La maca de Compiler

Muy buen artículo.

Hola a todos.

Como ya no me deja (por cantidad de mensajes en un sólo post, me dice) agrandar el post principal, seguiré mensaje a mensaje (cuando acabe todo lo editaré en un sólo documento en la página de proyectos):


Restauración / ubicación de altavoces

Las recreativas suelen venir con un único altavoz (sonido mono) ubicado en la parte central (interior) de la marquesina. El altavoz suele atornillarse a la madera inferior de la marquesina de forma que el audio salga a través de una rejilla metálica que podemos ver sobre el bezel.

Lo primero, cambiamos los tornillos oxidados de la rejilla y limpiamos esta. Después abrimos la marquesina para ver el estado del altavoz. En mi caso, se ha sustituído el altavoz mono por un par de altavoces baratos de PC.

Desmontamos los 2 altavoces de PC, incluyendo sus circuitos de control de volumen:



Después, atornillamos uno de los 2 altavoces en la ubicación del viejo altavoz mono de la recreativa, y el segundo altavoz en cualquier lugar de mueble. Lo ideal sería realizar 2 agujeros simétricos para los 2 altavoces, pero en mi caso prefiero dejar un altavoz en su ubicación original y el otro dentro de la marquesina. Un apunte: Si no queréis que suene audio por el segundo altavoz (que no es mi caso) bastará con que cortéis uno de sus 2 cables de audio.

Como resultado de la operación anterior tendréis un altavoz ubicado directamente sobre la rejilla de salida de audio de la recreativa, y otro cercano a él. El control de volumen lo he situado en la bandeja de la marquesina cerca de la parte trasera, donde puedo manipularlo a través del agujero del panel eléctrico (que yo no tengo). Del "conjunto de altavoces" colgará un cable por dentro del mueble que conectaremos a la salida de audio del PC.



Antes de dar por finalizada la restauración inicial de la parte de audio (lo justo para dejarla funcional, por ahora), vamos a eliminar el molesto (por tamaño) transformador de alimentación AC de los altavoces: alimentaremos los altavoces directamente desde la fuente del PC en lugar de utilizar su transformador y otra toma de enchufes.

El modelo concreto de altavoces que utilizo funcionan a 12V, una de las tensiones que podemos obtener en los buses de alimentación de PC (+12V y +5V según los cables que utilicemos). Si tuvieramos unos altavoces de 9V sería cuestión de probar con la línea de 5V y ver si es suficiente para el funcionamiento de sus circuitos. Podemos consultar la tensión que requieren nuestros altavoces mirando atentamente el transformador de los mismos:



Para realizar las conexiones cortamos el cable del transformador cerca del mismo (para dejar un cable largo con el conector que va hasta los altavoces). Utilizaremos una regleta de conexiones o clema (de 2 empalmes) y un cable de alimentación IDE (de una fuente de alimentación vieja):



Conectamos el cable amarillo (+12V) a una de las conexiones y los 2 cables negros (cables de masa, GND) a la otra (ojo, conexiones en el mismo lado, separadas eléctricamente) y las apretamos en la regleta con el destornillador.



Ahora debemos empalmar el cable cortado previamente en la regleta de conexiones. Debemos hacerlo respetando la polaridad del conector que acaba en los altavoces, por lo que debemos identificar cuál de los 2 cables del mismo es masa para conectarlo a la regleta contra los cables de masa. Podemos hacer esto usando el polímetro en modo continuidad, tocando el chasis del conector (masa según nos dice el transformador en la anterior figura) y cada uno de los 2 cables:



El resultado será el siguiente:



Ahora sólo tenemos que llevar el conector de 12V a los altavoces, y el conector IDE a nuestra placa base, y podremos prescindir del pesado y molesto transformador: los altavoces se encenderán y apagarán junto a nuestro PC.

Recuerda que es muy importante que te asegures de que realizas la conexión de forma correcta en la regleta de conexiones para no fundir los altavoces.

Dejo para más adelante (tras la restauración física final), la ubicación de controles de volumen externos.

Siguiente parada ... (y complicada) ... ¡el monitor arcade!

muy buena idea la verdad que si.

