Adaptador de Crazy Climber a JAMMA

[Bubu]

¡Hola, torpedos!

Resulta que de la colección de placas que tengo, que son todas muy clásicas y para mí de lo más mejón, la única que me queda por adaptar es la Crazy Climber. Pero es complicaíto encontrar un adaptador a JAMMA para esta placa. Yo no me la puedo fabricar, a pesar que es sólo soldar pines, no dispongo de tiempo, ni de media hora continua a la semana... No me importa soltar el taco y pillar un adaptador, por supuesto no voy a soltar 100 pavos por un adaptador, jiji, pero es que no encuentro ni uno.

Sólo veo esto:

http://cambridgearcade.dyndns.org/?q=node/115



Ahí pone que está a 50$, pero veo un poblema: la Crazy Climber lleva otros pines (creo que el vidrio) a parte, enchufados por medio de la placa. ¿Este adaptador no debería llevar esos pines tamién?


Cheers!!

[ID4]

de lo más mejón,

Ole el paisano  ni yo lo supero 

Jejeje, ¿De verdad que no tienes tiempo? Yo igual pero al final lo saco de donde sea, acuestate una hora mas tarde dos o tres noches y lo haces.

¡Saludos!

ID4

[Bubu]

Es que el poblema es que por experiencia me harían falta unas 10 horas, en 5 paquetes de 2 horas c/u. Y desde hace unos años como mucho los paquetes vienen en 15 ó 20 minutos lo más.
Porque la cosa es estudiar esquemas, comprar cables, soldar, ahora resulta que no funciona, ahora desoldar, volver a poner, probar... Y todo ello con el riesgo de que el electrón de la última capa del átomo de plomo de una soldadura roce a otro átomo de plomo de la soldadura de al lao, y empiece a echar humo la placa...

En fins, que por 40 ó 50 pavos compro mi tiempo, mi paciencia, y mi riesgo de quemar nada, jiji.

Que estamos hablando de una placa Crazy Climber, que no es cualquier cosa :-D

[Petar2]

La verdad que se pasan con los adaptadores tres pueblos y medio.....

Por que estas en sevilla y yo yo en valencia...si no te lo hacia yo mismo en un rato,el coste de uno echo por nosotros mismos no seran mas de 15 o 20€ y eso por los portes que si no seria unos 10 €......

En fin,comprendo que si no tienes tiempo,prefieras ir a lo seguro y poder disfrutar esa joya.

Un saludo

PD:a ver si alguien mas cercano te pudiera hacer uno,que eso en media hora esta echo.

[ID4]

Es que el poblema es que por experiencia me harían falta unas 10 horas, en 5 paquetes de 2 horas c/u. Y desde hace unos años como mucho los paquetes vienen en 15 ó 20 minutos lo más.
Porque la cosa es estudiar esquemas, comprar cables, soldar, ahora resulta que no funciona, ahora desoldar, volver a poner, probar... Y todo ello con el riesgo de que el electrón de la última capa del átomo de plomo de una soldadura roce a otro átomo de plomo de la soldadura de al lao, y empiece a echar humo la placa...

En fins, que por 40 ó 50 pavos compro mi tiempo, mi paciencia, y mi riesgo de quemar nada, jiji.

Que estamos hablando de una placa Crazy Climber, que no es cualquier cosa :-D

Eso tiene sentido, te comprendo, y es cierto yo los he visto por 100 pavos, cuando buscaba uno para mi Phoenix de Taito.

¡Saludos!

ID4

[Bubu]

Pero ¿y lo que pregunto? Me refiero a la afoto que he ponido, ¿no falta unos cuantos cables para lo del vídeo?

[Petar2]

No conozco el pinout del crazy climber,pero si tu placa lleva un conector aparte con los colores+sincronismo+masa del video...pues si,los necesita.
Pero tendras que soldarselos tu directos al adaptador.
Yo lo tengo asi en el que me hice del rygar

[Bubu]

Aquí está el esquema, y en él no hay nada referente al vídeo:

https://www.mikesarcade.com/cgi-bin/spies.cgi?action=url&type=pinout&page=CrazyClimber.txt

[Petar2]

Tienes toda la razon bubu,pero si buscas el manual del crazy climber,en una pagina del mismo indica un conector de 6 pines,que es la salida de video.
De ese conector tendras que cablear al adaptador a jamma.

Iva a ponerte el enlace,pero no sale bien,pon en google:crazy climber nanual y te sale el primero

[Bubu]

OK, ya lo veo. Parece que pone lo siguiente:

1 : RED
2 : GREEN
3 : BLUE
4 : BLK
5 : N/C
6 : N/C

¿Qué puede ser BLK?

Y aluego, al lao hay otro conestor, de 3 pines:

1 : N/C
2 : WAIT
3 : N/C

¿Eso tamién me lo tendría que llevar al JAMMA?

[Porgadora]

Hola, Bubu: BLK suele ser la abreviatura de "BLacK" (negro). Y viendo que está en una lista de colores, está más o menos claro.
N/C suele significar "Non Connected", aunque también se suele utilizar cuando no se quiere especificar qué función tiene un conector, interruptor o similar.
WAIT significa "espera", por si te sirve para algo.
 No conozco el conector, por tanto poco más puedo decir.

[Petar2]

http://www.mediafire.com/view/o2r8fu2b8to1bln/crazy_climber.pdf

Aqui tienes otro donde no pone blk(que creo que es blank,pero no estoy seguro).aqui si te vienen los colores y sincronismo.
Seria interesante ver fotos de tu placa para ver con que esquemas concuerda,y a ver si alguno de los gurus dan su opinion.

[Porgadora]

Esto es un jaleo. Perdón si la he metido con el BLK como "black", pero en los pocos esquemas y nomenclaturas que he visto, generalmente de pinballs de Williams, blk  siempre era "black". (Era yo quien traducía algunos manuales, y en el diagnóstico de la máquina, "check blk wire" era "comprobar cable negro). De ahí mi respuesta.

[Petar2]

Tranquilo porgadora,yo tampoco las tengo tidas conmigo de que signifique blank,peero es lo que a mi entender significaria y no quiere decir que sea lo correcto.
Lo que queda claro es que ahi va la sincronia.

[Bubu]

Yo me imagino que BLK no iba a ser BLACK, pues el color negro no es ninguna señal que yo sepa. Todo lo que es RGB debe llevar R, G y B, y además cosas de sincronía. Así que BLK tiene más pinta de ser la señal de sincronía, pero me gustaría que lo confirmara algún torpedo. Si es así, ya sé a qué pin del JAMMA iría.

[Bubu]

Bueno, ahí van las afotos, jiji.

Aquí se ve el conestor de 6 pines que está separado del conestor principal de la placa, nu sé por qué lo hicieron así:



Una vista del conestor principal de la placa, y arriba a la derecha el de 6 pines. Apréciese lo gastados que están los pines del conestor principal. Tengo que coger el polímetro y medir si hay continuidad:




Y aquí una vista de la placa:





La pobre tiene tan mala pinta (muchos pines de chips están oxidados...) que tengo poquitas esperanzas de que eche a andar, por lo que he decidido que el adastador a JAMMA me lo voy a fabricar yo, en vez de comprarlo hecho, ya que estaría casi tirando el dinero, jiji.

[Characa]

Esa Crazy-Climber hay que echarla a andar sí o sí.

Uff, esos integrados hay que sanearlos con desoxidante antes que nada y ver si hay algo más roto por ahí, esperemos que sea óxido superficial y no haya corroído a fondo los pines.

Si no tienes el adaptador, busca en el conector "pre jamma" las líneas de 5v y masa, dale tensión y coje una radio (no es broma) y por lo menos podrás comprobar si funciona; la pones en onda media en un punto del dial que no oigas ninguna emisora y acércala a la placa por la zona de la CPU, (ese tocho verde) si la placa funciona en todo o parte, oirás un sonido parecido a un fax.

Yo lo hice así para quitarme el ansia de saber si la Rally-X que compré, estaba "viva" antes de hacerme con el adaptador.

Un saludo.

[ID4]

Esa Crazy-Climber hay que echarla a andar sí o sí.

Uff, esos integrados hay que sanearlos con desoxidante antes que nada y ver si hay algo más roto por ahí, esperemos que sea óxido superficial y no haya corroído a fondo los pines.

