THUNDER DRAGON BOOTLEG. AUDIO Y CONTROLES

[dalecooper]

Bueno, pues ya me he puesto intentando aprovechar la buena racha

Ésta vez se trata de una THUNDER DRAGON BOOTLEG.



Deciros que el audio lo acabo de reparar. Misma dinámica de siempre:
Pincho altavoces al yamaha, operacionales y amplificador y no obtengo audio.
Busco los condensadores (no resistencias  ) que están mal y los sustituyo. Aquí los podéis ver marcados con rotulador:




Los efectos suenan, pero no hay música de fondo.

Ésta es una placa muy grande, y no traía puesta todas las "patitas de apoyo", así que está algo doblada. Me doy cuenta de que el forzar la placa para enderezarla, la música suena.
Finalmente descubro que una pata del ampli está partida en su mitad (imperceptible si no se dobla), y hace mal contacto.
Apañándome como puedo, sueldo la pata, y voilá

MENSAJE PARA POFO:

¿Adivinas qué banda sonora lleva la placa?

Con el audio reparado, me encuentro con el siguiente problema:
El botón de las bombas (botón 2), tanto del player 1 como del player 2, actúan como si estuviesen constantemente pulsados.
Además, las direcciones izquierda y derecha del player 1 no funcionan.
Me he puesto a seguir las pistas del pinout jamma para esos botones, pero de momento sólo he conseguido un mareo monumental.
No tengo ni idea de cómo comprobar arrays de resistencias, ni cuales son exactamente los buffers de los controles y qué debería comprobar en ellos.
Intuyo que el tema debe andar por ésta zona, pero poco más:



Saludacos!!!!

[Characa]

Jopé Cooper, le has cogido el gustillo a esto, eh?

Los buffers de los controles suelen ser chips 74LS244 o 74LS245*; con la sonda sería fácil de comprobar incluso con un tester también se podría, tendrás que mirar si tienes alguna salida anclada a 1 o 0, no sé si me explico, cuando pulsas un botón, normalmente "echas" a GND la entrada correspondiente a un movimiento o dirección de control y la salida correspondiente a ese buffer debe cambiar de estado, es fácil verlo en los datasheet, la entrada "sigue" a la salida, si a pesar de todo, la salida correspondiente a ese botón permanece invariable, con toda probabilidad, tengas ese chip mal.

La docencia no es lo mío, nen 

Un saludo.

[dalecooper]

Jopé Cooper, le has cogido el gustillo a esto, eh?

Los buffers de los controles suelen ser chips 74LS244 o 74LS245; con la sonda sería fácil de comprobar incluso con un tester también se podría, tendrás que mirar si tienes alguna salida anclada a 1 o 0, no sé si me explico, cuando pulsas un botón, normalmente "echas" a GND la entrada correspondiente a un movimiento o dirección de control y la salida correspondiente a ese buffer debe cambiar de estado, es fácil verlo en los datasheet, la entrada "sigue" a la salida, si a pesar de todo, la salida correspondiente a ese botón permanece invariable, con toda probabilidad, tengas ese chip mal.

La docencia no es lo mío, nen 

Un saludo.

Gracias chacho!!!!!
Jejejeje, estoy aprovechando que parece que esté de suerte para reparar todo lo que pueda... Y si, es cierto, la verdad es que me lo paso teta con las placas... Es como un puzle

Me pongo a buscar chips 74LS244 y 74LS245 o similares y reviso que estén bien soldados y demás... Lo que pueda hacer con lo que tengo a mano, vaya.
Gracie mile

[Characa]

*Te hago una matización Cooper, busca primero los 74LS244 que tendrás muy muy cerca del conector JAMMA, los 245 son buffers bidireccionales, pero los más usuales son los 244.

Un saludo

[Pofo]

Si quieres te lo miro en la mia, pero buffers comunes son esos que te comentan.

La banda sonora.....RAIDEN, me encanta.

[Marcos75]

En este tipo de bootlegs suelen ser 245s. Escoge los dos o tres que estén más centrados con respecto al conector JAMMA. Elige un botón que no funcione, y mantén en su pin del JAMMA una punta del polímetro. Con la otra, ve barriendo pin a pin cada uno de los 245s sospechosos, en modo ohmetro (buscando continuidad). En 3 minutos habrás encontrado los botones que fallan, que probablemente estén todos en el mismo integrado

[dalecooper]

En este tipo de bootlegs suelen ser 245s. Escoge los dos o tres que estén más centrados con respecto al conector JAMMA. Elige un botón que no funcione, y mantén en su pin del JAMMA una punta del polímetro. Con la otra, ve barriendo pin a pin cada uno de los 245s sospechosos, en modo ohmetro (buscando continuidad). En 3 minutos habrás encontrado los botones que fallan, que probablemente estén todos en el mismo integrado

Juer, pues voy a probar, que llevo un rato buscando datasheets de los putos integrados y voltajes, y no se me había ocurrido buscar continuidad...
Es decir, por ejemplo... el botón 2 de los 2 players está siempre "pulsado"... en ese caso supongo que una patilla del integrado chungo debería dar continuidad con el pin 23 (componentes y soldadura) del conector jamma.
Y las direcciones izda y dcha del player 1, que no funcionan, deberían dar continuidad con los pines 20 y 21 del conector jamma (componentes)

Voy a ver, voy a ver

La banda sonora.....RAIDEN, me encanta.

Sabía yo que te iba a gustar, ladrón

[dalecooper]

Vamos pallá:

El siguiente integrado da continuidad en prácticamente todas sus patitas con los pines 20 y 21 del conector jamma (player 1 izquierda y derecha). Pero no da continuidad con el pin 23 del jamma (botón 2):





Detalle:



¿Puede ser ese?
Voy a buscar a ver si puedo conseguir uno... ¿Se puede sustituir por alguno similar con otra numeración?

Muchísimas gracias a todos.

[Characa]

Cooper, nen; esos integrados me suena a mí que no son! debes buscar los que te hemos indicado, los 74LS244 o 245.

Los que indicas, son Flip-Flops, no buffers.

Si pudieras hacer una foto más general de la zona del conector JAMMA y alrededores, miraríamos a ver.

Un saludo.

[Marcos75]

Sí, justo los 3 ó 4 que tienes encima de la etiqueta de Thunder Dragon, en primera línea de placa

[Marcos75]

Por cierto, échale un vistacillo a este hilo:

http://www.aumap.org/foro/index.php?topic=944.0

Un saludo

[dalecooper]

Tenéis toda la razón del mundo.
Deben ser éstos. Todos dan continuidad con el pin 21 jamma (derecha, player 1) en casi todas sus patas:



Detalle:



Si dan continuidad todos, supongo que será algo de más atrás ¿no? algo más "general"...

Bueno, voy a leerme el hilo que me enlazas, Marcos.

Gracias.

[dalecooper]

A todo ésto, en la zona que estamos examinando, he encontrado una pista que pasa justo debajo de un array de resistencias que estaba cortada. Le he hecho un apaño y he comprobado continuidad entre puntos.


Ésta es la zona en la que está:




Nada, todo sigue igual.

Acabo de leerme el hilo sobre los controles. Entiendo que debe haber continuidad con el pin 21 del jamma (en éste caso) mientras la dirección no esté pulsada, pero ¿porqué me de continuidad en todos los bufferes? Es decir... No entiendo muy bien cómo localizar exactamente el integrado que está fallando...

[Marcos75]

Son esos, los tres centrales, probablemente, pero es imposible que te den continuidad en casi todos sus pines, de los tres integrados. Con el polímetro para medir continuidad lo mejor es ponerlo en modo óhmetro, en la escala más pequeña posible.

Cortocircuitas (juntas) las dos bornas, y tomas nota del valor que te da. Probablemente 000.5, o algo así (inferior a 1 ohm). Sabiendo ese valor, para ti continuidad debe ser como mucho 1 ohm más que eso. Es decir 001.5, o menos. En algunas ocasiones puede darte más, pero no es lo habitual.

Haz la prueba de nuevo.

Un saludo.

[dalecooper]

Pues yo estaba midiendo con esa opción en la que el multímetro pita si hay continuidad...

Lo he vuelto a hacer como me has dicho (creo) y me parece que el candidato sería éste:



He intentado coger uno (ls245) de la placa que tengo de desgüace (una wrestlefest bootleg), pero siempre se me rompe una pata del integrado a ras del cuerpo.... Imposible, vaya. Así que creo que tendré que pedir ese integrado y probar. Espero encontrarlo en espain, porque si me tengo que esperar a un envío de china, no veas la jodienda...

Pofo, si en una de esas tuvieses un momento y pudieses echar un vistazo en la tuya para confirmar que es ese 245, te lo agradecería. Más que nada porque supone bastante carnicería, y si tengo que quitar sólo uno, pues mejor que mejor...

