Hantarex Polo 25" ¿muerto?

Hola a todos.

Si bien en otros campos me atrevo a hacer mis pinitos, en el tema del video soy un auténtico zoquete.

1. Mi monitor nunca tuvo mucho brillo. Siempre he tenido que jugar con el brillo y el contraste a tope.

2. Hace una semana se empezaron a ver pequeños temblores esporádicos en la imagen.

3. Ayer empezó a verse el fondo azul, donde debería ser negro.

4. Hoy ha muerto.

Suena como un clac,clac,clac,clac.... muy bajito (como si fuera un reloj), pero el tubo no enciende.

Tengo varias preguntas, a ver si alguno de los fenómenos que hay por aquí en temas de vídeo (danimape, fistro, shinobi3, y otros tantos) me podéis echar un cable.

1. Si antes se veía con poco brillo, ¿era problema del tubo o del chásis? Mi pregunta va porque aunque fuese el chásis lo que estuviese mal, no sé hasta que punto merece la pena repararlo si el tubo también está tocado...

2. ¿De dónde creéis que es el problema, del tubo o del chásis?

Muchísimas gracias por vuestra ayuda.

Un saludo a todos.

P.D.: Edito. He visto que según los síntomas podría estar ante dos problemas:

- Se ha ido el transformador de líneas.
- Se ha ido el BU... (transistor de potencia).

El caso es que cambiar lo segundo es mucho más barato que cambiar lo primero. ¿Por dónde me recomendáis que empiece?

Bueno, pues siguiendo este excelente diagrama de flujo:

http://heffa.net/resources/HantarexPoloFlowchart.jpg

(por lo visto ese Randy Fromm debe ser un gurú en estos temas), parece ser que, como algunos marcianos apuntan en otros hilos, el problema es un corto, que puede estar en el transistor BU508A, en algunos diodos, o puede que el transformador flyback se haya ido.

Os cuento lo que he visto: mi BU508A está en corto. He probado también (siguiendo el diagrama de flujo) los diodos D116 y D119 y no lo están. Los didos D134 y D135 tienen muy poca resistencia (casi corto), pero creo que puede ser un problema arrastrado por el BU508A.

Creo que voy a empezar por cambiar el BU508A, y quizá algún condensador (según he leído soléis recomendarlo). Pero me surgen varias dudas:

1. Para poder trabajar con facilidad debería desconectar el chásis del tubo. Me da pánico. Creo que todo son conectores molex y demás, menos la chupeta. Supongo que es impepinable quitar la chupeta, ¿no? ¿Alguna recomendación?

2. ¿Dónde puedo comprar un BU508A m9209?

3. ¿Alguna recomendación adicional?

Muchas gracias por vuestra ayuda.

Un saludo.

Marcos75

por los sintomas que dices yo empezaria cambiando el BU508 y el BDX53 y miraria los condensadores que se encuentran cerca por si hay alguno hinchado o con fuga

para desconectar la chupeta deja el monitor varios dias sin encender hasta que se descargue solo y despues con la ayuda de un destornillador al cual le pones un cable conectado a la parte metalica del armazon del monitor quitas la chupeta (creo que hay un manual que lo explica mejor)

en cuanto a donde comprar el BU508, pues en cualquier tienda de electronica lo puedes encontrar por unos 2 euros


saludos

Muchísimas gracias, danimape.

Al final voy a intentar cambiar el transistor sin quitar la ventosa. Pero me surge una duda. Estoy casi seguro de que el colector del transistor estaba cortocircuitado a masa cuando lo testeé colocado en el circuito. Pues bien, ahora lo quito, y me esperaba que con el transistor quitado hubiera continuidad entre el colector y el emisor, pero no es así.... Ya no sé si es que medí mal y al final el problema no es del transistor BU508A...

Bueno, llegados a este punto probaré a ver qué pasa...

Un saludo.

Edito: si al final decido cambiar también el flyback, ¿eso también lo venden en tiendas genéricas de electrónica? ¿Alguna recomendación adicional? Muchas gracias.