Si no tienes el adaptador, busca en el conector "pre jamma" las líneas de 5v y masa, dale tensión y coje una radio (no es broma) y por lo menos podrás comprobar si funciona; la pones en onda media en un punto del dial que no oigas ninguna emisora y acércala a la placa por la zona de la CPU, (ese tocho verde) si la placa funciona en todo o parte, oirás un sonido parecido a un fax.

Yo lo hice así para quitarme el ansia de saber si la Rally-X que compré, estaba "viva" antes de hacerme con el adaptador.

Un saludo.

Buenas

Madre mia, menudo truco.

¡Saludos!

ID4

[Bubu]

AJaJjaJAjAJAA, los trucos estilo "cuento la vieja" nunca fallan, AJjAJAJA. Pero en mi caso tengo difícil conseguir una arradio, y me es mucho más fácil usar una puta lógica. Lo que haré será alimentar la placa, y con la sonda medir algún bus de datos o de direcciones que haya por ahí, a ver si hay vida ;-)

De momento lo que voy a hacer ahora pispo es:

1) Medir continuidad en los pines del conestor principal

2) Buscar fingerboard y conestores para la fabricación del adastador

3) Echarme un pelotazo

¡¡¡YIIIIIIJAAAAA!!!

[Bubu]

Bueno, pues cuento lo avanzado, jiji: Me dispongo a medir la continuidad en el primer pin del conestor principal de la placa, y no da continuidad ni de coña, ni siquiera poniendo las sondas separadas 1mm. Así que he procedido con el viejo truco de usar una goma de borrar (MILAN, jiji) para limpiar la superficie, pero ni así. Me ha dado por rascar con las propias sondas del polímetro, y he empezado a ver brillar los pines.
Le he rascado sólo a los 2 primeros pines para que veáis el resultado:



Al medir ahora, ¡¡sí da continuidad!! Qué grande. La mierda que tiene esta placa es... histórica.


Por otra parte he buscado cacharros para ver si me puedo fabricar el adastador, y ¡¡sííííí!! Tengo el fingerboard y el conestor:




"Sólo" me queda rascar todo el conestor principal de la placa, asegurarme de continuidad total, y ponerme a cablear el adastador, jiji. De momento sólo cablearé la etapa de alimentación, y usaré la puta lógica para ver si esta placa está o no viva. Tamién la presencia o no de humo cuando la alimente me van a sugerir ciertas pistas, jiji.

[Bubu]

Y aquí el driver que me voy a construir (de momento sólo la etapa de alimentaçao, jiji):

[Petar2]

Leñes bubu si lo tienes todo......y querias gastarte 50$...jejeje......
Por cierto te deje un enlace a un pdf,donde los pines de video pone sync en vez de blk....por si no lo has visto.

[Bubu]

Bueno, jiji, mi poblema más que el material, es el tiempo, y la continuidad (temporal). Y respesto al material, de momento creo que conestor molex de 6 pines no tengo, pero seguro que algún invento podré hacer, jiji.


Esta placa parece que la han tenido metida 20 años en una cubeta con agua podrida. Pobretica. La voy a intentar rescatar. Además este juego Crazy Climber me trae unos recuerdos ingreíbles. En ciertas ocasiones me he dado un retropaseo por donde yo vivía de chico, y siempre al pasar por el bar donde estaba esta recre me asomo sutilmente por si sigue la máquina ahí. Pero claro, ni de coña. Lo que hay es una tragaperras. Y la peña del bar (jubilaos, etc) se me quedan mirando "¿Qué c* está buscando éste?", AjajajjajajaJA, ay...

[Characa]

AJaJjaJAjAJAA, los trucos estilo "cuento la vieja" nunca fallan, AJjAJAJA. Pero en mi caso tengo difícil conseguir una arradio, y me es mucho más fácil usar una puta lógica. Lo que haré será alimentar la placa, y con la sonda medir algún bus de datos o de direcciones que haya por ahí, a ver si hay vida ;-)

De momento lo que voy a hacer ahora pispo es:

1) Medir continuidad en los pines del conestor principal

2) Buscar fingerboard y conestores para la fabricación del adastador

3) Echarme un pelotazo

¡¡¡YIIIIIIJAAAAA!!!

Dirás lo que dirás Bubu, pero en más de una ocasión me ha echo salir de dudas en ciertas reparaciones, además no se tarda nada, ni sonda lógica ni historias.

Un saludo.

[Bubu]

No, si yo no digo que no, de hecho yo he llegado a utilizar un trompo para que con el campo magnético que genera desmagnetizar el efecto Gauss de un monitor arcade, JAjAjAjAJ.
Lo que digo es que no tengo arradio, no tengo la posibilidad de "escuchar" el campo elestromagnético que escupe la placa. Y sí tengo sonda lógica, y es mu fácil de usar: pinchar en un punto de la CPU, y observar que pulsa (1's y 0's continuamente).

[ID4]

... puta lógica. Lo que haré s...

Jujuju ... jujuju te has confundido de foro sozio 

Dirás lo que dirás Bubu, pero en más de una ocasión me ha echo salir de dudas en ciertas reparaciones, además no se tarda nada, ni sonda lógica ni historias.

Un saludo.

No digo que lo que quieres hacer este mal, pero yo haría caso al maestro Characa, sin dudarlo!.

¡Saludos!

ID4

[Petar2]

Que no tiene arradio leñe....... .

[ID4]

Buenas

Que no tiene arradio leñe....... .

Tiene punta, perdon puta lógica y no tiene aradio? pos pa la guis lis otia! 

¡Saludos!

ID4

[Petar2]

Bubu,si no encuentras molex para el video,para salir del paso imagino que ya habras pensado en soldar directamente a los pines.....y si no pues ya te lo digo yo...jijijiji.

Para el oxido desconozco el desoxidante a usar,yo he oido hablar que el alcohol isopropilico es para estos menesteres,lo que no se es si se aplica y ya esta o es necesaria una cubeta de ultrasonidos.....

[Bubu]

Pues mira, petar2, justo ahora estaba subiendo la afoto de lo que hi pensao para hacer el conestor ese de 6 pines. Como sólo se usan 4 (los 3 colores y la sincronía), pos uso un cable de esos de fuente de alimentación que tenía por aquí cortao:



Si esos 4 cables llegan a ser de color rojo, azul, verde y otro ya triunfo, AjAJjaJAjA

[Bubu]

Por cierto te deje un enlace a un pdf,donde los pines de video pone sync en vez de blk....por si no lo has visto.

Ooops, sorry, lo acabo de ver ahora. En la péich 17 de ese PDF viene el sisnificado de los 6 pines:

1 : RED
2 : GREEN
3 : BLUE
4 : SYNC
5 : GND
6 : GND

Así que sí se usan los 6 pines. Mal rollo para el invento de conestor molex de 4 pines que tengo...

[Bubu]

Aunque es verdura que ahora pispo no me preocupa para nada el vidrio. Sólo quiero alimentar la placa, y ver si explota o no. ¡Seguiremos en contasto! (o no, JAjaJajAjaJajA)

[Bubu]

Y así va quedando el tema, torpedos:



He escogido faja de cable IDE para los datos (es el típico cable gris claro finito), y cable de fuente de alimentación de PC para los pines de alimentación (pondré rojo para el +5V, amarillo para el +12V, y negro para el GND).

Cuando lo tenga todo cableado y soldado, le liaré cinta aislante negra para tapar todos los cables, y que quede una pieza compacta, jiji.

[ID4]

Jujuju

Tanto dezí, y ahora has tenido tiempo ...

Buen trabajo!

ID4

[Bubu]

jAjajajJAjAjajA, es que entoavía no hi soldao ná, está tó ponido de aquella manera. De moméneto llevo 15 minutos, en 3 días (5 minutos cá día). Cuando trinque el soldador eso ya será un temazo .-D

[Bubu]

Hoy le he echado 30 minutitos, y ya he completado el adastador en cuanto a alimentación se refiere, jiji:




Procedo a enchufarlo a la Crazy Climber...

[Bubu]

Placa montada en el JAMMA-BOX





Pulsemos el ON: 3, 2, 1...

[Petar2]

Bubu esto no se hace,como puedes dejarnis asi...jajaja.

Habra expotado?.......

[Characa]

Pulsemos el ON: 3, 2, 1...

Y pasamos a publicidad!! 

Cuenta, cuenta que impresiones te ha dado?

Bubu, espero que hayas puesto algo aislante entre el super-gun y la placa, por si acaso.