Gracias a todos, chachos.

[Marcos75]

Desoldar un 245 de 20 patas no es tarea fácil si no tienes herramientas adecuadas. Es bastante común, lo encontrarás en cualquier tienda de electrónica.

Asegúrate de cuál es el integrado (si Pofo lo confirma mejor). Lo ideal es seguir pistas. No es tan complicado. Ten en cuenta que del conector JAMMA saldrá la pista. Quizá pase de una cara a otra de la placa mediante los pads esos que se ven en la placa. Trata de seguirla por debajo de los integrados. Esa pista en principio deberá ir solamente a dos sitios. A una pata del array de resistencias, y al 245, en la pata que hayas determinado.

Trata de confirmar lo que has visto con el polímetro, siguiendo las pistas, y de paso te acostumbras. Si vas a liarte a reparar placas, lo de seguir pistas está a la orden del día

Y cuando estés seguro de qué 245 es, le cortas las patas y luego las sacas una a una. No te compliques o joderás pistas.

Un saludo.

[dalecooper]

Gracias Marcos.
Trataré de confirmar siguiendo pistas.

En cuanto a los integrados, he encontrado estas 2 referencias:

OCTAL BUS TRANSCEIVER
Referencia: SMD74LS245

LS-TTL OCT BUS TRANSCEIVER
Referencia: 74LS245

Vale cualquiera de las dos??

Ya de paso voy a aprovechar para comprar cinta desoldadora (que no he usado en la vida ) y algún cacharrín que vea que me puede ser útil..

Gracias!!

[Pofo]

Son lo mismo pero el smd imagino que es esp, de solddura superficial y no es el mismo formato wue el tuyo, vamos que no te vale por formato.

Te miro pasado mañana cual es, acabo de llegar a casa despues de 600 km y mañana tengo mucho lio.

Lo de la cinta desoldadora si tu idea es quitar todo el estaño a mi no me resulto, metodo barato es seccionar las patas con cuidado, flexar el ttl para romper las del otro lado sin daños y despues con calor retiras los restos con el soldador y un alicate de punta fino o lo que veas y los pads se limpian con soldsdor de un lado y chupona del otro, le das calor de un lado colocas la chupona del otro y le das a chupar justo cuando retires el soldador, en los boots que no tienen nucleo para tensiones y tierra va bien.

Saludos.

[Rockman]

El que tu buscas ha de ser de formato DIP, que es el que usa tu placa.
Como te dice pofo, no te interesa SMD ya que el formato del chip es mas pequeño.

Saludos.

[dalecooper]

Gracias gente!
Al final los he pillado en otra página. Venía el datasheet del integrado y en principio es igual que los míos. Espero no haberme equivocado

Gracias por los consejos a la hora de desoldar.
Hasta ahora venía haciéndolo con el soldador y la chupona, y para condensadores y demás, bien, pero para integrados...
El fallo desde el principio ha sido intentar sacar las patitas enteras, en lugar de cortarlas.
Bueno, a ver qué tal se da cuando llegue.

De paso, he pillado una lupa con led, a ver si me ayuda con el tema de seguir pistas a ojo
Cuando vuelva a tener un rato trataré de verificar que el chip es ése.
Os cuento cosas!!!

[elnaib]

Holas,

Hay un hilo de técnicas de soldadura, búscalo y léelo, mi sugerencia es que te compres una pistola de calor, valen menos de 20 pavos y sirven para desoldar los integrados y demás y si la utilizas en placas de desguace aprenderás rápido y podrás reciclar los componentes.

Un saludo

[dalecooper]

Muchas gracias, Elnaib.
Voy a buscar el hilo y a pegarle un repaso, que me va a venir bien.
Nunca hubiese pensado en utilizar una decapadora!!!

Saludacos.

[Pofo]

Cuidadin con la pistola o decapador...para canibalizar si....para reparar no lo veo yo.

[elnaib]

Hola,

Aquí el hilo al respecto de las soldaduras, por si no lo encuentras.

http://www.aumap.org/foro/index.php?topic=989.0

Un saludo

[dalecooper]

Muchas gracias a los dos.
Ya me he mirado el hilo por encima.
Tengo que pillarlo en casa para leermelo con detenimiento.
A ver si vamos pillando mano.

[Characa]

Tito Cooper, ni se te ocurra desoldar con decapadora!! que el ansia es muy mala consejera.

Como ya te han dicho, si te pasas con la temperatura puedes cargarte los integrados que quieras aprovechar y lo que es peor, quemar la placa.

El estaño de las placas antiguas está como petrificado, es muy difícil de quitar, debes poner estaño nuevo (resoldar) y usar flux, aun así, a veces me las veo y deseo para no dañar los pasamuros (recubrimiento metálico que comunica ambas caras de una PCB.

Un saludo.

[dalecooper]

Muchas gracias a todos.
Con ésta placa ya tenía pensado quitar el integrado como me recomendaron Marcos y Pofo unos posts atrás. Cortando los pines, doblando los otros y extrayéndolos al final con pinzas, soldador y paciencia. Luego, a colocar el nuevo (si es que llega el adecuado ), y a cruzar los dedos para ver si he acertado.
Pienso practicar todas éstas técnicas de soldado y desoldado. Pero no preocuparse, que hasta que sepa bien lo que hago, la víctima será la pobre "Wrestlefest" que me viene sirviendo de "banco de pruebas".

Por cierto. Creo que ayer cometí otra novatada más...
Me explico:

Comenté que para encontral el buffer afectado, busqué continuidad con el multímetro (modo "alarma"), y espabilao de mí, lo hice con la placa en funcionamiento (he de decir que llevaba ya todo el día y estaba un poco saturado, jajajaja). Efectivamente, me daba continuidad en prácticamente todos los pines de todos los 245.

Bueno... ésta mañana antes de ir al curro, ya con la cabeza más despejada, con la placa sobre la mesa, sin conectar, me he puesto ha seguir los pines jamma correspondientes a izda. y dcha. del player 1 y botón 2 de players 1 y 2. Me he hecho la picha un buen lío, jajajaja.

He vuelto a medir en modo Ohmetro como me comentó Marcos, y la verdad es que no me aclaraba mucho. He vuelto a poner el multímetro en modo alarma, y he encontrado continuidad, ahora si, en el 245 sospechoso, y no en los demás. Buena señal, supongo.
Respecto al pin del botón 2, no he encontrado continuidad en ningún 245 (y la verdad, es que no sé si debería haberla, porque el botón está "pulsado" siempre, y según he entendido en el documento de Marcos, está tirado a masa.

Pues poco más... a esperar el integrado (debe llegar mañana o pasado) y a la aventura

Saludacos a tutti.

[Marcos75]

Si no tienes prisa, cuando te llegue la sonda lógica "verás" muchas más cosas de un solo plumazo, te lo garantizo. Yo la esperaría.

Un saludo.

[dalecooper]

Si no tienes prisa, cuando te llegue la sonda lógica "verás" muchas más cosas de un solo plumazo, te lo garantizo. Yo la esperaría.

Un saludo.

Aggggggggghhhhhhhhhh!!!!!!!

No me digas eso, Marcoooos!
Acaban de llegarme los ls245 y son los que corresponde (menos mal, porque había pedido 5). Además, también me han llegado unos cables que pedí con cocodrilos en los dos extremos para poder utilizar la sonda cómodamente, como me aconsejaste

Según la previsión de envío, lo más pronto que puede llegar la sonda es éste viernes. Si llegase ese día, sería cojonudo, para meterle mano el finde al tema.
Si no llega, no sé yo si voy a poder resistirme a cambiar el sospechoso 

[Pofo]

Con el tester puedes mirar si esta mal el buffer de los controles, es facil, te vas a las salidas y miras la que este pillada ya que estos o estan en cero o uno logico(0 voltios o 5 voltios....mas o menos) y notaras que no hace ni puto caso a la entrada.....normalmente pasa esto.

Pero marcos te lo dice porque si esperas empezaras a aprender a manejar la sonda y creeme que es una herramienta potente para el precio que tiene.

[Marcos75]

Jejeje, es que con la punta lógica es muy fácil verlo: lucecita roja bueno, lucecita verde malo. Si ya lo tienes claro, no necesitas más pruebas... ¡a por él!

[Pofo]

ojito y mira antes que sin tocar nada tienes los 5 en el jamma.

Suelte.

[dalecooper]

Lo sé... si lo suyo sería darle candela a la sonda lógica, pero es que ya sabéis lo que tardan en llegar las cosas de los lejanos orientes... y teniendo ahí los chips

Aún así, no lo tengo del todo claro, no os penséis.
Hasta ahora, lo que si que podido localizar, es que los pines jamma correspondientes a izda. y dcha. del player uno tienen continuidad con dos patillitas (una por dirección) del chip que marqué. O sea, éste:



Por lo que entiendo que ese buffer es el que corresponde a esas direcciones.
Al botón 2 de ambos players, sin embargo, no le encuentro continuidad en ninguno de los ls245. Supongo que como está "siempre pulsado", y por lo tanto "tirado a masa", no tendrán continuidad por eso.