Instalación del monitor Arcade (I)

Este fin de semana pasada adquirí al forero Barrio un monitor arcade Hantarex 9110 de 25" junto a una fuente Hantarex US 250 y todo el correspondiente cableado hamma (cableado que yo no tenía y que Barrio me regaló para que pudiera hacer el montaje):



El monitor está acoplado a un extraño chasis metálico que no es el estándar del modelo de mi recreativa, y que permite rotar el monitor (ponerlo en horizontal o en vertical):



Este chasis me supone un pequeño problema de montaje por 2 motivos: el primero, por no ser el estándar de mi recreativa (con lo que no se adapta al interior de mi mueble para fijar el monitor), y el segundo porque está desajustado de algún modo y puesto en horizontal la pantalla se queda "torcida" (no queda recta), no habiendo forma de arreglarlo tocando nada en el chasis.

El primer punto supone un problema muy grande, porque este chasis choca con los listones que hacen de marco en mi mueble. Esto hace que no pueda introducir el monitor lo suficiente, y que éste sobresalga:







Esto me deja 2 opciones:

1. Desmontar el monitor del chasis con el que viene y tratar de acoplarlo a la recreativa: Es una opción bastante complicada puesto que la pantalla no se queda "vertical" sin el chasis y es incómodo trabajar con algo que pesa 30 kilos cuando no puedes dejarlo "quieto" mientras atornillas.
2. Tratar de adaptar el chasis al interior de mi recreativa de alguna forma: Es la opción que seguiré, bastará con quitar los marcos interiores de la recreativa y poner una balda (horizontal) sobre la que apoyará este chasis, que sí que permite que el monitor esté apoyado sobre plano sin caerse.

Lo importante de la segunda opción es que el chasis tiene unas "patas" que permiten dejar el monitor en cualquier superficie plana y quedarse "erguido pero inclinado" sobre una balda interna que colocaremos a la altura deseada:



Todo esto implica que para introducir el monitor dentro de mi mueble con esa estructura tendré que hacer "bricolaje casero", por lo que me decido a probar el monitor antes de introducirlo en la máquina.

Por probar el monitor entiendo el conectar todo el cableado y enchufar éste a la luz para ver si la pantalla se enciende y si puedo regular el brillo, contraste y demás. Todavía no tengo el cableado como para probarlo contra un PC, que sería lo ideal, pero un primer paso esperanzador (antes de liarse a meterlo en el mueble) sería ver que el monitor enciende y la pantalla "se ilumina" (aunque sea sin imagen).

Probando el monitor provisionalmente

Antes de pasar a este punto, voy a haceros una advertencia muy seria:

La manipulación incorrecta del monitor tiene un gran riesgo de electrocución, incluso con éste desenchufado.

Y esto es así por varias causas:

1. Los condensadores electrolíticos "grandes" de las fuentes y los monitores almacenan (incluso apagado) suficiente corriente como para hacernos mucho daño.
2. El Tubo de Rayos Catódicos (TRC) está "al vacío", y si se rompe lo hará en miles de pedazos y lanzándo estos con relativa fuerza.
3. El Tubo de Rayos Catódicos puede darnos descargas de hasta 30.000 Voltios.
4. El monitor pesa MUCHO, entre 30 y 40 kilogramos, por lo que trasladándolo es posible que incluso sabiendo lo anterior, al estar haciendo esfuerzos, moviéndolo, para evitar que se nos caiga, etc, pongamos la mano en algún lugar que no debamos.

Así que, POR FAVOR, mucho cuidado al manipular un monitor. Si tenéis guantes y/o gafas de protección cuando vayáis a hacer algo delicado, usadlos. Si tenéis algún amigo que pueda ayudar en el transporte o al meterlo en el mueble, pedidle ayuda para manipularlo con más facilidad. No lo dejéis en el suelo sin hacerle alguna barrera alrededor si tenéis niños o perro y conectadlo siempre que podáis con la adecuada protección, con toma de tierra y sabiendo que el diferencial de vuestra casa funciona. Puedo parecer algo exagerado, pero más vale prevenir que lamentar.