 

[Bubu]

¡Buenos días, torpedos! JAjAjajajAJ, es que justo cuando tenía el dedo en el botón del JAMMA-BOX para darle al ON, me recorrió el cuerpo un repeluco frío que me avisó de que podría explotar algo e irse la luz, y bueno, con la jefa y los niños en casa la bronca que me puede caer si se va la luz es tremenda... Así que voy a esperar a estar solo en casa para darle al ON 

[Bubu]

Ea, pues ya le dado al ON. ¡¡Y no ha explotado, JAjajajaJAja!! Lo he dejado media hora encendido, y he tocado los chips, y ninguno quema ni nada por el estilo. He medido voltios en varios chips y dan medidas que parecen normales. Así que ya lo que me queda es completar el adaptador, y enchufarlo a la tele, jiji.


¡¡¡Yeeeaaahhh!!!

[Bubu]

Bubu, espero que hayas puesto algo aislante entre el super-gun y la placa, por si acaso.

En realidad el super-gun se queda como flotando y no roza para nada con la placa, aun así le pondré algo ya que basta con que uno diga "por si acaso" pa que realmente ocurra...   Thanx!!

[Petar2]

Y la puta logica?hay señales de vida o lo has dejado como sorpresa para el momento de terminar el adaptador?

[Bubu]

AJjaJAJAJA, al final se le va a quedar lo de "puta lógica"... Lo que pasó es que la prueba la hice este mediodía murrápido, y medir aleatoriamente voltios con el polímetro lo tenía muy fácil, pero para pinchar la puta lógica es más complicado: trae unos cocodrilos y es muy difícil encontrar una zona pinchable con 5V y otra con GND. Pero espero esta noche poder hacerlo.


Y ahora una pregunta tésnica sobre el pinout de esta placa: resulta que en las placas JAMMA existen 2 pines para el audio (el + y el -), pero en esta placa sólo hay 1 pin para el audio. Si quisiera escuchar el sonido, ¿cómo me llevo ese único pin de la placa al conestor JAMMA que trae 2?

[Bubu]

He visto que la placa trae un chip AY-3-8910 para el sonido, cuyo pinaje es el siguiente:




Así que he pinchado la puta lógica en el pin1 (GND) y el 40 (+VCC):




Me he puesto a sondear pines aleatorios por ahí de EPROMs y cosas de esas, y muchos dan luz amarilla, así que pulsan (0's y 1's continuamente), PEEEEEEERO nunca obtengo una luz roja (GND) ni una luz verde (+VCC). ¡¡Qué raro!! Pero es que ni sondeando el mismo pin 1 y 40 del AY-3-8910.
¿Cómo es esto posible? ¿Tendré mal la puta lógica?

Desde luego en la placa hay vida, así que el próximo paso será hacerme con el adaptador para el vídeo, jiji.

[Characa]

De momento no te preocupes del sonido, es mi opinión.

No puedes hacerte con un receptor de radio? (de los de antes, no un MP3 ni un móvil) te sacaría de muchas dudas sin despeinarte. 

La sonda (en adelante puta lógica, jajajajaja) la conectaría entre masa y +5v, nunca en un integrado, puede falsearte las lecturas; en algunas de mis placas, he soldado sendos espadines para permitir el enganche de la sonda.

Un saludo.

[Marcos75]

Hola Bubu. He leído el hilo por encima, así que lo mismo digo cosas que ya están resueltas:

El conector de video que inventaste seguramente sí sirva. Los pines 5 y 6, que son GND, seguramente estén cortocircuitados con el resto de pines de GND de la placa, así que los podrás dejar sin conectar.

No te recomiendo que uses la punta lógica como lo estás haciendo, porque el cocodrilo puede no hacer buen contacto, o puedes tocar varias patas sin querer y liar alguna. Yo lo que hago es conectarla en el cableado JAMMA, en dos cables que soldé a propósito para eso.

Ojo que rojo es Vcc y verde es GND (lo que dices de las luces, es justo al revés).

Por último, en esa sonda no es buena señal que se ilumine la luz naranja solamente. Si se iluminan las tres bien, si se ilumina la naranja solo mal. Asegúrate de que tienes el cocodrilo negro bien pinchado a GND y el rojo a Vcc (con un invento parecido al que te dije antes) y si tienes luz naranja por todos lados, es que la punta está fundida.

Un saludo.

[Bubu]

De momento no te preocupes del sonido, es mi opinión.

El sonido me interesaba porque na más arrancar este juego lo primero que hace el pograma es hacer uyn test de audio emitiendo el graznido del pajarraco, así que si conesto el sonido al JAMMA y enciendo la placa y suena el pajarraco, puedo tener una crazy climberección, jiji.

No puedes hacerte con un receptor de radio? (de los de antes, no un MP3 ni un móvil) te sacaría de muchas dudas sin despeinarte. 

Qué va, tío, no te lo vas a creer, pero no. En toda la casa no tengo nada que se le parezca. Creo que me es más fácil cablear el vídeo al JAMMA y probar :-D

La sonda (en adelante puta lógica, jajajajaja) la conectaría entre masa y +5v, nunca en un integrado, puede falsearte las lecturas; en algunas de mis placas, he soldado sendos espadines para permitir el enganche de la sonda.

ooookis, eso haré, la verdad es que el día que se me suelte el cocodrilo la vamos a liar... Soldaré espadines al supergun, para no "alterar" la placa, jiji.

Gracias, Characa ;-)

El conector de video que inventaste seguramente sí sirva. Los pines 5 y 6, que son GND, seguramente estén cortocircuitados con el resto de pines de GND de la placa, así que los podrás dejar sin conectar.

Fale, lo que haré será medir si hay continuidad entre los pines 5, 6, y el GND del JAMMA. Si la hay, ya sé que no necesitaré esos pines.

(...)si tienes luz naranja por todos lados, es que la punta está fundida.

Me da que va a ser eso, que la puta lógica está fundida. Haré algunas pruebas más de todas formas.

¡Gracias por resucitar, Marcos75!

[Bubu]

Y vamos con el parte crazyclimbérico de hoy, jiji. Ahora mismo se me va salir el coraçao der pesho...

Resulta que hi soldao los cables de vídeo al adastador que me estoy fabricando:




Pos bueno, con toda la emoción del mundo, aunque pensando que lo más seguro sea que no se vea un mojón, enchufo todo, enciendo la tele, y...




¡¡¡¡WAAAAAHHHHH!!!! ¡¡¡Esta placa está viva!!! Imagen nitidísima, colores perfestos. PEEEEERO se queda en esa pantalla con gráficos "basura". Para mí ha sido un exitazo, digamos que un 90% de éxito, ya que viendo cómo estaban de oxidados los chips, no me esperaba arsolutamente nada.

Decir que tras un cuarto de hora de dejar la placa encendida, la imagen se ha convertido en ésta:




Esta imagen sí tiene más sentido, y se corresponde con una RAM limpia, a cero.

Bueno, voy a apagar y me voy a acostar. Han sido demasiadas emociones en muy poco tiempo :-) Hoy voy a soñar con macetas que caen, kingkones locos, y pajarracos que cagan mierda y huevos, jiji.

¡¡Hasta maña!!

[Marcos75]

Esta imagen sí tiene más sentido, y se corresponde con una RAM limpia, a cero.

En realidad a mi me gusta mucho más la otra. La otra imagen denota que la parte de video funciona aparentemente bien, ya que va pintando los distintos tiles en un barrido, y lo que no funciona nada de nada es la parte de código. La segunda imagen denota un problema en la parte de video, ya que no está siendo capaz de pintar los distintos tiles, sino que pinta siempre lo mismo... Es como si algo se hubiese deteriorado en esos 15 minutos. Prueba a encenderla en frío, a ver si tienes la imagen 1 o la imagen 2. Si tienes la 2, algo más se ha jodido.

Y no sería de extrañar. A veces, cuando enciendes una placa que lleva mucho tiempo sin encenderse (años), todo funciona, y tras 1 hora fallan varios integrados. Me ha pasado en 4 ó 5 ocasiones.

Un saludo.

[Bubu]

Cá vez que enciendo la placa sale siempre la imagen primera que he puesto (con algunas letras y números cambiados cada vez, eso sí). El patrón a ceros sólo lo he visto una vez.
Yo pienso que el patrón a ceros es el que indica que algo corresto hay, pues normalmente las ROMs de los juegos al principio del todo lo que hacen es crear un bucle que se recorra toda la VRAM, y grabar ceros en ella. Al encender la placa en la VRAM lo que hay son valores aleatorios, y ese patrón a ceros me indica que se está ejecutando esa parte de la ROM, y que además se pueden meter valores en la VRAM.