Ahora bien, según lo que me comentas, Pofo, ¿debería medir entre los pines que corresponden a izda. y dcha. y la masa de la placa, a ver si al pulsarlos cambian de 5v a 0?

[Marcos75]

Sí, con la placa encendida, y el multímetro en modo voltímetro con una escala de 10 ó 20 voltios, mide tensión en los pines JAMMA correspondientes a las direcciones. Deberías ver 4-5 voltios. Si ves menos de 2-3, la cosa va mal.

Un saludo.

[dalecooper]

Uy uy uy... ahora si que me he quedau paté de fuá 
A ver, comprobaciones:

En primer lugar, me acabo de dar cuenta que el 245 en cuestión se pone ardiendo que te cagas. Cosa que los otros no hacen. Buena señal, supongo (es coña, es coña...)

Y ahora, algo más específico. Tomando el esquemático del operacional, señalo en rojo la continuidad con el pinout jamma:



BUFFER SL245            PINOUT JAMMA
B8                                21 (PLAYER 1 DERECHA)
B7                                20 (PLAYER 1 IZDA.)
B3                                23 COMPONENTES (PLAYER 1 BOTÓN2)
B3                                23 SOLDADURA (PLAYER 2 BOTÓN 2)

Más observaciones:

Midiendo los voltajes en el conector jamma, me encuentro con que:

-entre masa y el pin 23 (botón 2) hay 0.16v (o sea, que entiendo que ya en el conector, el botón aparece como pulsado ¡¡¡¿no?!!)
Al pulsar el botón 2 del player 1 el voltaje cae hasta -0.32v.

-entre masa y el pin 21 (player 1 dcha) hay 4.66v y al pulsar la palanca a la dcha, el voltaje cae a un valor cercano a cero.

-entre masa y el pin 20 (player 1 izda) hay 4.53v y al pulsar la palanca a la izda, el voltaje cae a un valor cercano a cero.

Los valores se comportan igual al medir entre la masa del conector jamma y los pines correspondientes del SL245.


Me huele mal algo por lo que pasé muy por encima, y me las prometí muy felices:

A todo ésto, en la zona que estamos examinando, he encontrado una pista que pasa justo debajo de un array de resistencias que estaba cortada. Le he hecho un apaño y he comprobado continuidad entre puntos.


Ésta es la zona en la que está:




Nada, todo sigue igual.

Pensáis que todo podría venir de ésto que comenté??? Quizás mi "apaño casero" no sirvió??

[Marcos75]

Dos integrados de la misma marca y modelo deben calentarse parecido. Ni más, ni menos.

Lo que supongo que ha pasado es que el 245 tiene un corto interno, que hace que circule muchísima corriente, tanta que se cepilló la pista. Al meterle tú un tubo del 12 haciendo un puente, la corriente ahora vuelve a circular (y si tiene cojones, que funda el puente que pusiste ). Así que se la está comiendo toda internamente el 245, por eso se pone al rojo.

Córtale todas las patas, y desuelda los pines. Luego, antes de soldar el nuevo, asegúrate de que en todas las patas Bs (según el datasheet que pusiste) tienes 5 voltios con la placa encendida.

Entonces suelda ya el nuevo.

Un saludo.

[dalecooper]

Pues muchas gracias por la explicación, Marcos, como de costumbre 
Ahora entiendo bastante mejor lo que puede estar pasando, y cómo es posible que ya en el conector jamma el botón 2 me dé el voltaje correspondiente a "botón pulsado".

Ale. Cuando tenga otro rato me pongo a ello!!!

Os cuento cosas.

[Pofo]

La pista que va de la entrada al array esta bien?. Importante esto para descartar que no este el corto en otro lado.

Casi lo tienes ya. Esto es sota caballo rey

[elnaib]

Hola,

Antes de soldarlo, suelda un socket primero!!!

Un saludo

[dalecooper]

La pista que va de la entrada al array esta bien?. Importante esto para descartar que no este el corto en otro lado.

Casi lo tienes ya. Esto es sota caballo rey

Pues me dejas en duda, Pofo. Tendré que comprobarlo. En principio no he visto ninguna pista más cortada.
La explicación de Marcos me cuadra perfecta en todo (incluida la altísima temperatura que pilla el sl), pero lo que dices me gustaría comprobarlo también (otra cosa más de "anatomía" que aprendo ). "De la entrada al array" te refieres a que hay una pista que va del conector jamma al array ¿no? Debo comprobar que haya continuidad entre esos puntos, supongo.

Hola,

Antes de soldarlo, suelda un socket primero!!!

Un saludo

Osti!!, mira que lo pensé al pedir los "sl", y al final se me olvidó!!! Tengo que pedir de varios tamaños, además, para todo lo que vaya sustituyendo!!!!

[dalecooper]

Vale.
Comprobado.
Del pin correspondiente a los 5v del conector jamma llega continuidad a un extremo del array.

Eso si... tendré que reconstruir la pista, que manipulando y manipulando he jodido el invento éste del tubarro soldado. Ésta vez lo intentaré hacer con un cablecito y por la cara de soldaduras. Algo más aseao, vaya.

[Marcos75]

La prueba que te pide hacer Pofo es importante, y es la misma que yo te decía:

Luego, antes de soldar el nuevo, asegúrate de que en todas las patas Bs (según el datasheet que pusiste) tienes 5 voltios con la placa encendida.

Por las palabras de Pofo, deduzco que él planteaba hacerla de otra manera, igual de válida: con la placa apagada, y el 245 quitado, prueba que entre todos los pines Bs y Vcc tienes una resistencia en todos igual 4K7, por ejemplo, o la que sea.

Se trata de comprobar que efectivamente el corto no lo provocaba otro elemento externo (cruce de pistas o similar). Aunque por el tipo de avería que describes, el culpable es el 245 fijo.

Un saludo.

Un saludo.

[dalecooper]

Entendido.
Cuando vuelva a tener un rato para ponerme con ella, haré las dos pruebas. Aunque sirvan para diagnosticar lo mismo, así aprendo los dos procedimientos.

Gracias a todos.
Saludos.

[dalecooper]

Creo que traigo buenas noticias.
He desoldado el 245. La resistencia es 0.99 entre vcc y los pines Bx. El voltaje con la placa encendida es próximo a 5.

Voy a soldar el nuevo y os cuento

Saludacos.

[Marcos75]

Entiendo que es 0.99 Kohm. Eso está bien. Y que te dé 5 V en todas las Bx también.

Seguro que en un rato la tienes lista.

Un saludo.

[dalecooper]

mmmmm... Pues si, y no
Chip soldado y comprobado. "Puente" arreglado y comprobada continuidad.

Fallan:
Botón de introducir créditos.
He tenido que buscar la configuración en "free play" de los dip switches para probar el resto.

Player 1:
Izquierda y derecha no funcionan. El botón 2 funciona correcto.

Player 2:
Funcionan todas las direcciones y el botón 1. El botón 2 está constantemente pulsado.

Creo que puede haber otro sl245 frito. Voy a seguir le botón 2 del player 2 y el botón de créditos. A ver si veo algo.

[Marcos75]

Entonces, un par de preguntas:

- ¿Hay algo que funcionara antes y que ahora no funciona, los créditos quizá?
- ¿Cuántos botones se han arreglado cambiando el 245?

Un saludo.

[dalecooper]

Correcto.
Antes, los créditos funcionaban. Ahora no.

Antes, el botón 2, tanto del player 1 como del player 2 se comportaban como si siempre estuviesen pulsados.
Ahora, éste comportamiento sólo se da en el botón 2 del player 2. Es decir, el botón 2 del player 1 funciona correcto.

He seguido pistas y tal. Pero no encuentro nada...

[Marcos75]

Ese problema de los dos botones pudiera indicar que en el pasado alguien ha puesto el conector JAMMA al revés...

Revisa bien la reparación que has hecho. A veces forzamos los pads, y se separan de las pistas, y no nos damos cuenta...

Y seguramente haya entonces otro 245 mal... Revisa con cuidado dónde va cada control.

Un saludo.

[dalecooper]

Me he vuelto loco buscando el rastro de los controles hasta los sl245, pero se me pierden en los arrays de resistencias (cuando se meten ahí, ya no sé por dónde salen).

Estoy sospechando del array de resistencias de la foto:



Es justo el que está en el puente que hice para reparar la pista.
Sospecho porque no me da el mismo valor de resistencia (0.98) en todos sus pines.

Piensas que podrían ir por ahí los tiros???

[Marcos75]

Te cuento un poco cómo va.