Para verificar el estando de los transistores, yo recomiendo quitarlos.

el bu508 es un transitor NPN

Quiere esto decir que de la pata del medio a la de los extremos deja pasar corriente y de los extremos a la del medio no deja pasar corriente. ok ?

hasta ahi bien.

cogemos el tester y lo ponemos en modo resistencia, ok ? ponemos el palito rojo en el centro y el negro a un lado y al otro del transistor, como deja pasar corriente tendria que marcar 001 (tendria que dar lo mismo si juntamos las 2 palitos del tester) o alguna cifra parecide, si sabes como usar el modo diodo pues mejor ok.

y ahora hacemos la prueba a la inversa, negro en el medio y el rojo a ambos lados y tendria que darnos un valor 600, 700, cosas asi.

si esos valore son correctos, entonces el transistor esta bueno, si por ejemplo el rojo en el centro y el negro a la izquierda nos da igual que el negro en el centro y rojo a la izquierda nos diera 001, entonces transistor malo, por que nos diria que la corriente pasa del centor a la izquierda y viceversa y eso no deberia de ser.

leete esto que seguro que lo explica mejor que yo. http://www.electronica2000.com/temas/transis.htm


exixten 2 tipos de transistores NPN Y PNP, digamos que uno es el inverso del otro, para saber cual es el tuyo tendrais que buscar la hoja de caracteristicas en el datasheet, aqui te dejo la del bu508, pero como te digo es PNP

http://www.datasheetcatalog.org/data...spec/BU508.pdf

otro tansistor como dice danimape que se va mucho y es el db53a, si esta malo tambien hace clic clic, quitalo busca la hoja de caracteristicas y copruebalo como te he dicho, mira el datasheet y ves si esta bien o mal.

si fuese el bu508 el que se te ha ido como han comentado hay que cambiar los condensadores cerca del bu508 para eso recomiendo coger el manual del monitor y ver cuales intervienen en el bu508, pues cuando esos condensadors ya no funcionan bien hace que el bu508 se caliente y hace que se vaya.

el clic clic como han dicho, es un sistema que proteccion de corto que poseen estos chasis, lo mas normal que hace que salte la proteccion del clic clic es:

transformador del lineas malo.
los 2 diodos esos que te han dicho.
bu508A
DB53A
y quizas algun condensador que interviene en el bu508 pero son dificiles de comprobar, recomiendo cambiarlos directamente por su bajo coste y su alto beneficio para la maquina.

tambien decirte que en el flowchar comentan que tambien puede ser unos diodos de la fuente, yo no me he encontrado el caso nunca, pero es posible, dejalo como ultima opcion.

los flyback tambien pueden testearse, habria que buscar el diagrama en hrdiemen, y testearlo, pero lo dejaremos para mas adelante, por ahora vamos a la averia mas facil bu508 y db53A, que son los mas usuales.

a la hora de cambiar estos transistores que se encuentran pegado en la chapa, no se te olvide comprar masilla termica, pues si no la pones no disipa el calor provocando que se caliente el chip y se vaya antes, recuerdalo, es facil de hacer.

Para descargar el tubo lo mejor es dejar la maquina 1 semana sin encenderla, eso te da mucha seguridad pues hay gente que si la deja una semana ni descargan el tubo.

Para descargar el tubo yo recomiendo un destornillador grande, un cable grande, y unas pinzas de cocodrilo que se pueden comprar en tiendas de electronica, coges el cable y lo pelas, ahora ese cable pelado lo unes con cinta aislante a la parte metalica del destornillador haciendo que los pelillos toque la parte metalica y en el otro extremo lo mismo pero con las pinzas de cocodrilo, las pinzas estas traen para fijar en cable.

luego pones la pinza en una parte metalica, si quieres mas seguridad usa guantes, pero con el mango del destornillado engomado es suficiente, pero si tienes mucho miedo, un buen guante de cuero o algo, como medida extrema, una vez con todo esto metes el destornillador entre la ventosa y el tubo hasta que toques algo metalico.

le ventosa va cogida al tubo por 2 alambres que se abren y se mete dentro del agujero del tubo, el objetivo es hacer que esos alambre que se encuentra abierto se cierren un poco para liberar el agujero del tubo, hay que darles con el destornillador, puedes mirar imagenes en internet de como es la ventosa para saber como seria.

http://img.alibaba.com/photo/1165451...ormer_FBT_.jpg

espero haberte ayudado.

si necesitas mas ayuda ya sabes donde encontrarme, aunque como ves, hay mucha gente que sabe de monitores hoy en dia en el foro.

un saludo.