Esto te lo digo por la experiencia que tengo arreglando Spectrums 

[Marcos75]

Pero es que esto no funciona como un Spectrum. Aquí se almacenan los gráficos en memoria en 2 ó 3 grupos, principalmente: sprites (no nos importan de momento), fondos y demás (guardados en baldositas o tiles) y "caracteres" (letras y números).

En una placa de recreativa antigua, como esta, el video es más o menos autónomo, va por libre. Lo único que tiene que hacer la CPU principal es, quitando señales de control, por supuesto, rellenar las memorias con información. El que tengas una pantalla de ceros no quiere decir que la CPU principal haya borrado la RAM. De hecho una RAM borrada (todo a FF, o todo a 00) probablemente no produjese este patrón. Lo que está pasando, probablemente, es que se esté leyendo continuamente la misma parte de la RAM para pintar en pantalla, en vez de ir leyéndola secuencialmente.

Un saludo.

[Characa]

Bueno bueno, parece que la cosa va por buen camino! ahora toca sanear los integrados oxidados para eliminar en todo o parte esa corrosión que hay en los pines y sacar-meter las EPROMs comprobando si tienen también corrosión y por supuesto leerlas.

A una mala, igual te toca cambiar esos chips oxidados, pero antes, intenta sanearlos a conciencia pero con cuidado, pues habrán quedado debilitados.

Esa "CPU" verde, como sabrás, ejecuta código encriptado, por lo que en el caso de tener la susodicha mal, tocaría regrabar nuevas ROMs desencriptadas y colocar entonces un Z80A normal, esperemos no sea el caso.

A ver si te vemos "escalando" pronto!

Un saludo.

[Bubu]

A una mala, igual te toca cambiar esos chips oxidados, pero antes, intenta sanearlos a conciencia pero con cuidado, pues habrán quedado debilitados.

¿Cómo crees que es mejor "desoxidar" esas patillas? Tengo un estropajo de esos de minifibra metálica (como pelillos). ¿O mejor con un punzón e ir rascando con mucha paciencia?

Esa "CPU" verde, como sabrás, ejecuta código encriptado, por lo que en el caso de tener la susodicha mal, tocaría regrabar nuevas ROMs desencriptadas y colocar entonces un Z80A normal, esperemos no sea el caso.

Pues no, no lo sabía. Ni siquiera sabía que la cclimber tuviera un Z80, me imaginaba más bien un 6510 o algo así, nu sé por qué. ¿Cómo funciona eso de la encriptación? ¿Es un Z80 modificado lo que lleva la placa? ¿O es que antes del Z80 viene un chip codec?

A ver si te vemos "escalando" pronto!

De momento sólo puedo decir lo de... "Go, boy!!" :-D

[Marcos75]

Si existe una versión desencriptada de EPROMs, lo mejor para tratar de reparar la placa es directamente grabar EPROMs desencriptadas y meter un Z80, así te quitas un punto de fallo.

Luego, cuando tengas ya la placa funcionando, le pones el mazacote y las ROMs originales...

Un saludo.

[Characa]

Hola Bubu, puedes emplear un "limpiacontactos" tipo CRC CONTACT CLEANER  o KONTAKT 60, rociar los integrados, dejar actuar unos minutos y luego, rascar con un cepillo de dientes viejo, una vez has limpiado con el cepillo, vuelves a rociar con el limpiador para arrastrar la porquería.

Pues no, no lo sabía. Ni siquiera sabía que la cclimber tuviera un Z80, me imaginaba más bien un 6510 o algo así, nu sé por qué. ¿Cómo funciona eso de la encriptación? ¿Es un Z80 modificado lo que lleva la placa? ¿O es que antes del Z80 viene un chip codec?

En efecto, es un custom-Z80, es decir un Z80 más un circuito de "protección" que desencripta internamente el código de las ROMs del juego, algo parecido a las placas SYSTEM 16 pero esta vez con un 68000, vamos para evitar el pirateo entre otras cosas.

Curiosamente, no sé si este custom en particular se suicida o simplemente falla como cualquier otro chip.

Un saludo.

[Marcos75]

Curiosamente, no sé si este custom en particular se suicida o simplemente falla como cualquier otro chip.

Yo creo que no es suicida. Y por el tamaño, quizá lleve "embutido" un Z80 normal y lógica adicional.

Un saludo.

[Bubu]

OK, entóns procedo a investigar la protección esa. A ver qué hay dentro. Le he quitado unas tuerquecitas que lleva, y al separar el protestor verde de plástico me encuentro con esto:



¡¡No hay nada debajo!! Así que todo el cotarro está incrustado en ese plástico. Es un mazacote. Cagontó.
Y la prueba que he hecho es muuuy curiosa: he encendido la placa con el mazacote quitado, uséase, sin CPU, y la pantalla que obtengo es la mismísma (carácteres y colores aleatorios) que cuando lo lleva puesto, a sí que tié toa la pinta de que es la CPU y su sistema de protección lo que tengo jodido.

¿Nor?

[Marcos75]

Ups, lo de sustituir el mazacote por un Z80 no es fácil.

No tiene por qué estar mal. El síntoma de tu placa es que no corre código. Eso puede pasar porque la CPU esté mal, pero también por otros motivos: la ROM de programa no está bien, la RAM de programa, el buffer de direcciones, el buffer de datos, no hay reloj, etc.

¿Hay esquemáticos de esta placa? Si los hay, podemos centrar el tiro.

Un saludo.

[Characa]

Uff, pensaba que iba sobre zócalo de 40 patas y no es así.

Bubu, haz lo que comenta Marcos, empieza por mirar si tienes pulsos de reloj o clock, aunque por lo que hace la placa el oscilador maestro funciona; otra cuestión es que le lleguen correctamente a ese Z80 embebido en plástico verde.

Edcross, tu que sabes decapar chips de éstos sería interesante ver lo que contiene éste, como lo ves?

Aquí el enlace a los manuales y diversa info: http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7426

Un saludo.

Pd: Ah, por cierto, la única versión de Crazy-Climber que conocí, fue la de OPERAMATIC, y creo recordar que éste fabricante empleaba diferentes placas a las de NICHIBUTSU, con lo que sería interesante averiguar si alguien ha visto alguna.

[Marcos75]

Aquí más que decapar quizá se pueda hacer algún tipo de foto "tipo rayos X" para ver qué lleva dentro. Es probable que no sea nada más que un bloque de epoxy. ¿Pesa mucho, Bubu? Es decir, ¿parece macizo?

Rockman sabe mucho de esto

Un saludo.

[Characa]

A ver si Ricky2001 ve el hilo y se pasa por aquí, el reparó hace un tiempo otra Crazy-Climber.

El enlace: http://www.aumap.org/foro/index.php?topic=981.0

[Marcos75]

Anda, no me acordaba de ese hilo.

Pues por seguir los pasos que siguió Ricky: ¿has inspeccionado visualmente la placa - pistas rotas y demás? ¿Tienes lector para leer las ROMs?

Un saludo.

[Bubu]

No tiene por qué estar mal. El síntoma de tu placa es que no corre código. Eso puede pasar porque la CPU esté mal, pero también por otros motivos: la ROM de programa no está bien, la RAM de programa, el buffer de direcciones, el buffer de datos, no hay reloj, etc.

Corresto, pero fíjate que quitando la CPU y dejándola puesta sale exácticamente la misma pantalla, así que la CPU tié toas las papeletas. Pa colmo no tengo puta lógica, parece que ha petao, por lo que no puedo medir pulsos en las patillas de la CPU...

Bubu, haz lo que comenta Marcos, empieza por mirar si tienes pulsos de reloj o clock, aunque por lo que hace la placa el oscilador maestro funciona; otra cuestión es que le lleguen correctamente a ese Z80 embebido en plástico verde.

Pues casi tengo comprado un osciloscopio. En cuanto lo tenga va a ser lo primero que voy a medir, jiji.

Aquí más que decapar quizá se pueda hacer algún tipo de foto "tipo rayos X" para ver qué lleva dentro. Es probable que no sea nada más que un bloque de epoxy. ¿Pesa mucho, Bubu? Es decir, ¿parece macizo?

Es macizo, desde luego hueco no está. Pesará entre 50 y 75 gramos. Si lo golpeo contra la mesa suena como a martillo, jiji. Y si lo presionas muy fuerte ni se inmuta. Eso es un mazacote. Quizás un día que me eche 4 pelotazos en lo alto me atreva a taladrarlo con una punta muy fina, por algún lado...