La conexión entre el monitor, la fuente, el conector de alimentación (el enchufe de la luz), el fluorescente de la marquesina, la luz del monedero y el PC o la placa jamma de juego se hace a través del cableado JAMMA:



Esa maraña de cables de la fotografía viene incluída normalmente dentro de los muebles y es lo que une todos los componentes de la recreativa. La placa del juego iría conectado al conector azul plano:



Mi mueble no disponía de cableado JAMMA por lo que Barrio (el forero que me vendió el monitor) me incluyó un cableado completo para poder montarlo todo. Si no tenéis cableado JAMMA ni posibilidad de comprarlo, el forero Fuents tiene disponible un tutorial llamado Cableado JAMMA desde cero donde explica cómo crear un cableado nuevo. Buscadlo o preguntad en el foro en caso de que os decidáis a seguir este camino.

Pero sigamos con el montaje del monitor y la interconexión del cableado JAMMA: en este cableado hay una serie de conectores que debemos colocar en su ubicación correcta en la fuente y el monitor.

Para empezar, todos los conectores de color verde (al menos en mi cableado) van en la placa trasera del monitor, así como un pequeño conector blanco plano (el de los potenciómetros):



Concretamente, estas conexiones (y otros puntos de interés) se corresponden con los siguientes items marcados en el plano eléctrico de la placa del monitor.



En el esquema podéis ver:

• Abajo a la izquierda, el potenciómetro de control de contraste.
• Pegado a este, abajo a la izquierda, uno de los conectores verdes. Aquí conectaremos en el futuro los cables R, G y B desde la salida VGA de nuestra tarjeta gráfica de PC.
• Abajo, en el centro, la faja "blanca" y plana de los potenciómetros del cableado jamma.
• Abajo en el centro tirando a la derecha podéis ver el ventilador del circuito de Flyback y los potenciómetros de brillo y foco.
• En la parte derecha tenemos el conector de alimentación (que viene desde la fuente de alimentación) y el conector del pulsador de DeGauss (que sirve para desmagnetizar el monitor).

Por otra parte, los conectores blancos se conectan a la fuente de alimentación:



En la captura podéis ver:

• En la parte superior izquierda, los 2 cables del cableado Jamma que van hacia el enchufe, conectados a 220V.
• A la izquierda, el conector con los cables de entrada a la fuente (220-240V). Este conector es "el final" de los 2 cables del punto anterior.
• Arriba a la derecha, los cables de salida que suministran alimentación al monitor. Estos cables acaban en uno de los conectores verdes que vimos anteriormente.
• Abajo a la derecha, cables de +5V, +12V, masa, etc que van a distintos conectores del cableado JAMMA (por ejemplo, para alimentar la placa de juego, el contador de monedas, etc).

En mi caso no he conectado ni el fluorescente de la marquesina ni la luz del monedero puesto que no los tengo disponibles.

Aunque hay gran cantidad de cables, no es complicado conectarlos en sus destinos correctos puesto que todos los conectores son diferentes (o casi todos) y sólo entran en una posición y sentido concreto (gracias a que alguno de los pines tiene alguna forma plana en vez de ser todos circulares).

Una vez conectado, tendremos que identificar (con el polímetro en modo medidor de continuidad) los 3 cables del cableado JAMMA que debemos conectar a la luz (al enchufe). Para encontrarlos, mediremos continuidad entre los diferentes cables y el conector que acaba en la fuente de alimentación, en la entrada de 220/240V.

En mi caso no tengo 3 conectores (los 2 de señal y el de masa) si no 2 (no tengo toma de tierra), por lo que hice la prueba sin toma de tierra. Lo hice también así, además, para poder probar el monitor metiendo los 2 cables pelados directamente en el enchufe:



En vuestro caso, por seguridad, (y en el mío, cuando el monitor esté dentro del mueble) os aconsejo que conectéis los 2 cables y su toma de tierra a un enchufe macho de 3 tomas.

El resultado de todo esto fue que el monitor se encendió y, tras jugar un poco con el potenciómetro de brillo y contraste, la pantalla se encendió, aunque obviamente no se veía nada en ella.

Para que veáis la importancia de la toma de tierra y la correcta manipulación del monitor, en mi montaje inicial con "2 cables" (sin toma de tierra), recibí un ligero calambre (no doloroso, pero sí de aviso) al acercar la mano al potenciómetro de brillo (al acercarse mi mano al chasis del monitor). Finalmente, para reducir riesgos, giré el potenciómetro con unos alicantes manteniendo las distancias. Cuando tienes un cosquilleo de 12V no pasa nada, pero si te descarga 220V o 30.000V por no haber tenido precaución, podríamos estar hablando de un accidente serio.