Un mismo agujero (o pad) tiene dos caras, y hay continuidad entre las dos caras (la de arriba, y la de abajo). O sea, que se tratan como uno solo. Además a un agujero le pueden llegar hasta dos pistas. Por tanto, como norma general en un mismo agujero puedes tener 4 pistas. Esas 4 pistas son lo mismo, es decir, es continuidad.

Por ejemplo, puedes seguir una pista que llega a un agujero. Para continuar, entonces, hay otras tres salidas. Que la pista siga saliendo de ese mismo agujero, y/o que salga por la parte de abajo (a su vez pueden salir dos pistas). Habría que seguirlas todas y ver a dónde van.

En tu caso, del conector JAMMA las pistas llegan al array, al pin que sea. Tienes que fijarte si, por la cara que llegan, luego sale por esa misma cara otra pista. De ahí la sigues. Si no sale por la misma cara, te vas a la cara de abajo, y ves por dónde salen. Del array tienen que salir las pistas hacia los 245s.

Por otro lado, un array tienes que medirlo de la siguiente manera: tienen un punto común, que generalmente está conectado a GND ó Vcc. En este caso es a Vcc. Y es el pin de uno de los extremos. Localízalo, buscando cuál de los dos extremos tiene continuidad con Vcc. Una vez que lo tengas, ese es el PIN 1. Luego tienes que medir la resistencia entre CADA PIN, y ese PIN 1. Todas las medidas deben ser iguales. Es decir, mides resistencia de pin 1 a pin 2, de pin 1 a pin 3, de pin 1 a pin 4, etc.

Es difícil que se haya jodido un array, a menos que se haya partido.

Un saludo.

[dalecooper]

He tenido en cuenta las dos caras de la placa, pero aún así, no he conseguido trazar el camino completo. Evidentemente, algo estoy haciendo mal.
Voy a intentarlo de nuevo, a ver si consigo algo.

Muchísimas gracias.

[dalecooper]

Joer... con esta placa creo que he pinchao en hueso...

He localizado un sl245 al que llegaba una dirección del player 1 (creo que era la izda.). Lo he cambiado.
El resultado es que ahora, no funcionan bien las direcciones del player 2 (parece que la dcha. está pulsada siempre), y además, los fondos del juego aparecen corruptos 
Por supuesto, las direcciones del player uno tampoco funcionan. Eso si...

Qué sentido tiene ésto? porque le llevo dando vueltas un rato y no se lo veo

Edito: Tampoco funciona el botón dos del player uno... y he perdido el audio

[Marcos75]

Pues tiene todo el sentido, ya verás. Me da que no estás desoldando bien, y te estás cargando algunas pistas o pads.

Los 245s de los controles están conectados al bus de datos general de la placa, bus de datos por el que van información de la CPU principal, y donde va información de video, tanto de sprites como de fondos, etc.

Si cortocircuitas sin querer dos pines del 245 que has puesto nuevo, por ejemplo, estás jodiendo muchas cosas, no solo los controles. Otro problema puede ser que se usen los pines de este 245 para pasar una señal del bus de datos desde un integrado hasta otro, pasando por este 245. Si has jodido la conectividad entre la parte de arriba y la de abajo del pad al desoldar, por ejemplo, estás dejando probablemente a otro 245 (quizá el que controla los fondos) sin conectividad con el bus de datos, con los correspondientes problemas gráficos...

Un saludo.

[dalecooper]

La ostia.... Así si que le veo sentido, claro...

Pues nada, a comprobar se ha dicho...
A ver si me las puedo apañar con éste desastre...

[Marcos75]

Bueno, tómatelo con calma. Antes de seguir adelante, trata de encontrar el problema. Así de paso te familiarizas con este tipo de reparaciones, que también son comunes.

Te doy algunos consejos / truquillos:

- A veces la pista se separa del pad justo a ras, es decir, donde acaba el círculo del pad y empieza ya la línea de la pista. Ni se ve, pero no hay conectividad. La solución es simple, raspar un pelín la pista para quitar el barniz y dejar a la vista el cobre, y darle soldadura de forma que coja tanto el pad como el trocito raspado de pista.

- Otras veces al desoldar te cargas el cilindro interior que conecta el pad de arriba con el de abajo. Ambos pads están perfectos, pero el cilindro se jode. Esta también es fácil, ya que basta con soldar el integrado no solamente por la cara de soldaduras, sino dando una gota de estaño también por la cara de componentes.

- Otras veces se va una cara del pad entera (la de arriba o la de abajo). Suele ser un pad que no tiene pista, con lo cual no tienes que hacer nada, simplemente soldar por el otro pad, el de la otra cara. Si tiene pista, hay que unir la pista que se ha quedado "huérfana". Lo mejor es buscar el primer punto a donde va esa pista, y soldar un cablecillo.

Ánimo, que esta la echamos a funcionar sí o sí.

Un saludo.

[dalecooper]

Pues muchas gracias, Marcos.
La verdad es que me he frustrado un poco y me he puesto a hacer otra cosa que tenía pendiente...
Montar el monitor de la recre viejo que tenía guardado con el supergun (estaba un poco harto de la tv y de que se descuadrasen las placas). Menos mal que esto ha salido bien:



Tengo apalabrado con un chaval un soporte rotatorio para acoplar el monitor y pegarle la vuelta fácil.... Los matamarcianos verticaleeeeessss... Caaaarolineeeee... camina hacia los matamarcianooooossss...

Mañana vuelvo a la carga, a ver si consigo algo con la thunder. Creo que los tiros pueden ir por lo que me dices de los cilindros que conectan parte superior e inferior de la placa.

Saludacos.

[dalecooper]

Pues efectivamente.
He visto una pista que se había levantado al cambiar los sl, y he puenteado los pines que une.








El de la derecha es el puente que hice pasando el array de resistencias.

También he repasado con un poco de estaño algunos pines que parecían sospechosos por la cara de componentes.
No he visto nada más.
Todo sigue igual. Fondos corruptos, sin audio y los fallos de los controles.
Para mi que en ésta, he hecho un destrozo grave...

Hay algunos sl245 de los que no he cambiado que no me dan el mismo valor de resistencia en todos sus pines (los que he puesto nuevos si lo hacen).
¿Debería cambiarlos?

[Pofo]

No te aceleres porque de una tonteria puedes ir haciendo un escarnio.

Yo cuando empece con el soldador la teoria la tenia cachada, sabia que era tal buffer o tal inversor o cual flipflop o,contador...pero a la hora de quitar ek viejo y poner el nuevo....la cagada padre...

Una cosa es ser bueno trazando y otra fino y curioso. Marcos puede dar fe porque hace años con una p47 sabia que era un inversor, era una tonteria la verdad pero de aquella andaba muy acelerado y no se si recuerdas marcos el escarnio que monte al quitar y poner un triste zocalo de un inversor oara el cuarzo.

Desde entonces reparo con calma, voy poco a poco y con mas cuidado que otra cosa...y aun asi mi gradius convertids tiene 7 pistas.

Recientemente he descubierto un metodo para desoldar muy curioso con aporte de un estaño con flux que desuelda que da gusto marcos, es echarlo sobre el,viejo y el nuevo aporte deja los pads como una patena.

Lo dicho, paciencia y es mejor ir calmo que acelerado.

[Characa]

En fin, los compañeros ya te han dicho mayormente como proceder y... lo vuelvo a repetir: El ansia es mala consejera!!!.

No es un método infalible, pero a mí en particular me ha funcionado muchas veces, monta a caballo sobre el integrado sospechoso otro idéntico, así te quitas el ansia, puede que des con la avería y así no destrozas la placa.

Un saludo.

[Characa]

Recientemente he descubierto un metodo para desoldar muy curioso con aporte de un estaño con flux que desuelda que da gusto marcos, es echarlo sobre el,viejo y el nuevo aporte deja los pads como una patena.

Supongo que te refieres a "resoldar" con estaño nuevo para que el desoldador actúe mejor; este método lo uso yo para extraer componentes en las placas de TV que emplean estaño sin plomo que dicho sea de paso (será ecológico y todo lo que quieras) pero no ayuda para nada en mi día a día, su punto de fusión es mucho más elevado por lo que es engorroso eliminarlo y...a más temperatura, mayor peligro de sobrecalentar la placa y/o el desprendimiento de pads y pistas.

[Pofo]

No, eso ya lo hacia...

Es un estaño que lleva un flux lo aplico antes y es mas limpio.

Edito...el estaño sin plomo ademas no genera falsos contactos? Creo que es el tema de las consolas estas modernas...no lo se.

[Characa]

No, eso ya lo hacia...

Es un estaño que lleva un flux lo aplico antes y es mas limpio.

Edito...el estaño sin plomo ademas no genera falsos contactos? Creo que es el tema de las consolas estas modernas...no lo se.