A ver si Ricky2001 ve el hilo y se pasa por aquí, el reparó hace un tiempo otra Crazy-Climber.

El enlace: http://www.aumap.org/foro/index.php?topic=981.0

Anda, no me acordaba de ese hilo.

Pues por seguir los pasos que siguió Ricky: ¿has inspeccionado visualmente la placa - pistas rotas y demás? ¿Tienes lector para leer las ROMs?

Un saludo.

Jop, yo tampoco me acordaba, hace 3 años de eso. Incluso yo escribí ahí, jiji. 3 años, y me suena como 3 décadas... He inspeccionado visualmente la placa y salvo chips oxidados todo lo demás parece corresto. Eso sí, la placa de abajo no la he inspeccionado, pues me da miedo desatornillarla...

[Marcos75]

Corresto, pero fíjate que quitando la CPU y dejándola puesta sale exácticamente la misma pantalla, así que la CPU tié toas las papeletas.

No te fíes. Esos mismos síntomas los tendrías si quitases la RAM de programa, o la ROM de programa. Es decir, si uno de ellos está mal, va a pasar eso mismo quitándolos todos, poniéndolos todos, o poniendo solamente algunos.

Un saludo.

[Characa]

Bubu, has limpiado el óxido y limpiado los zócalos y las ROMs ?

No tengas miedo a mirar la otra placa, el oscilador maestro está ahí; quita y pon los conectores inter-placas, pues por ahí pasan los pulsos de reloj a la CPU y cabe la posibilidad de que exista algún falso contacto que impida que lleguen dichos pulsos donde deben (suciedad, oxidación, falsa soldadura...)

El Z80 embebido es como un mosquito en una gota de ámbar, es un todo.

Ni se te ocurra lo del taladro, eh? 

Aquí dejo el enlace por si no lo has visto, sobre el "cambio" del custom Z80 por uno normal y roms desencriptadas:

http://www.arcadecollecting.com/crazy/cchack/

 

[Bubu]

Bubu, has limpiado el óxido y limpiado los zócalos y las ROMs ?

Not yet, Characa. Mañana iré a la ferretería a ver si compro el produsto desoxidador ;-)

No tengas miedo a mirar la otra placa, el oscilador maestro está ahí; quita y pon los conectores inter-placas, pues por ahí pasan los pulsos de reloj a la CPU y cabe la posibilidad de que exista algún falso contacto que impida que lleguen dichos pulsos donde deben (suciedad, oxidación, falsa soldadura...)

okis, parece fácil. Me lo apunto como primera prueba.

El Z80 embebido es como un mosquito en una gota de ámbar, es un todo.
Ni se te ocurra lo del taladro, eh? 

AJjAJajAjAJJAJA, vaaaaaale 

Aquí dejo el enlace por si no lo has visto, sobre el "cambio" del custom Z80 por uno normal y roms desencriptadas:

http://www.arcadecollecting.com/crazy/cchack/

 

Muchas gracias, no lo había visto. No lo he leído aún, pero las afotos parece que pone un Z80 normal, y las ROMs las sustituye por EPROMs desencriptadas, ¿nor?

[Characa]

Muchas gracias, no lo había visto. No lo he leído aún, pero las afotos parece que pone un Z80 normal, y las ROMs las sustituye por EPROMs desencriptadas, ¿nor?

Así es Bubu, por lo visto el pin-out del custom se corresponde directamente con el del Z80A y no habría gran problema en hacer el cambio.

Un saludo.

[Bubu]

Uséase, que necesotaría un grabador, unas EPROMs y un zócalo (Z80 es lo único que tengo...), aunque el zócalo quizás se lo pudiera quitar a algún disco duro viejuno que tengo por aquí. Si lo llegara a hacer lo intentaría meter en alguna cajita de plástico verde, para simular que no hay ningún cambio, jiji.

[Marcos75]

Bubu, si necesitas tiras de pines dobles (de dos filas) para hacerte el adaptador, te las puedo mandar. Las pedí en su momento para tener por si acaso, y nunca las utilicé.

Un saludo.

[Porgadora]

Bubu: debes bajarte las roms que provee el usuario de esa web para usar con un Z80 "normal", el cual debes pinchar  en la placa vía adaptador como te explican aquí y en la foto de esa web.
Las roms "customizadas" y desencriptadas  que provee ese usuario, traen modificaciones a la hora de poner nombre (puedes ir arriba y abajo en el abecedario), y que en el ajuste "free play" no se quede siempre la pantalla mostrando el mensaje de "push start".
No recuerdo si era en este u otro set: debido a la protección del juego que no estaba totalmente desencriotada, tu crazyclimber se caía por las buenas, si recibir mazetazo y sin  que le pillaran los dedos una ventana.
Tienes ahí un set modificado por él para que lo pruebes en mame antes de grabar (tostar)  las eproms.

[Characa]

Opino que antes de dar el custom por defectuoso, habrá que realizar las pruebas previas (presencia de clock en el pin 6, desoxidar y/o cambiar los chips dañados...)

Un saludo.

[Marcos75]

Yo opino igual. Haría comprobaciones básicas sobre el custom (como si fuese un Z80 normal) y, si las pasa, me centraría en otra parte.

Un saludo.

[Porgadora]

Lo que voy a decir puede que sea una burrada: ese bloque verde con el Z80... ¿No se puede pinchar en otro equipamiento que le meta instrucciones para ver si las ejecuta?.
"Supongo", y remarco lo de "supongo", que aunque el Z80 vaya acompañado de otro componente que es el desencriptador, seguirá siendo compatible para las instrucciones estándar.
Por tanto, debería responder pinchado en un ordenador que use el Z80 (de la misma marca) como procesador: el ordenador no le va a pedir que use las rutinas y direcciones de memoria que debe usar el desencriptador que le acompaña,

[Exhumed]

Ya dijeron sobre chips dañados por oxido y sin ser experto ni estar cerca creo que por ahí se debería partir, unas semanas atrás compré una Exerion que daba pantalla similar a la primera que puso Bubu, el vendedor me dijo que tenía que grabar unas memorias, por el valor que la vendía me la traje esperando a comprar un grabador, pero no aguante y me puse a limpiar oxido, cambié unos condensadores y unos 74ls....  ahora funciona sin problemas, antes por internet había visto una reparación de una Terra Cresta con síntomas similares y era debido a un Condensador.

[Bubu]

OK, de momento me voy a centrar en la zona oxidada. He sepadado las 2 placas que trae, y la de abajo está limpísima y estéticamente con muy buena pinta por la zona donde la de arriba la tapa, pero la de abajo es mayor que la de arriba, y la zona que queda fuera está muy dañada. Aun así por la zona limpia he visto algo que podría ser sospechoso:



Parecen EPROMs pero están como atacadas con un punzón. ¿Podrían estar dañadas? El resto de EPROMs están como nuevas, como si las hubiera comprado hoy.

Bueno, vamos al tema del óxido. De todos los chips con pines oxidados, el que se lleva la peor parte es éste:



Tiene una pinta terrible. Parece como si fuera un fósil de chip, más que un chip. Y nu sé qué tipo de chip es, pues no tiene serigrafía. Me pondré a seguir dónde van dirigidos sus pines para deducir qué chip es. Le he rascado un poquito un pin para ver si se iba algo de óxido, y a la primera se ha roto. Está absolutamente para sustituir. Apréciese el pin roto:



He ido a la ferretería a comprar el limpiador de óxido, pero no lo tienen. Tendré que buscar en otro sitio. Pero con esto me surgen 2 dudas:

- El KH7 que es un limpiagrasas no vale para esto de quitar el óxido, ¿verdad?
- Y por otra parte, lo de limpiar el óxido no lo entiendo muy bien. ¿Para qué sirve? ¿Cómo puede ser que limpiando el óxido llegue a funcionar un chip? O está mal la soldadura, o el pin roto, o el chip roto, pero por que haya óxido no tiene por qué estropearse nada, ¿nor?

Y last question, ¿esto es el reloj?




Thanx!!!

[Characa]

Vamos por partes:

El KH7 no vale para esos menesteres, tendrás que ir a una tienda de componentes o LM para conseguirlo, el mejor para mí es el KONTAKT 60.

El que esté el papel de las EPROMs como roído, no pasa nada, es sólo el papel por lo que veo.

El Xtal de la foto, en efecto, forma parte del oscilador maestro.

Y por último, me temo que el chip corroído que se ha roto una pata, es una PROM; y tocará regrabar una nueva, tranquilo que hay compañeros que podrían hacerlo.