Esta prueba me permitió saber que el monitor funcionaba (en principio) y que valía la pena tratar de meterlo dentro del mueble.

Instalación del monitor Arcade (II)

Instalación física del monitor

Decidido a instalar el monitor con su estructura metálica original, desatornillé las maderas que hacían de marco para el chasis de videoval así como (para trabajar mejor) las que hacían de guía y tope para el bezel.

Medí la altura de la pantalla con respecto del suelo para este modelo de chasis, hice unos pequeños cálculos y coloqué 4 escuadras o soportes esquineros para baldas utilizando un nivel:



Después corté una tabla de 59.5 x 45 x 1.99 en color oscuro (Leroy Merlin) y la coloqué sobre los soportes, atornillando un par de tornillos desde abajo para que no se moviera.

En esta situación, ya se podía dejar el monitor sobre la balda. Abrí el panel de control (para que las palancas no molestaran al introducirlo) y metí el monitor por la parte delantera, introduciendo la parte superior de forma que quedara detrás del listón de madera horizontal de la parte superior de la máquina:



El resultado es que el monitor entra dentro de la máquina, se queda a la profundidad adecuada, con la inclinación adecuada y correctamente apoyado.

Ahora bien, si recordáis lo que dije en un punto anterior, el chasis de este monitor tiene el problema de que apoyado en el suelo, la pantalla se queda ligeramente torcida (no se queda recta), por lo que tengo que idear algún sistema avanzado para dejar la pantalla recta. Y la solución es ... torcer el chasis para que la pantalla esté recta...

En la parte de la pantalla que queda más baja, introduzco una tabla de 2cm de grosor, de forma que el chasis ahora está inclinado, pero la pantalla está bien:



En la foto anterior podéis ver la tabla debajo de la pata izquierda del monitor, y cómo el chasis está torcido pero la pantalla está recta. Una vez visto que la solución es válida, he clavado la tabla a la inferior mediante un par de clavos.

Visto desde la parte trasera de la máquina:



El resultado visto desde frente es el siguiente:



Como podéis apreciar, con Sistema Avanzado de Equilibrado de Superficies (la tabla para calzar la pata, vamos), el chasis está torcido, dejando la pantalla totalmente nivelada.

Para evitar que el monitor se mueva en los traslados de la máquina, he fijado sus patas de una forma algo primitiva pero eficaz: utilizando tornillos en la madera (a los laterales, delante y detrás):



El resultado de todo el proceso de adaptación es el siguiente:



Queda pendiente (actualizaré este mensaje):

• Anclar el monitor en la parte superior, para que no vibre con los golpes a la máquina (ahora no se mueve de su sitio pero se le puede hacer vibrar).
• Realizar todas las conexiones y comprobar que enciende.
• Desmagnetizar el monitor (puesto que está algo magnetizado) mediante un pulsador de degauss.
• Terminar el cable VGA para conectarlo al PC y probar.
• Instalar el software de 15Khz en el PC.
• Anclar la fuente de alimentación dentro de la maca.
• Fijar el cableado dentro de la maca para que no se mueva.
• Regular todos los potenciómetros para dejar la mejor imagen posible.
• Hacer un marco negro interior para que sólo se vea la pantalla y no el chasis del monitor.

Nos seguiremos leyendo por aquí

Tío eres un artista y yo soy un negao por no poder postearte los anclajes que te prometí
Nada tío estoy muy liao.... si estas interesado pasame tus datos que salen para tu casa
Lo dicho compi eres un crack

Increible, me encantan tus posts

Excelente post. Me encanta el documento gráfico, sobre todo el referente al Hantarex. Eso debería acabar en un tutorial, si señor.

Saludos!

la verdad que esta muy currado.

Originalmente publicado por Rom Check OK!

Excelente post. Me encanta el documento gráfico, sobre todo el referente al Hantarex. Eso debería acabar en un tutorial, si señor.

Gracias.

Mi idea es, cuando acabe todo el hilo (con la maca terminada), maquetarlo todo junto y subirlo como tutorial, proyecto o lo que Fuents & cia consideren oportuno en la Web de marcianitos (si les parece bien).

saludos!