Que clase de estaño es ese?, el que he usado siempre en mi curro lleva alma de flux; dinos que marca es de todas formas.

El estaño sin plomo es extremadamente quebradizo, máxime en entornos de elevadas temperaturas (procesadores de PS3) por eso fallan al cabo del tiempo.

[Pofo]

Pues sera como el tuyo, lleva flux dentro, ahora no puedo poner enlaces pero si tienes interes mañana te pongo el enlace.

El reballing este yo lo hice a modo artesanal con este estaño y mucha paciencia.

[elnaib]

Hola,

Hay un producto milagroso que se llama chipquick o quickchip que es la caña mundial. Te refieres a ese Pofo?

Un saludo

[Pofo]

Que va, yo uso un estaño con un poco de flux dentro me vale con envio el rollo a 1,3 ? creo con envio y todo desde china, son bobinas pequeñas de 0.3 pero vamos el precio no tiene rival.

Es eso, estaño con un tercio de plomo y un 2% de flux...mas o menos.

Mañana busco el enlace si os interesa.

[dalecooper]

Pues nada, creo que voy a dejar el tema un par de días... a ver si me despejo
Mientras tanto, a ver si llega la jodía sonda y me ayuda a encontrar cosas que no haya visto hasta ahora...

Pofo, ésto del estaño que comentas en qué consiste? en resoldar encima de lo soldado y luego desoldar?

En fin, los compañeros ya te han dicho mayormente como proceder y... lo vuelvo a repetir: El ansia es mala consejera!!!.

No es un método infalible, pero a mí en particular me ha funcionado muchas veces, monta a caballo sobre el integrado sospechoso otro idéntico, así te quitas el ansia, puede que des con la avería y así no destrozas la placa.

Un saludo.

Esta técnica de montar a caballo os la había leído ya!!! Serviría para los sl245? Pensaba que se utilizaba con eproms.

Gracias a todos.
Saludacos.

[Marcos75]

Normalmente cuando vas a desoldar por succión, lo ideal es dar estaño nuevo para mejorar la conductividad térmica del conjunto. Das estaño nuevo a todas las soldaduras, y luego desueldas.

Sería interesante que nos contases los pasos que das para desoldar, y qué herramientas usas. Quizá te podamos dar consejos para perfeccionar la técnica.

Lo de montar a caballo lo puedes usar con cualquier integrado TTL. En determinados casos concretos, cuando un integrado tiene sus salidas en circuito abierto por avería, es muy útil. En otros casos, como este, cuando el integrado está en corto, no lo es porque el problema se traslada al integrado bueno.

Un saludo.

[dalecooper]

Pues para desoldar, lo hago calentando el estaño y con la "chupona". No se me había ocurrido lo de repasar antes las soldaduras con estaño nuevo. Lo haré a partir de ahora.
En el caso de los 245, he cortado las patas para poder desoldarlo, y luego calor y chupona. En alguna pata me he ayudado con unos alicates pequeños para tirar de ella al tiempo que calentaba el estaño.

Gracias por el consejo!

[Marcos75]

Entiendo que la "chupona" que tienes es de esas que le das a un botón, y recoge un muelle. Te digo cómo lo haría yo. Quizá sea malgastar estaño, pero seguro que obtienes mejores resultados:

1- Dale un pequeño aporte de estaño nuevo a todas las patas, antes de cortar el integrado. Si lo haces después, se te descolocarán y moverán los pines, y luego será más difícil retirarlos.

2- Cortas todos los pines, lo más cerca del integrado que puedas. Créeme, con los alicates adecuados cortas casi a ras. De esa forma te queda a la vista por la cara de componentes mucha pata.

3- Ve calentando una a una las patas por la parte de soldaduras, y retirándolas con unos alicates pequeños por la cara de componentes. Calienta lo suficiente como para que la pata salga sola, casi sin fuerza.

4- Si se ha retirado el estaño, no tengas miedo en dar un nuevo aporte a todos los pads.

5- Por último, ve calentando los agujeros por la parte de componentes, y recogiendo el estaño con el chupón por la parte de soldaduras.

Si ves que te cuesta poner el integrado nuevo, no fuerces. Detecta qué pin cuesta, dale un nuevo aporte de estaño, y "chupón" de nuevo.

Un saludo.

[dalecooper]

Pues muchas gracias, Marcos.
Lo próximo que tenga que desoldar lo haré así

La historia es que ahora mismo no sé por donde tirar con la placa. No sé qué mirar ni qué revisar... quizás sería conveniente que retirase los integrados que he soldado y volviese a empezar.
A todo ésto, el tema del audio, tampoco sé si se ha podido joder (otra vez, para algo que había arreglado...) también por el tema de los 245 o por otra cosa...

También me estoy leyendo e intentando comprender todo lo que hay en el hilo del pang de Bubu, ya que alguno de los fallos es similar (a parte de que me parto la caja con algunos comentarios  )

[Marcos75]

Pues lo que te voy a decir no te va a gustar, pero habría que trincar polímetro y lupa, y comprobar continuidad entre TODAS las pistas que entran a cada uno de los pads...

Un saludo.

EDITO: Por ser más explícito. Por ejemplo, en un pad tienes dos pistas por la parte de arriba, y una por la parte de abajo. Pues tienes que buscar a qué tres puntos del circuito van, y probar continuidad entre esos tres puntos y la pata del 245 que corresponda a ese pad. Yo a veces para no volverme loco con este tema, en las pistas difíciles, directamente las he raspado un poco con el cutter para dejar un trocito de cobre a la vista, y he probado continuidad entre ese trocito de cobre y la pata del integrado.

[dalecooper]

Joer que susto!!!
Hasta que has editado, creía que te referías a las pistas de TODA LA PLACA

Pues nada, intentaré encontrar todos los puntos y probar continuidad.

Imagino que lo lógico es empezar por los que sustituí.

Curro duro , pero habrá que hacerlo.

[Marcos75]

Sí, hazlo solamente en los 18 pads (20 menos los dos de alimentación) del integrado que cambiaste el último. Cuando termines, no estaría de más que revisases también el otro. Dijiste que al montarlo se estropearon otras cosas de los controles, con lo que no me extrañaría que también tuviese alguna pista mal...

Un saludo.

[dalecooper]

Noticias traigo, guachos.
En ratos sueltos (y cortos ) que he tenido ésta semana, he tratado de "trazar" la continuidad del sl245. La continuidad la encuentro en muchos de los pines, peeeeero, soy incapaz de seguir todas las pistas. Cuando se meten por debajo del mismo sl245 ya no estoy seguro de por donde siguen (en la misma cara de la placa, me refiero, si se van "pa bajo" si que se ve bien.
Ésto a falta de tener un rato bueno el finde y mirar muy detenidamente con un buen flexo.
No sé si sería buena cosa quitar los chips y ver claramente donde acaban todas las pistas para tenerlo más claro y luego volverlos a poner...

La otra cosa es que.... redoble de tambores... ¡¡POR FIN ME HA LLEGADO LA JODÍA SONDA!!
Espero tener antes del finde un rato y volverme a leer la documentación de uso.
A ver si podéis seguir orientándome y la echamos a andar, que ésta se está resistiendo, la jodía.

Saludacos.

[Marcos75]

La echamos a andar fijo. Para seguir pistas el flexo es cojonudo, poniéndola al trasluz, y tratando de mirar por debajo de los integrados. Haces hipótesis, y las compruebas con el polímetro... A veces entran debajo del integrado, y pasan a la cara de abajo por una vía que haya justo debajo del integrado...

Cuando te vayas a poner con la punta nos avisas, y vemos cómo comprobar los controles fácilmente con ella.

Un saludo.

[Pofo]

Para seguir postas son mejores las bootlegs porque al trasluz se ve mejor, en algunas que va todo muy pegado las paso putas.

[dalecooper]

Pues con la punta me pongo a la de ya... Vamos que cuando tenga un ratillo el fin de semana, husmeo.

Lo de mirar a trasluz lo estuve haciendo el otro día (sin flexo, sujetando la placa hacia la lámpara del techo). Y lo estuve haciendo porque mi mujer se dio cuenta, hay que joderse Me vio ahí "to obcecao" contando pistitas para poder seguirlas y dejándome los ojos, y pasa la socia por detrás, y me dice... "pero mírala a trasluz, melón". Imagínense mis cuates la cara de panoli que se me quedó cuando vi que si, que trasnsparentaba 

[dalecooper]

Bueno bueno, chumachos.
Ya estoy por aquí otra vez. Bastante bajillo de moral, la verdad 
Para colmo, me dejé ayer la maletita de herramientas en el curro, y lo único que tengo en casa el finde es el multímetro, la sonda y un soldador malo malo (pero no estaño )

Os cuento cosas.