Céntrate pues en ver qué chips están deteriorados y cámbialos directamente, indícanos cuales son los chips que peor ves.

Ten en cuenta que un pin oxidado ofrece una alta resistencia al paso de la electricidad y con la limpieza, vemos el alcance de la oxidación a la par que mejoramos y eliminamos focos resistivos no deseados, máxime si la placa ha funcionado o ha sido almacenada en ambientes salinos y/o húmedos.

Por lo tanto, hazte con el spray limpiador y usa un cepillo de dientes suave (nunca con objetos contundentes) para eliminar el óxido y ver si es superficial o profundo el alcance de éste; según sea el tipo de metal con el que estén hechos los pines de los chips, serán atacados por los agentes externos en mayor o menor grado; por lo que he podido ver en placas antiguas, los chips de TI sobretodo, son una porquería, pines endebles y susceptibles de rápida oxidación.

Un saludo.

[Bubu]

Y por último, me temo que el chip corroído que se ha roto una pata, es una PROM

¿Cómo sabes que es una PROM? Lo digo por aprender ;-) A simple vista podría ser tamién una RAM, o un array de puertas lógicas, o cualquiera sabe... :-D

[Characa]

Y por último, me temo que el chip corroído que se ha roto una pata, es una PROM

¿Cómo sabes que es una PROM? Lo digo por aprender ;-) A simple vista podría ser tamién una RAM, o un array de puertas lógicas, o cualquiera sabe... :-D

Hombre Bubu, yo tampoco sabía lo que era, hasta que echado mano de los esquemáticos, que por cierto ya indiqué el enlace de donde los podías descargar.

Un saludo.

[Bubu]

OK, ya veo, jiji, me pasó que me descargué el primer el enlace, y vi que era de la Crazy Climber 2 en lugar de la 1, y no seguí descargando porque ya tenía un PDF en el que aunque no venía el esquemático sí venía el diagrama. Total, que le acabo de dar al 3er enlace y sí estoy viendo el esquemático. Veo que efestivamente es una PROM que contiene la ROM A. Si voy al cclimber.zip del MAME veo que hay 13 archivos cc01 hasta cc13, y aluego 3 archivos cclimber.pr1, cclimber.pr2 y cclimber.pr3. Entiendo que el chip en cuestión se corresponde con cclimber.pr1.

Lo decía por meter un cclimber.pr1 degradado en el MAME y ver si al arrancar me sale el mismo patrón de colores y letras aleatorios. Aunque creo que mejón me dejo de chorradas, ¿nor?

 

En fins, salgo a buscar el limpiaóxidos, a ver qué encuentro...

[Bubu]

Ya hi hecho una inspección oculoide de los chips, y veo 6 chips con pines mu mal, y otros 6 chips con pines regular na más, que serían estos:

Pines mu mal
ROM A (9C)  <- De hecho está roto
IC9 (9F)
IC11 (9H)
IC17 (8D)
IC17 (8E)
IC11 (8H)

Pines regular na más
ROM B (9B)
ROM C (9P)
IC21 (9R)
IC9 (7P)
IC8 (7R)
IC8 (7S)


Yo intentaría sustituir el que está peor de los peores, que es la ROM A, y si sigue igual, tiene pinta de que no va a tener arreglo... al menos un arreglo barato. Me va a costar más el collar que el perro, jiji.

[Bubu]

Ya tengo el limpiaóxidos, es éste:



Ahora a buscar un cepillito, y a ver qué pasa. Le voy a dar sólo de momento a la ROM A, a ver cómo reacciona el asunto, jiji.

[Characa]

Puedes sacar una foto de la zona de los chips "reguleros" para valorar si se pueden salvar?

Recuerda de dejar actuar el producto unos minutos y luego cepillar con suavidad, a continuación volver a rociar con la placa vertical y dejar que escurran los restos de óxido-suciedad.

Esa Crazy-Climber merece ser recuperada.

.

[Bubu]

Uffff... vaya cómo huele a alcohol el limpiador éste, jiji, a ver si me lo voy a poner con colaloca y unos cubitos de hielo, jiji, a lo mejor me desoxido por dentro :-D

Of course, le echaré afoto a la zona "regulera" pa que veas.

[Bubu]

Et voilà:




Ha mejorado, pero sigue siendo un desastre de chip. Visto lo visto, creo que los que he clasificado como "Pines mu mal" hay que sustituirlos, y lo del líquido éste es para los que están "regularcitos". Aun así, aquí pongo una afoto de chips etiquetados como "regularcitos":



Son los 3 de abajo del tó a la izquierda.

[Characa]

Entiendo por las fotos que aún no has aplicado el "tratamiento", una vez rocíes los chips, déjalo actuar un rato y la cosa debe mejorar.

A ver si el resto de PROMs se pueden salvar.

Un saludo.

[Bubu]

De las 2 afotos que puse en mi mensaje anterior, la primera sí había pasado ya por el "tratamiento", y mejoró, pero sigue teniendo una pinta terrible. En la segunda afoto no les he aplicado nada a los chips, sólo era para mostrarte cómo están los que he considerado "regular na más", jiji.

Acabo de echarle jaleo a tó los chips que he visto mu oxidaos o medio oxidaos, un total de 12 chips. Desde aluego ya hay que ser optimista pa pensar que esto tié arreglo, jiji.

¿Os parece bien que me gaste un máximo de 50 pavos pa arreglar la placa? Ese va a ser mi presupuesto reparatorio. De momento llevo 4.90 pavos del limpiaóxidos.

[Bubu]

Tras aplicarle jaleo a los chips oxidaos, he esperado 15 minutos, le he pegado con el cepillo, y casi no se ha notado. Entonces he utilizado estropajo de pelillo metálico, y sí ha salido casi todo el óxido. Pero esto implica que quizás tenga que lavar la placa por si algún pelillo se ha quedado por debajo de un chip y me hace un corto.

Ahora mi preguntita sobre esto de retirar el óxido: ¿por qué retirar el óxido es bueno? Realmente ni un chip ni un pin ni nada que esté oxidado se arregla cuando se le retira el óxido, ¿nor? Entiendo yo que es más bien una cuestión estética, ¿o nor?

[Bubu]

Pues sí, señor Characa, ya he quitado prásticamente todo el óxido de los pines:



Eso sí, en lugar de usar el cepillito de dientes, he dado un gran palizón con una pieza de 2 cm de estropajo de pelo metálico. Posteriormente a ese frotamiento, le he vuelto a aplicar produsto cleaner poniendo la placa en vertical como tú bien aconsejabas, y el resultado ha sido muy bueno.

Para mí que sólo debería sustituir el chip ROM A. El pobre no tiene arreglo. Por cierto, en breva procederé a pegar una duchita a esta placa, tal y como ya comenté aquí, jiji.

[Characa]

Ahora mi preguntita sobre esto de retirar el óxido: ¿por qué retirar el óxido es bueno? Realmente ni un chip ni un pin ni nada que esté oxidado se arregla cuando se le retira el óxido, ¿nor? Entiendo yo que es más bien una cuestión estética, ¿o nor?

Me auto-cito (que me recuerda esto?.... )

Ten en cuenta que un pin oxidado ofrece una alta resistencia al paso de la electricidad y con la limpieza, vemos el alcance de la oxidación a la par que mejoramos y eliminamos focos resistivos no deseados, máxime si la placa ha funcionado o ha sido almacenada en ambientes salinos y/o húmedos.

No es por estética, es para evitar resistencias parásitas que conllevarían a un funcionamiento errático de la placa.

Añado: Las PROMs suelen almacenar información acerca de la paleta de colores, melodías y/o efectos, gráficos... con lo cual si la PROM A está de momento "fuera de combate" igual podrás hacer funcionar la placa en el momento que compruebes lo que ya comenté, de comprobar si tienes pulsos de reloj en el pin 6 de la "caja verde".

Por cierto, te ha quedado muy bien la limpieza.

Un saludo.

[Marcos75]

Yo soy de una escuela distinta a la de Characa, y en seguida vais a ver quien es el profesional y quien el aficionado.

Nunca he usado un limpia-óxidos, y nunca me gastaría el dinero en uno. El óxido muy superficial sale con KH-7 y cepillo, el óxido más incrustado lo quito directamente con papel de lija (tal cual). Lija de madera, sí.

