun ruido negativo cte que merme la señal.

Realmente todas las opciones que creo son viables ya las expuse a mi modo de ver esta incidencia, seguro que me equivoco jijiji.

Saludos.

[cupra4t]

de momento he probado como tu dices y continua igual en 0.02

alguna otra manera de que el pin no pierda tension?

[Rockman]

Quiero recalcar que como ya visteis A tiene unos pulsos positivos muy cortos y escasos, que pueden que un tester los lea como poco o nada. Ojo con esto.

Tambien vuelvo a repetir que para que las salidas Y5 y Y6 pulsen, dependen de que C esté en alto. Si tuvieramos clavado A a Low podría estar pulsando Y6 sin problemas, y no lo hace. No os centreis tanto en las señales que entran por A

Y por otro lado, insisto cupra4t , haz una foto con buena calidad de la zona que estamos tratando por las dos caras, no sea que haya algo que estemos pasando por alto.

De verdad nadie del foro a visto ninguna placa que las lineas altas de una eprom se conmuten parejas a un clk para separar efectos de musica?( o en otro proceso vamos...)

Pues no tengo ese placer. Pero supongo a que te refieres a lo de dividir la memoria a traves de conmutar las lineas altas)

[ricky2001]

cupra4t como ya te dije estás a tiempo de que te mande una Pal de una placa igual para que puedas probar, la he intentado leer y está protegida,(da todo a 1) pero esa placa no tiene reparación posible ya que no tengo la sub board así que si a ti te sirve es tuya.

Dime algo

[Pofo]

Jostias que confundi la A con la C...que es la que mueve las salidas y4...y7.

De todos modos, sigo en mis 13 y pienso en esa señal que esta mal, podria pensarse que esta bien porque pulsen y2-y3 pero creo que esta mal y es mas, creo que esa pal esta mal(y ojalá solo sea esto).

Siento confundir las entradas, estos dias no me puedo centrar en esto.

Esa pal que tienes ricky, no se si sera de un despiece mio, de ser asi, no te fies mucho.

La hay desprotegida, porque vi esta placa con gal y zocalo.

Lo dicho, no os doy mas la tabarra.

[ricky2001]

Esa pal que tienes ricky, no se si sera de un despiece mio, de ser asi, no te fies mucho.

Creo que si (casi seguro), pero no parece estar mal y estaba soldada sin tocar, la tengo ya desoldada.

Saludos

[cupra4t]

OK, ricky, te paso por privi mis datos para que me la mandes.

[enricnes]

Buenas!
Yo creo q tengo exactamente la misma placa boot que tu con Gal y funciona correctamente.
Si necesitas que mida algo, no tienes mas que decirlo

[cupra4t]

Buenas!
Yo creo q tengo exactamente la misma placa boot que tu con Gal y funciona correctamente.
Si necesitas que mida algo, no tienes mas que decirlo

Estoy a la espera del PAL de Ricky, a ver si me llega y vuelvo al ataque.

 

Estaria cojonudo si tu GAL esta como la mia, en zocalo, la intentaras leer.

[cupra4t]

Perdonad este offtopic.

Os pongo estos videos para que veais lo que hace la placa. Es para reirse (por que cualquier dia sale por la ventana)

la placa en estado normal:



El mono muere en la demo, no es normal comparado con otras placas , pero podria ser al ser un bootleg.

Perooooo, si le quito un 138 que va a los 245 de los controles, en un principio pierdo los controles (incluso start y el boton de credit)  pero sucede esto:



Es la intro normal de las otras placas, por que hace esto?
me tienen mania los 138 de esta placa?

Bueno esto solo es a modo de comentario, parece que no afecta al funcionamiento de la placa para jugar. solo era para que os echeis unas risas a mi costa

[enricnes]

Si que esta en zocalo, de memoria es una 16v8 creo recordar.
La leo esta tarde-noche.

[cupra4t]

Si que esta en zocalo, de memoria es una 16v8 creo recordar.
La leo esta tarde-noche.

Si una 16v8, esta pegada justo al zilog Z80.

muchas gracias!!!!!

[enricnes]

Pues con la placa delante, al lado del Z80, el IC20 es una TIBPAL16L8 que mi lector no parece soportar, la GAL esta en otro lado, eso si, esta en socket.
No se si puedo hacer mas para ayudarte.
Mierda de lector....

NB: La proxima compra, un lector decente

[cupra4t]

No pasa nada, gracias por echar una mano.

Solo me queda esperar la PAL de Ricky. 

un saludete

[ricky2001]

No pasa nada, gracias por echar una mano.