1.Creo que en el último 245 que cambié, en la patilla de voltaje, como dijo Marcos, el "cilindro" o el paso entre caras de la placa está roto. He intentado apañarlo raspando estaño de sobrantes y aplicándolo en la cara de arriba y la de debajo. En la cara inferior, he puenteado y probado continuidad con el siguiente punto al que va.
Cosas que he notado, y situación actual:

-Tengo que poner el juego en free play (el botón de créditos no funciona)

-En el player 1 SÓLO FUNCIONAN el botón de disparo, y las direcciones "arriba" y "abajo". Ni derecha, ni izda. ni el botón 2.

-En el player 2, la dirección "arriba" está constantemente pulsada. La dirección "abajo" funciona (al pulsarla, el helicóptero deja de ir hacia arriba). Las direcciones izquierda y derecha funcionan. El botón 2 funciona correctamente (ésto es nuevo)

-El sonido no funciona.

-Los fondos están corruptos. Me he dado cuenta de que en la "demo", aparece una fase que no es la primera, y los fondos parecen estar bien. Es como si sólo estuviesen corruptos los fondos de la primera fase. Así mismo, las pantallas de título y créditos no muestran fallos evidentes, pero he notado que de vez en cuando "parpadea" una rayita vertical verde en zonas aleatorias de la pantalla.

He testeado los arrays de resistencias. Todos los que veo que puedan estar implicados, me dan 0.99k entre el pin de voltaje y el resto de pines (algunos pines dan 1.00). En éste array, sin embargo:



En el primer pin y en el quinto (después del de voltaje) da un valor mucho más bajo (0.08). En el resto, da 0.99.


¿Hay algo que pueda ir probando con la sonda y que me ilumine una miaja?

[Pofo]

Me da a mi que estas llevandote los pads, se que es tedioso pero tienes que mirar con paciencia continuidades a ambos lados de los buffers.

Tema corrupciones, si ves que otra fase esta bien lee las eproms y comprueba que estan como el set boot de mame.

A veces cuando se empieza en esto de una chorrada se empieza a hacer un escarnio, vete poco a poco, sin prisa...y cuando retires los buffers antes de soldar en nuevo comprueba continuidades que veras mejor las pistas de abajo del integrado para seguirlas.

[dalecooper]

Gracias Pofo.
Las eproms no las puedo leer. No tengo programador.
Respecto a lo otro, creo que tienes toda la razón. Cada vez que le meto mano, empeora algo Vamos, que me da que estoy haciendo una carnicería.
Quizás lo mejor sería quitar los 245 que puse y revisar bien las continuidades, porque tal y como está ahora, he mirado, remirado, vuelto a mirar, con flexo, sin flexo, con lupa, al trasluz, de todas las maneras que se me ha ocurrido, y no veo nada..

Qué me decís respecto al array de resistencias? Son normales los valores que me está dando o debería cambiarlo?

[Pofo]

Un array si ni esta partido es muy raro que este quemado, mas en esa zona.

Yo creo que cuanto mas metas mano en esos buffers mas la vas a fastidiar. Mira continuidades xon paciencia hombre, vete patita a patita con paciencia, sin prisas.

Otra manera de mirarlo es encender la placa y ver si al pulsar esos botones en las entradas del buffer generas algun cambio, si no es asi...alguna pista esta mal y ya sabes lo que tienes que hacer...y si ves que si generas un cambio en la entrada y en la salida, entonces es que la pista desde esa salida esta mal.

Paciencia y con calma.

[Marcos75]

Si mides esa resistencia en el array es porque tienes un 245 en corto en paralelo, con lo cuál la resistencia equivalente es esa.

Sigue las pistas desde los puntos del array en los que mides cero ohmios hasta llegar a un 245, y seguramente esté mal. Esos son los botones que dices que "están pulsados".

Un saludo.

[Characa]

He intentado apañarlo raspando estaño de sobrantes y aplicándolo en la cara de arriba y la de debajo.

Cooper, por Dios y la virgen!!! haz el favor de no dejarte llevar por el ansia! aprovechando estaño de otros lados, vaya tela! no va a quedar bien, destrozarás la placa y luego tendrás la "espina clavada".

Poco más te puedo decir Nen.

Sé paciente!!!.

[Pofo]

Es comun un corto y que se quede pulsado pero tanto boton...estas haciendo un escarnio.

A ver como mediste ese array?

[dalecooper]

Lo sé, lo sé... Bueno... era raro que todo saliese bien... hay que encajar la derrota

Antes de nada, decir que visto que se me atraganta, y la carencia de herramientas éste finde (me pilla un poco lejos el curro para bajar a por mi maleta), creo que le voy a dar vacaciones a la placa hasta la semana que viene...
Me voy a dedicar a limpiar alguna placa que tengo guarrisma y a jugar al wwf y al karate champ, que tengo un record personal por batir

El array, lo he medido entre su pin de voltaje y el resto de pines.
Por cierto, he comprobado la continuidad del primer pin del array (después del de voltaje), y da continuidad en todos los sl245 en el pin 10, o sea, masa. Es decir, el pin del array de resistencias que me da un valor mucho más bajo tiene continuidad en el pin de masa de todos los sl245

[Marcos75]

Eso es lo que te decía, tienes un corto en un 245. Mide continuidad entre todos los pines Bs de los 245 y masa. Ninguno te tiene que dar continuidad, y el que te la dé está mal.

Un saludo.

[dalecooper]

Coños! pues ésto es muy concreto.
Voy a ver...

[Marcos75]

Pero sólo ver, que te conozco

Luego hacemos una última prueba para confirmar.

[dalecooper]

jejejejejejejejejejejejeje

Prometido...

[Pofo]

A esta hora ya esta amputado...me apostaria un ninja spirits beta jajajajaajajajajajajajajaj...pero a ver si el corto esta en otro lado eh? Echate una foto de las soldaduras.

[dalecooper]

A esta hora ya esta amputado...me apostaria un ninja spirits beta jajajajaajajajajajajajajaj...pero a ver si el corto esta en otro lado eh? Echate una foto de las soldaduras.

Se ha librado de la amputación porque estoy limpiando una pocket gal, que si no....
Zed está muerto, nena. Así está....
Nah, es coña...

Le echaría foto, pero me da vergüenza
Después de la que he liado por ahí abajo puenteando puntos que me he cargau...

[Pofo]

Si yo te echo alguna foto perderias la verguenza...que a todos nos cuesta y los comienzos son jodidos en todo...

[dalecooper]

Valeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
He medido entre masa del conector jamma y pines de los sl245.

Foto:



De los dos sl que véis pintados de rojo cual sioux cabreados, el de la izquierda me da continuidad con masa en su pin B1. El sl245 de la derecha me da continuidad con masa EN TODOS SUS PINES BS, Y EN ALGUNO DE LOS AS

Éstas 2 dedicadas a Pofo. Como veréis, he tenido que hacer algún que otro apaño:



Detalle de la zona cero:





P.D. : Ya sabéis que no tengo herramienta, pero he encontrado un cuchillo de cocina bien majo y estoy afilándolo mientras os leo.

P.D2. A moderación: Estoy intentando cambiar mi nick por "El carnicero de Bakersville" y el sistema no me deja. ¿Me podéis echar un cable?

[Characa]

Jopé Cooper emplea cable mas fino, (hilo de cobre esmaltado de 0,4mm) así la ñapa se verá menos ñapa.

Usa estaño con flux y luego decapante, estéticamente perfecto! estaño recalentao, anda que...

Y haz casooo, que como vaya por ahí...

 

Pd: Y cuando sepas a ciencia cierta que integrado o integrados están mal, mano de unas buenas cortadoras bien finas y afiladas, cortas las patas y las extraes de una en una, sin poner en peligro ni pads ni pasamuros ni pistas.

Y al final...zócalo torneado al canto!!!

[Marcos75]

¡Quieto parao! Esos son los de los dip switches, y como ves tienes muchos puestos en ON. Todo el que esté en ON te va a dar continuidad. Me refería a los dos o tres que tuvieras ya identificados de antes como que eran de controles...

Un saludo.

[Marcos75]

Por concretar, los sospechosos son los tres centrales, los que tienes entre los "Sioux". Veo que tienes una pata pintada en rojo. Comprueba que hay continuidad entre ese pin que tenías identificado y uno de los botones que te está fallando.

Un saludo.

[dalecooper]

Oído cocina

El segundo dip lo tengo todo en ON porque necesito que esté en free play (no van los créditos).

Cuando tenga un rato vuelvo a probar.

Gracias a todos!

[dalecooper]

Pruebas hechas

Pongo un esquema de los 3 sl245 que hay entre los "sioux":



Ninguno de los pines que he indicado tiene continuidad con masa.
Hay continuidad con masa en los pines 1 y 10 de todos ellos.

[Marcos75]

Buf, estoy revisando lo que te funciona y lo que no, y en teoría los tres 245s están afectados...