No creo que el óxido afecte demasiado al comportamiento de la placa, a menos que llegue al punto de la foto que pones, donde ya no quede prácticamente metal. Y ese es el principal motivo de limpiar el óxido, ver el alcance del problema. El segundo, la estética.

La PROM 9C afecta al color. Como te dice Characa, no te preocupes de ella. No afectará al funcionamiento de la placa. Cuando la tengas reparada tendrás que conseguir una nueva PROM y sustituirla. Hay servicios en Internet donde las puedes comprar programadas.

Llegados a este punto, sin la punta lógica no vas a poder avanzar mucho. Tendrías que, o bien revisar la tuya, o bien comprarte otra. En cualquier caso, por ir avanzando, asegúrate de que ninguna EPROM tiene las patas mal. Sácalas todas, cepilla los zócalos, revisa las patas para que ninguna esté rota o demasiado oxidada, y vuélvelas a poner. Casi seguro que no soluciona el problema, pero descartas un punto de fallo. Si en el proceso pudieras leer las EPROMs, sería ideal.

Un saludo.

[Bubu]

Os comento que para quitar el óxido de las patillas he utilizado el líquido limpiador, y he lijado con estropajo de pelillos de aluminio, y el resultado es muy bueno. Posteriormente he procedido a lavar la placa con el método de agua y KH7.





Antes he sacado todas las EPROMs de sus zócalos, que son 6, y en 3 de ellos se han roto patillas. Algunas se han quedado incrustadas en el zócalo. Vamos, un desastre. Esta placa estaba bastante mal la pobre. Obsérvense los zócalos con algunos pines metíos dentro:





Total, veremos a ver... El caso es que la semana que viene ya me llega el osciloscopio que hi comprao, y podré hacer mediciones más o menos pofesionales, jiji.

[Characa]

Yo soy de una escuela distinta a la de Characa, y en seguida vais a ver quien es el profesional y quien el aficionado.

Nunca he usado un limpia-óxidos, y nunca me gastaría el dinero en uno. El óxido muy superficial sale con KH-7 y cepillo, el óxido más incrustado lo quito directamente con papel de lija (tal cual). Lija de madera, sí.

No creo que el óxido afecte demasiado al comportamiento de la placa, a menos que llegue al punto de la foto que pones, donde ya no quede prácticamente metal. Y ese es el principal motivo de limpiar el óxido, ver el alcance del problema. El segundo, la estética.

A ver, por lo que he visto en la placa de Bubu, más que óxido, es herrumbre, vamos, una corrosión bestial; por lo que le he aconsejado primero lo del desoxidante, pues si empieza rascando con lija o cepillo de púas, se le van los pines a tomar viento en un santiamén.

En mi placa de Rally-X tenía óxido en bastantes integrados, pero un óxido diferente (muchos pines estaban negros, no herrumbrosos) con lo que con una goma de borrar tinta, bastó para que quedasen perfectos; aun así habían chips cuyos pines a pesar de estar aparentemente bien, eran de "mírame y no me toques".

Bubu no te desanimes, vas por buen camino y lo que ya dije, esa placa la haremos andar entre todos sí o sí.

Añado: Las ROMs a las que se le han partido algunos pines, todavía las podrías salvar, soldándoles un trozo de rabillo de cualquier componente que tengas por ahí (resistencias, condensadores...)

Un saludo.

Pd: Sí Marcos, la herrumbre, una vez instaurada, además es higroscópica (absorbe la humedad) con lo que si no se elimina adecuadamente, es un foco permanente de problemas.

[Marcos75]

Si la teoría me la sé, Characa, yo hablo más por la práctica de haberme encontrado con muchas placas así. El limpia-óxidos no va a solucionar nada. Si los pines tienen una capa moderada mierda, la quitas con la lija. Si son como los de la foto, los cambias, porque no hay nada más que hacer.

Insisto en que es un tema de práctica (experiencia personal). Además los que me conocen saben que mi máxima es reparar placas con medios caseros. El osciloscopio lo uso en casos muy puntuales (la punta lógica es mi favorita), uso integrados de desguace, y cosas así.

Por eso digo lo de las dos escuelas. No creo que una sea buena y la otra mala. Creo que, evidentemente, tus métodos son mejores, pero la alternativa que propongo también es efectiva.

Para los pines rotos lo mejor son pines de repuesto planos, cortados de zócalos u otros chips. Aunque yo grabaría un set de ROMs nuevo (ROMs de desguace, por supuesto )

Un saludo.

[Characa]

Si la teoría me la sé, Characa, yo hablo más por la práctica de haberme encontrado con muchas placas así. El limpia-óxidos no va a solucionar nada. Si los pines tienen una capa moderada mierda, la quitas con la lija. Si son como los de la foto, los cambias, porque no hay nada más que hacer.

Marcos, no se trata de teorías, veo casos de éstos con bastante frecuencia: en TV, mesas de mezcla y otro tipo de equipos... vamos, que he visto de todo, máxime viviendo en zona de mar y mucha humedad.

No trato de abrir un debate para ver qué método es el mejor, ni mucho menos, todos son igual de válidos y uno u otro irá mejor en cada circunstancia.

Resumiendo: Todos aprendemos de todos y ya nos "conocemos" de tiempo.

Un saludo.

[Bubu]

Pos yo no soy ni de una escuela ni de la otra, sino de las dos :-D  Uséase, me es utilísimo que uno me presente una solución y otro otra, y yo lo que haré será unificar ambas. P.ej. para lo del óxido: me ha resultado utilísimo echar el limpiaóxido (propuesta de Characa), pero en lugar de frotar con un cepillo pues me ha resultado utilísimo frotar con lija (propuesta de Marcos75). Así que yo, personalmente, necesito los métodos y opiniones de ambos ;-)

Para los pines rotos lo mejor son pines de repuesto planos, cortados de zócalos u otros chips. Aunque yo grabaría un set de ROMs nuevo (ROMs de desguace, por supuesto )

Prefiero no reparar los chips pues hay 3 de ellos a los que se les han roto lo menos 3 ó 4 pines a cá uno, por lo que hay entre 9 y 12 pines que reparar. La reparación soldando seguramente acabará dando poblemas a la larga... Ahora bien, el poblema de grabar ROMs nuevas es que ni tengo grabador, ni EPROMs para grabar. ¿Dónde puedo hacer que me graben el set? ¿Cuánto crees que costaría?
Si veo que esto se sale de presupuesto o es mu difícil hacerlo, pos entóns soldaría los pines que se m'han roto, jiji.


Por cierto, ¡¡¡HABEMUS OSCILOSCOPIO!!!  Cuando lo cate pondré unas afotos y comentarios.


y más por cierto aún, confirmado: la puta lógica no funciona. La última vez que la usé, hará casi un año, funcionó perfestamente. Nu sé cómo se ha podido joder.

[Marcos75]

¿Qué EPROMs son? ¿2716, 2732? ¿Y cuántas serían en total?

[Characa]

Yo particularmente, "repararía" esas EPROMs, Ojo! no para reutilizarlas, sino para recuperar y verificar el código que contienen y evitar así la faena de adaptar un Z80 normal en el caso de que la "caja verde" esté bien.

Un saludo.

[Bubu]

¿Qué EPROMs son? ¿2716, 2732? ¿Y cuántas serían en total?

Hay 4 de una marca y 2 de otra, las 4 son 2716. Las otras 2 son 8516. Y qué curioso, a las 4 memorias 2716 se les ha roto algunos pines, mientras que las 2 memorias 8516 han aguantado la extracción de sus zócalos.

Yo particularmente, "repararía" esas EPROMs, Ojo! no para reutilizarlas, sino para recuperar y verificar el código que contienen y evitar así la faena de adaptar un Z80 normal en el caso de que la "caja verde" esté bien.

Eso es verdura, tengo pendiente echar a andar el osciloscopio a ver qué tipo de señales rondan el Z80, jiji.

[Bubu]

Bueno, he vuelto a montar la placa, pero esta vez sin las EPROMs de la subplaca inferior, y le he ponido el Z80, y la imagen que da es ésta:



Si le quito el Z80 tamién da el mismo patrón. Podría ser que esas EPROMs de la subplaca inferior sean temas gráficos (y quizás de sonido)

En fins, ya tengo tó el tinglao aquí, incluso con osciloscopio perfestamente funcionando.
¿Qué hago ahora?  Voy a medir la frecuencia del reloj, a ver qué pasa, jiji.

[Marcos75]

¿Qué hago ahora?