Increíble. Con vosotros da gusto. Muchísimas gracias, de verdad. Os contaré mis progresos.

Por otro lado antes de morir la imagen del todo, tal y como os comentaba, me di cuenta de que los negros se veían azules, con lo cual puede que alguno de los transistores de los que van en la plaquita del cuello del tubo esté dando problemas... Esa plaquita se quita tirando y ya está, ¿verdad?

Gracias de nuevo.

Un saludo.

Edito: he hecho las comprobaciones en el transistor tal y como shinobi3 explicaba de manera excelente, y evidentemente el BU está muerto. Ojalá sea solamente eso.

Esa plaquita se quita tirando para atras como tu dices pero dandole un poco de coba, un poquito por arriba, otro por abajo, otro por la derecha, otro por la izquiera, asi asi poco a poco y con paciencia se va separando de los conectores.

digamos tiras para atras y a la vez un poco de juego como te he dicho, y sale perfecta.

en la plaquita esta la circuiteria para los 3 colores principales, RGB,red, green y blue, asi que tiene que haber los mismos componentes para cada uno de los colores, es decir, 3 tansistores, 3 resistencias , etc etc. veras que los componentes se repiten de 3 en 3.

ahora vamos a ver que color falla.Si el monitor funcionase el prodecimiento seria el siguiente, primero marcar con un rotulardor permanente la posicion de los potenciometros, pues si tocamos los 3 a la vez luego cuesta regular los colores, asi que el primer paso y muy importante es señalar la posicion de los potenciometros.

una vez señalado, tenemos que girar los potenciometros y ver cual es el que no funciona, una vez visto cual es el que no funciona buscar en el manual los componentes que intervienen en ese color y normalmente hay que cambiar el transistor, posiblemente un BF871,BF859,BF548 eso ya depende de cada monitor, tambien podria ser fallo de una resistencia, una mala soldadura, etc etc.

tambien podemos comprobar estos transistores como he mencionado antes, en la respuesta anterior, con tu tester.


Otra forma podria ser poniendo en el monitor los 3 colores primarios con cualquier tipo test de alguna placa jamma o base neo geo, que mostrara el rojo, verde y azul, si algunos de estos se viese mal seria el color a cambiar, recuerdo que las bases neo geo lo traen seguro.

yo esperaria a solucionar una averia antes de meterme en otra, pero si quires quitar la placa y ojearla por si hubiese alguna soldadura mala, una resistencia quemada por el centro, cosas asi que pueden verse a simple vista.



Esta imagen es de uno chaval que los negros se veian azulados, y la reparo cambiando los 3 transistores de la plaquita esa, ¿por que los 3? pues los 3 transistores han estado trabajando las mismas horas, asi que si se te ha ido uno los demas estaran al caer, cuando se suele ir uno de ellos se cambia normalmente los 3.



Aqui una foto de los transistores, normalmente se cambian los 3 de arriba, los que vienen con la chapita que es un disipador, pero el chaval este cambio los 6 a la vez, los de abajo son tambien transistores que tambien intervienen, pero como te digo, los de arriba son los mas comunes que se vayan.

tambien otro fallo de que no haya color podria ser por una resistencia, digamos que cada circuito de color termina en una resistencia, y si se va esa resistencia no le entra color al tubo, tambien es un fallo comun.

bueno, que no me quiero enrrollar mas.

un saludo.