¿Te atreves con la punta lógica? En este caso es muy fácil. Te cuento:

- La enchufas como ya sabes a la alimentación (¿te preparaste ya los cables que dijiste?)
- La pones en PULSE y en TTL (si es una EISTAR, si es de otro tipo pon una foto).
- Vas tocando todos los pines Bs de los tres 245s de marras. En todos debe encenderse EXCLUSIVAMENTE la luz roja. Además, si pulsas el botón correspondiente dejando la sonda puesta en el 245, se apagará la luz roja y se encenderá la verde.

Ese es el comportamiento normal. Echa un vistazo a ver qué ves.

Un saludo.

[dalecooper]

¿Te atreves con la punta lógica? En este caso es muy fácil. Te cuento:
...

sobre cobardes no hay nada escrito, ¿no?

[Marcos75]

Bah, los cobardes no se han cargado una placa en su puta vida...

Pregunta por aquí a la gente que repara cuántas veces han hecho un estropicio

[dalecooper]

Ok.
No hay ninguna luz en ninguno de los pines bs de los 3 sl245 que hay entre los sioux.

Supongo que la sonda funciona, porque he pinchado en un par de pines en el procesador, y se enciende la luz amarilla....

Otra cosa...
No me preguntéis por qué, pero ahora mismo, cualquier botón o dirección que se pulse en el player uno, activa el disparo (botón 1), mientras que en el player 2 aparecen pulsadas la dirección derecha, el disparo (botón 1) y las bombas (botón 2). No funcionan las direcciones arriba y abajo...

[Marcos75]

¿Puedes poner una foto de tu punta lógica? ¿Puedes confirmarnos que si la pones en el pin 10 de un 245 se enciende solamente la luz verde y si lo haces en el pin 20 se enciende solamente la luz roja?

[dalecooper]

bueno, bueno...
Pues hasta ahí llega mi suerte, me temo.
Me explico: Me parece a mí que la sonda ha llegado "mírame y no me toques". Después de estar toqueteándola un rato, tengo que forzar el botón para que detecte cambios. Es decir, tal y como la he sacado del blíster, la he puesto en "pulse" y "ttl" y no detectaba un cagao. Vamos, ni una puta luz. Salvo al pinchar en el procesador, que encendía la luz amarilla:



Después he descubierto que, toqueteando el botón "ttl/cmos" y presionándolo, las luces titlaban. Estando en ese estado, la luz amarilla se ha quedado "pulsada". Aquí podéis ver cómo se queda fija sin tener pinchado nada:



 Entonces, con la sonda en ese estado, he vuelto a hacer la prueba, y efectivamente, pin 10 luz verde, pin 20 luz roja. En los tres 245

[Marcos75]

Esa sonda no parece estar bien. Sin embargo lo que has medido es correcto (5 V luz roja, GND luz verde). Con eso podrías repetir todas las pruebas.

En tu sonda por lo que cuentas parece estar mal el interruptor MEM / PULSE. Es como si estuviera pulsado PULSE, aunque marque lo contrario. A unas malas puedes abrirla y puentear el PULSE (yo MEM no lo uso nunca). Si la vas a abrir tienes que quitarle el embellecedor frontal (despegarlo), porque tiene dos tornillos debajo.

Un saludo.

[dalecooper]

Uy lo que me ha disho...
¿abrirla? eso está hecho
Será por destripar...

..Con eso podrías repetir todas las pruebas.

¿A qué te refieres? ¿A probar con ella cada uno de los botones que fallan?

[Marcos75]

Me refería a que si con la alimentación te funciona bien (rojo en el pin 20, verde en el pin 10), ahora sí deberías ver en todas las entradas Bs rojo, no luz apagada como veías antes... Ojo, que también pudiera ser, y eso quiere decir que hay un estropicio grande en la placa, porque las señales no están llegando al 245...

[dalecooper]

Entendido.
He estado echando unas partidas al pocket gal, al toki y al wwf...
Ahora ya tengo recogida la paraeta, pero volveré...

[dalecooper]

jajajajajajajaja
Pero qué banda de cabrones!!!!!
Anda, que me habéis cambiado el nick, pero de verdad!!!!
jajajajajajaja

Estaba gastando una coña por mi trayectoria carnicera destripando integrados... Tenía que haber puesto algún emoticono o algo para subrayar la ironía, D

[Marcos75]

¡Jajajaja! ¡Qué guapo! No me había dado cuenta.... ¡Jajajajaja!

[Marcos75]

Y que conste que yo no he sido. Yo no puedo hacer esas cosas, si no os íbais a cagar... Jajajaja.

[Rockman]

Ya te vale "Carnicero". ;-)

Por lo menos has metido mano a las placas que tiene mucho mérito. Lo malo que te ha costado el nick. jejejeje.

[dalecooper]

Otia, y que no lo puedo cambiar en la página de perfil ¿eh?

jajajajajajajaja
La madre que me trajo!!!

[elnaib]

Hola,

Cómo diría el maestro Zhen, ten cuidado con lo que deseas.....

Un saludaco Carnicero😜😜😜😜

[dalecooper]

 

Gracias, Elnaib.
Aplicar la filosofía zen me va a venir bien para tomarme con calma las reparaciones antes de meter sin piedad mi sangriento cuchillo.

Saludacos.

[dalecooper]

Bueno, bueno, bueno, bueno...
He tenido 20 minutillos libres. Me he asegurado de que no hubiesen objetos cortantes y/o herramientas de soldadura a mi alrededor  , y he vuelto a hacer pruebas.
Apañándome con la sonda como he podido, me queda el siguiente esquema:




Entre los dip switches, hay 5 integrados sl245. De izda a dcha, el 3ero y el cuarto son los que cambié (corresponden a controles del player 1 y el player 2 respectivamente).

SL245 núm. 1: Todos los pines bs dan rojo en la sonda, excepto el B14, que da verde.

SL245 núm. 2: CORRESPONDENCIA CON BOTÓN CRÉDITOS. Los pines 17 y 18 no dan ninguna luz en la sonda. El resto de pines B dan rojo.

SL245 núm. 3: CORRESPONDE A CONTROLES PLAYER 1. Todos los pines B dan rojo en la sonda.

SL245 núm. 4: CORRESPONDE A CONTROLES PLAYER 2. Todos los pines B dan rojo en la sonda.

SL245 núm. 5: Todos los pines B dan verde en la sonda.

Suposiciones y pajas mentales:
Entiendo que los sl245 número 1 y 5, dan luz verde en los pines correspondientes porque, como me apuntó Marcos, van a los dip switches.
Pienso también que el sl245 número 2 está mal (a ese integrado va el botón de créditos), pero... ¿Puede eso joder el resto de controles? Lo del video y el audio cada vez me temo más que no tiene nada que ver con ésto, así que me estoy viendo que después de los controles (si es que conseguimos apañarlo), queda muuuuuuucho tajo.

[Pofo]

Creo que me he perdido algo

[Marcos75]

Nos fijamos solamente en los 2, 3 y 4. Como bien dices, los 1 y 5 son de DIP switches. Lo que me extraña es que en el 1, en B18 no tengas verde, porque tienes el switch en ON. Pero bueno, es lo de menos.

Por ahora tenemos un problema, y es que hay pista cortada en 2 pads del integrado 2. Habría que revisarlo, y puentear la pista cortada.

Y esto es solamente la mitad del problema. Luego habría que revisar que desde las salidas A no haya pistas cortadas, que me temo que las habrá, y quizá de ahí vengan parte de los problemas que estás observando en otras cosas.

Un saludo.

[dalecooper]

O sea, que es probable que el integrado 2 esté bien y el problema sean cortes en pistas que llegan/salen de ese integrado.
Me llama la atención, porque el botón de créditos venía funcionando hasta ahora... Creía más probable que el problema estuviese en la carnicería de los dos que cambié.

Bueno... es algo concreto que revisar. Aunque me dejé los ojos, la lupa y el flexo en ello y no conseguí mucho.... Habrá que volver a intentarlo 

Muchísimas gracias, Marcos.

[Marcos75]

A mi tampoco me cuadra mucho, pero si la sonda está bien, tiene que ser así. Puedes probar con el polímetro (ya sabes, a ver si da 0 Voltios ó 5 Voltios, con la placa en marcha).

Si fuese en los pines As, podría tener más lógica. Si pruebas continuidad, deberías ver que todos los pines As de los 5 integrados tienen continuidad entre sí. es decir, los 5 A1s tienen que tener continuidad, los 5 A2s también, así sucesivamente. Es una buena prueba para probar pistas que se hayan roto.

Un saludo.