Solo me queda esperar la PAL de Ricky. 

un saludete

Hola cupra4t , lo siento no te la pude mandar antes de ayer por la tarde, asi que deberías recibirla mañana, cuando esté en casa te mando el mumero de seguimiento. Si necesitas alguna otra pal de la placa creo que las tiene todas lo que no se es si estarán bien.

Saludos, Ricky

[Pofo]

Jostras, mas de 1500 lecturas tiene esto, hay noticias de prensa que tienen menos...

A ver cuando te llege la pal si se te soluciona.

[cupra4t]

a verla mandado por ordinario Ricky. Muchas gracias por haberte tomado la molestia.

Jostras, mas de 1500 lecturas tiene esto, hay noticias de prensa que tienen menos...

A ver cuando te llege la pal si se te soluciona.

Espero que si, visto lo visto, solo queda el PAL o que el problema sea mas gordo y venga de mas atras.

Por cierto mi placa monta todos GAL, puedo pinchar el PAL sin problemas? Imagino que si, solo por asegurarme.

[Pofo]

Si, puedes montar el pal, los pal se pueden convertir a gal equivalente. En este caso puedes pincharlo directamente.

Saludos.

[cupra4t]

Bueno, después de pinchar el PAL, ponerme nervioso a ver si sonaban los soniditos.

Y NADA... El PAL tiene el mismo comportamiento que mi GAL. El 138 también continua como antes.  (el Pin A que viene del Gal tambien esta 0.02V)

Bueno al menos eso me descarta la GAL como culpable de un plumazo.

Bueno ahora lo complicado, llegados a este punto el 138 sus entradas provienen del GAL y Z80.
Y el GAL esta controlado por el Z80 tambien.

puede ser el siguiente candidato a ser culpable o hacia donde debo seguir?

muchas gracias, sobre todo a Ricky por proveerme este PAL. estoy en deuda contigo.

[Marcos75]

Yo mantengo mi hipótesis, y si quieres seguir mi consejo, te diría que mirarás MÁS ALLÁ del 138, y no ANTES DE el 138

Un saludo.

[ricky2001]

Yo opino lo mismo que Marcos, voy a echar un vistazo esta noche a la placa desguazada que tengo yo, aunque ahora suene oportunista tenía pocas esperanzas en que fuera la Pal, pero era bueno descartarla. Yo el Z80 lo descartaría también ya que si estuviera mal no sonaría nada de nada.

Saludos

[enricnes]

Buenas Cupra4t,
yo hoy mismo me llevo un monitor a casa, tengo un rescalador y una fuente de alimentacion lista. En muy poco tiempo podre tener el puesto de trabajo operativo, y como tengo exactamente la misma placa que tu y funciona correctamente, podre ayudarte mas.
Saludos!

[Pofo]

Bueno, pues como veo que todos opinais lo mismo yo voy a hacer de voz divergente jajajajajajajjajajaja

Visto lo visto, y suponiendo que esa pal este bien, poca margen hay ya, me temo que esta placa pasó por manos que miraron hasta ese pal/gal y viendo que nada obtenian lo desecharon.

Dando una idea generalista y suponiendo bueno el z80 que dado que la musica esta bien diria que si, miraria de donde vienen las ordenes de esos sonidos y es logico pensar que de la cpu principal, ya que los samples responden a actos de esta cpu y por lo tanto diria que hay algun ttl implicado en lanzar esa señal al gal que luego es el que se dirige a la logica que manda el oki.

Esto con un comoarador lo veo cosa de ir mirando logica tipo dempx o similar que pueda ir desde alguna linea del bus de direccio es de la cpu principal a la zona de audio.

Tengo la sensacion de que el anterior dueño la dejo porque no le rentaba.

[cupra4t]

Veamos mas ALLA 

Tengo la siguientes salidas del 138:

1- 74LS174 = retroalimenta a la GAL (sin Clock)

2- 74LS273 = Sonidos del OKI (sin clock)

3- 74LS08   = lleva la señal clear a un 74LS393 y este alimenta al Z80 (tambien es alguna clase de retroalimentacion) (parece pulsar correctamente)

4- SRAM = Parece pulsar correctamente.

Eso son basicamente las salidas del 138.

el 174 tiene una entrada sin lógica pero no se donde va la salida (hoy lo revisare)(las que van a la GAL están bien)
salvo esto, podría ser el 08 o 393 el que esta creando una mala retroalimentacion?

y la SRAM? como compruebo que esta correcta?