Hola AMIGOS, un abrazo para los tres, ya que os conozco aunque solo sea de hablar en el foro. Atí Shinobi3, como siempre veo que sigues documentandote y aprendiendo muchisimo, dentro de poco me vas a quitar el trabajo un saludo, y atí danimape igual.

Bueno yo queria decir que el BDx53, normalmente no te hace lo del clic en la fuente, aun estando cortocircuitado.
El Bu508, siempre que está montado en el chasis da cortocircuitado, ya que entre la base y el emisor va un transformador, que es el que le manda la frecuencia de lineas.
Me atrevo a asegurar que tienes el transformador de lineas mal. (fliback).
Y por ultimo tal y como dice Shinobi3 el transistor del color azul, y no es mala la idea de cambiar los tres, yo tambien lo suelo hacer cuando se estropea uno.

Nota: cuando pongas el nuevo transformador, ten en cuenta que normalmente viene con los potenciometros de focus, y screen al minimo, con lo cual al encenderlo no se verá nada, una vez encendido regulas el screen, para ajustar el brillo del tubo, y despues ajustas el focus para que salga la imagen lo mas nitida posible.

Saludos

Gracias de nuevo. Como tú dices, voy a ir por partes. Cambiaré primero el HOT, y luego ya veré.

Por cierto, con respecto a ese transistor sucede lo siguiente: el disipador al cual está pegado está a masa (igual que el emisor del transistor). Sin embargo la pata del transistor que está conectada a la superficie que disipa es el colector. En definitiva, tiene que haber un espaciado entre el disipador del propio transistor y el chásis donde va a ir pegado. Me he fijado que hay una especie de material pegado, que entiendo que hará esa función. Supongo que habrá que comprobar antes de encender el chásis con el HOT nuevo que emisor y colector no han quedado cortocircuitados por ese motivo.

A ver si esta tarde tengo tiempo para pasarme a comprar el transistor, lo cambio, y os cuento.

Un saludo, y muchas gracias de nuevo.

EDITO: No había visto tu post, vilegar. Muchísimas gracias por tu respuesta. Como tú dices el BU508A siempre está prácticamente en corto cuando lo pruebas en el circutio. Por eso lo he desoldado, y he comprobado que está mal con él desoldado. Al final probablemente acabe cambiando el flyback de todas formas, pero voy a probar primero a cambiar solamente el BU508 a ver qué pasa....

Originalmente publicado por Marcos75

Gracias de nuevo. Como tú dices, voy a ir por partes. Cambiaré primero el HOT, y luego ya veré.

Por cierto, con respecto a ese transistor sucede lo siguiente: el disipador al cual está pegado está a masa (igual que el emisor del transistor). Sin embargo la pata del transistor que está conectada a la superficie que disipa es el colector. En definitiva, tiene que haber un espaciado entre el disipador del propio transistor y el chásis donde va a ir pegado. Me he fijado que hay una especie de material pegado, que entiendo que hará esa función. Supongo que habrá que comprobar antes de encender el chásis con el HOT nuevo que emisor y colector no han quedado cortocircuitados por ese motivo.

A ver si esta tarde tengo tiempo para pasarme a comprar el transistor, lo cambio, y os cuento.

Un saludo, y muchas gracias de nuevo.

EDITO: No había visto tu post, vilegar. Muchísimas gracias por tu respuesta. Como tú dices el BU508A siempre está prácticamente en corto cuando lo pruebas en el circutio. Por eso lo he desoldado, y he comprobado que está mal con él desoldado. Al final probablemente acabe cambiando el flyback de todas formas, pero voy a probar primero a cambiar solamente el BU508 a ver qué pasa....

Si quieres Cambiar el bu, tampoco es mala idea, ya que al cambiar el tranformador de lineas, te durará mas ya que trabajará mas desahogado con uno nuevo, pero si no te dá cortocircuitado el transistor seguro que no está mal, tambien te aconsejo que cambies un condensador que lleva cerca del bu508, que es de 3n3 1600v, verifica el valor ya que en cada modelo de monitor puede variar,

Saludos