[dalecooper]

Otia, pues estas dos son muy buenas!!!
Cuando tenga otro rato, compruebo primero que el multímetro me dé los mismos resultados que la sonda, y después, compruebo continuidad entre los pines A de todos los 245 (aunque creo que ésto último lo hice hace unos días por intuición... encontré continuidad en dos, y seguí buscándola en el resto. Creo que me daba en todos, pero no lo recuerdo seguro).
Entiendo que sigo fijándome en los 3 que estamos. Los sioux van a su rollo  (bueno, menos en la continuidad, que ahí van todos)

[Marcos75]

No, aquí si te digo que lo mires en los 5. Porque todos forman parte del bus de datos, y así te aseguras de que las pistas que salen de los dos que están en los extremos (2 y 4) también están bien...

[dalecooper]

Ok.
Me he dado cuenta según acababa de escribir...
Ya lo he editado.
Muchas gracias.

[dalecooper]

Continuamos para bingo

En primer lugar, he verificado la lectura de la sonda con el multímetro, y es correcta. Bueno, he descubierto, que en el pin B18 del SL245 número 1, también aparece en verde (valor cercano a cero en el multímetro). Supongo que ayer no pinché la sonda bien en ese pin. No creo que haya cambiado de ayer a hoy

Después, he comprobado la continuidad en los pines A de los 5 sl245. A ver si lo puedo poner más o menos claro:
Sólo indico los que tienen continuidad.

1er SL245. Continuidad en todos sus pines A SÓLO en el cuarto SL245.

2º SL245.
 En pin A3 con SL3
 En pin A4 con SL3
 En pin A4 con SL5
 En pin A5 con SL3
 En pin A5 con SL5
 En pin A6 con SL3
 En pin A6 con SL5
 En pin A7 con SL3
 En pin A8 con SL3

3er SL245.
 En pin A1 con SL5
 En pin A2 con SL5
 En pin A4 con SL5
 En pin A5 con SL5
 En pin A6 con SL5

4º SL245.
 En ninguno de sus pines.

Vamos, que me da a mi que hay un estropicio tocho, pero tocho

[Marcos75]

Joder, me parece muy poca continuidad. Lo mismo lo estamos suponiendo mal, y no tiene que haber continuidad de todos con todos, aunque al menos los tres centrales yo creo que sí...

De todas formas, puedes ver si hay pistas entre ellos, así por encima, o nos pones una foto de la zona afectada por la parte de soldaduras, en detalle, y lo revisamos.

Un saludo.

EDITO: Nah, he visto la otra foto que pusiste y las pistas entre las patas As tiene que ir por la parte de arriba, debajo de los integrados, porque por debajo no se ven...

[dalecooper]

Lo volveré a mirar, pero ya te digo que en la última inspección yo no vi que hubiese pista entre todos...

Este finde espero no olvidarme las herramientas 
Yo casi cambiaría el 1er sl245 (al que le marqué el pin 18 en rojo) y el que va al botón de créditos.
Qué opinas?

P.D: Pofo, tu bootleg ¿es como ésta? ¿Sabes a ciencia cierta la continuidad en entre los SL de ésta zona?

[Marcos75]

Sería ideal si Pofo te puede mirar eso.

Si quitas el que queda, puedes dejarlo quitado, todo listo, y haces unas fotos, y hacemos unas pruebas, antes de poner el nuevo.

Un saludo.

[dalecooper]

Sería ideal si Pofo te puede mirar eso.

Si quitas el que queda, puedes dejarlo quitado, todo listo, y haces unas fotos, y hacemos unas pruebas, antes de poner el nuevo.

Un saludo.

¿Te refieres a quitar los 3 que todavía no he cambiado?
En ésta foto serían el 1, el 2 y el 5

[Marcos75]

No, me refería al de los créditos solamente. ¿Ese es el único, de los tres centrales, que te queda por cambiar, no?

[dalecooper]

Si señor.
De la foto, los nuevos son el 3 y el 4.
El de los créditos entonces, y fotos al canto.
Gracie mille

[dalecooper]

Ya que me puse con el tema limpieza el finde pasado, ésta mañana, antes de ir a la compra, decidí dejar un poco más aseada mi "minicolección" de placas. No hace falta que lo diga, pero si no fuera por vosotros, aproximadamente la mitad estarían sin funcionar. La que no tiene etiqueta, es la segunda WWF, pendiente de reparar y vender/cambiar por otra.
A mi me gusta, y a la parienta la tengo más contenta:







Falta una "aerofighters" que debería llegar el lunes. Bueno, y tantas otras que me gustaría tener....



Y ahora, voy al cacao, que sé que ésto es lo que os la pone dura. Las amputaciones. SL245 correspondiente a créditos:

[dalecooper]

Por si sirve de orientación....
He colocado el sl245 nuevo en su sitio (sin soldarlo), y siguen sin funcionar los créditos, los controles player 1, etc....

[Marcos75]

Qué bueno lo de las cajas con la foto del juego...

Este lado no tiene mala pinta. No tendrías una foto en detalle de la parte de soldaduras, ¿no?

Si pones el integrado sin soldar, es casi imposible que haga buen contacto, con lo cual es normal que no te funcionen las cosas...

Un saludo.

[dalecooper]

Eso está hecho, míster.
Ahora mismo he montado "la paraeta" para echar unas partidas, además, tengo la recre calentando para entrenar al karate champ (sigo teniendo tajo con el record) pero en cuanto acabe le echo una foto a las soldaduras.

Lo cierto es que he estado mirando las thunder dragon originales por ahí, y valen un cojón. De pato.
Así que a ver si la puedo recuperar. Tengo especial predilección por los juegos verticales...

[dalecooper]

Perdón por el retraso, ayer, al final, hubo goyesca en casa... y a estas horas todavía alcanzo a ser sólo media persona
Ahí van las fotos:



Y éste es un detalle de 3 puntos que tuve que unir porque no daban continuidad (según van las pistas, por inspección visual, entiendo que debía haberla):

[Marcos75]

Pues pensé que con las fotos iba a poder verlo mejor, pero resulta que las pistas de unión entre las patitas As están todas en la cara de componentes... En cualquier caso pienso que todos los 245s deberían tener continuidad entre sí en sus pines As. Quizá alguien con la misma placa nos lo pueda confirmar.

Un saludo.

[dalecooper]

A ver si se pasa Pofo y le puede echar un vistazo a la suya...

En cualquier caso, cuando tenga un rato volveré a revisar la continuidad entre pines "A" y volveré a buscar posibles pistas rotas y demás... Si no encuentro nada, estoy por soldar el 245 que he puesto y ver qué cambia.

[Pofo]

Dime que quieres que te mire dale.

[dalecooper]

Muchas gracias, Pofo.
Pues si pudiera ser, necesitaría confirmar si los sl245 de la zona que estamos mirando (la correspondiente a los bufferes de control) tienen continuidad entre ellos en todos sus pines "As".



Ya de paso, ¿me podrías confirmar si mi suposición fué correcta y los 3 puntos de esta ñapa gorrina que hice tienen continuidad entre si?



Ésta es la zona en la que está:

[Pofo]

Mi placa es distinta dale...


Pero vamos no hay continuidad y es logico, cada boton va a su resistencia del array y de ahi al buffer.

[Marcos75]

Hablábamos del lado opuesto del 245, el que va al bus de datos...

[Pofo]

Ah coño, en la mia va al reves montado...si va de b a "a" y el "a" al bus....entosssss es que no hay mas chicha.

Pero vamos que esto es un bootleg, usala para practicar...no es la gibson sg personalizada de angus young jajajajajaja...mientras sea ahi donde hagas un escarnio todo bien.

[dalecooper]

Coñe, si tiene dos pisos!!! Y pegata de la ITV!!!!
No sé por qué había supuesto, todo lanzao que tu placa era igual que la mía...
Es curioso...  En la mía, los chips están orientados justo al revés. Con la muesca hacia el lado contrario del conector jamma.

Pues nada, a ver si conseguimos rascar algo, porque estoy un poquete perdido... En el supuesto de que la continuidad que me está dando la placa estuviese bien, es decir, que no tuviese que haber necesariamente continuidad entre todos los pines A, habría apostado por que hubiese un cierre en el sl245 de los créditos, pero el caso es que al quitarlo, los controles que fallaban siguen sin funcionar... No sé hasta qué punto es normal esto, o si debería soldar el sl para salir de dudas.

Muchísimas gracias, chachos.

[dalecooper]

Nos hemos cruzado

Ah coño, en la mia va al reves montado...si va de b a "a" y el "a" al bus....entosssss es que no hay mas chicha.

Ésto no lo he entendido bien. ¿Qué quiere decir que no hay más chicha?¿que no llega voltaje?

Pero vamos que esto es un bootleg, usala para practicar...no es la gibson sg personalizada de angus young jajajajajaja...mientras sea ahi donde hagas un escarnio todo bien.

Ojocuidao con la guitarra del angus young. Hay cosas sagrás, y cosas muy muy sagrás, jjajajajajaja