Yo te propongo lo siguiente que, de paso, cumple en parte con lo que te ha comentado Characa en su último mensaje (saber qué versión de ROMs tienes). Me mandas todas las EPROMs, te leo las que pueda, veo en MAME a qué set corresponden, y te grabo cuatro 2716s para sustituir a las que se te han roto. Tú pagas los gastos de envío, y las 2716s las pongo yo (son reutilizadas).

Un saludo.

[Bubu]

Grandiosa propuesta, pero tengo 2 dudas:

- Las EPROMs que se me han roto (algunos pines) corresponden más bien a la parte multimedia, no al pograma, ¿nor? ¿Se puede saber a qué romset corresponden?
- ¿Y si el Z80 está mal? Al sustituirlo por un Z80 normal (que no decodifica) ¿servirían esas EPROMs que supuestamente están codificadas, o lo que realmente se codifica es el pograma y no los datos?

[Marcos75]

¿Se puede saber a qué romset corresponden?

Bien, aquí hay que hacer una hipótesis, y es que no tienes un set de ROMs "extraño", que no ha sido dumpeado, sino un set ya dumpeado en MAME. En ese caso, se leen todas las ROMs que están bien, se comparan con MAME y, si todo va bien, corresponderán a un único set de MAME, con lo que sabremos cuáles son las que tenemos que grabar. Si tenemos tan mala suerte de que existen varios sets de MAME con esas ROMs comunes (dices que las que están rotas son todas las de programa, con lo que no sería descabellado que así fuese), grabaríamos cualquiera de los sets que ofrezca MAME y que estén encriptados. En teoría, el hardware debería ser común a todas ellas, y el sistema de encriptación también, con lo cual lo peor que podría pasar es que tu placa tuviese originalmente el juego en la versión japonesa, y grabemos la americana, o similar.

- ¿Y si el Z80 está mal? Al sustituirlo por un Z80 normal (que no decodifica) ¿servirían esas EPROMs que supuestamente están codificadas, o lo que realmente se codifica es el pograma y no los datos?

Si tuvieses que sustituir el mazacote, las ROMs de programa no te valdrían. Lo que se codifica son las ROMs de programa, que contienen información del código, y datos. Algunos algoritmos codifican solamente el código, otros código y datos, y otros código de una forma y datos de otra. Pero la información gráfica (sprites, tiles - fondos, no se encripta).

Dime exactamente qué posición ocupan en la placa las ROMs que se han roto (las coordenadas, como en los "barquitos") y te ayudo a concretar más todo esto.

Un saludo.

[Bubu]

Dime exactamente qué posición ocupan en la placa las ROMs que se han roto (las coordenadas, como en los "barquitos") y te ayudo a concretar más todo esto.

Están etiquetadas de 01 a 06, y ocupan por orden las siguientes posiciones:

A6, B6, y de H6 a N6.


AÑADO: Acabo de pinchar las EPROMs 04 y 06 que son las que han conservado todos sus pines, y al encender la placa salen más colorines y algunas letras y números. Sin EPROMs no sale ni una letra. Sólo cuadraítos rojos y negros.


AÑADO (2): Mándame por mensaje privado tu dirección, y te envío las EPROMs. ¿Te mando tamién las EPROMs de pograma, que me imagino que son las 7 de la subplaca superior?

[Marcos75]

Pues como bien decías, esas 6 EPROMs son de gráficos (probablemente 4 de tiles y 2 de sprites). Las otras 7, las que están bien, son aparentemente 5 de programa y 2 de samples.

Casualidades de la vida, las 6 que están mal (bueno, 4 de las 6), son comunes en la versión japonesa y en la versión US del juego, con lo cual no hay duda de qué hay que grabar. Si me quieres enviar también las demás, puedo leerlas y confirmar que tu set es conocido, y saber si es una versión u otra. Eso a tu gusto.

Es decir, si quieres no hace falta que me envíes nada, y te mando yo las 4 EPROMs grabadas (me tendrías que confirmar cuáles son exactamente las que están rotas). O si lo prefieres, me mandas todas las EPROMs. En cualquier caso yo te paso mis datos por privado.

Un saludo.

[Characa]

Por si también sirve de algo... a mí me ha ido bien para conocer las ROMs que tengo que modificar para cambiar de versión en mis placas.

Versiones del Cracy-Climber: http://www.solvalou.com/subpage/arcade_roms/C/cclimbrj

[ID4]

Por si también sirve de algo... a mí me ha ido bien para conocer las ROMs que tengo que modificar para cambiar de versión en mis placas.

Versiones del Cracy-Climber: http://www.solvalou.com/subpage/arcade_roms/C/cclimbrj

Buenas

Pedazo de página maestro! muy muy útil 

¡Saludos!

ID4

[Bubu]

Es decir, si quieres no hace falta que me envíes nada, y te mando yo las 4 EPROMs grabadas (me tendrías que confirmar cuáles son exactamente las que están rotas). O si lo prefieres, me mandas todas las EPROMs.

Sí, eso es lo que creo que es más mejón, porque a ver si va a ver alguna EPROM de pograma defestuosa, y ya pa qué. Lo que nu sé es qué hacer con la PROM esa chiquetita que estaba mega oxidada y que se me rompió una patilla al limpiarle el óxido...

Por si también sirve de algo... a mí me ha ido bien para conocer las ROMs que tengo que modificar para cambiar de versión en mis placas.

Versiones del Cracy-Climber: http://www.solvalou.com/subpage/arcade_roms/C/cclimbrj

Es buenísima es péich, torpedo, nu la coñocía. Lo que hacía hasta ahora era irme al MAME.XML y ver qué driver usaba, y entonces irme al driver (pograma en C) y ahí vienen las regiones de las RAMs y las ROMs y esas cosas. Pero esta péich que enlazas es muuuy visual y diresta ;-)

[Marcos75]

Lo que nu sé es qué hacer con la PROM esa chiquetita que estaba mega oxidada y que se me rompió una patilla al limpiarle el óxido...

Ahí siento no poder ayudarte. No tengo programador de PROMs.

Un saludo.

[Bubu]

OK, no me preocupa nada, lo que haré será soldar el pin que se rompió y yata, jiji.

[Characa]

Lo que nu sé es qué hacer con la PROM esa chiquetita que estaba mega oxidada y que se me rompió una patilla al limpiarle el óxido...

Puedes mandar un mail a Luis de DataSat, creo que él, sí que grababa PROMs cuando reparaba placas.

De todos modos, la placa sin esa PROM, debería de funcionar igual, eso sí, no aparecería color, sonido o algún gráfico.

Un saludo.

[Bubu]

Sí, creo que es mejor ver primero si la placa tiene arreglo, y si no pues me ahorro ese chip. De momento he extraído las 13 EPROMs que tiene (a la mayoría se le ha soltado algún que otro pin) y se las voy a mandar a Marcos75. Qué mal tiene esta placa los pines... Es lo más urgente que necesita la pobre.

¿Se os ocurre algo para sacar de los zócalos los pines que se han quedado dentro? Creo que esto va a ser una paranoia. A mí se me ocurre usar un imán gigante superpotente, pero creo que va a ser que no 

[Bubu]

Bueno, las EPROMs ya van en camino, jiji. Mientras tanto, ¿se os ocurre algo que hacer con la placa y un osciloscopio para ir comprobando que más o menos está viva? Nu sé... el reloj, los buses, etc.

[Marcos75]

Hola a todos.

Bubu, siento mucho el retraso. La verdad es que cuando uno se compromete a algo, debe cumplirlo. En mi caso he de decir que no ha sido tanto una falta de tiempo como una falta "de prioridad". Vamos, que lo he ido dejando. Pero por fin me he puesto con ello. Te (os) cuento un poco lo que he visto:

- Las EPROMs tienen las patas realmente mal. Hay solamente 4 ó 5 que conservan todas sus patas, y solamente un par de ellas o tres las conservan todas "fuertes". Todas tienen algo de óxido. En definitiva, te diría que merece la pena cambiarlas todas, siempre y cuando vayas a "apostar" por arreglar la placa (digo yo que sí, ¿no? - en eso estamos).

- Crazy Climber utiliza 6 x 2716s, y 7 x 2732s, según se puede ver en MAME. Pues bien, no son realmente 2732s, sino 2532s, con lo que para leerlas hace falta un adaptador (que tenía, no hay problema), y además son "menos abundantes" en el mercado.

- Dado que las patas estaban tan mal, mi principal objetivo era el que habíamos hablado antes: tratar de leer el mayor número de EPROMs posible para confirmar que estamos ante una versión conocida (y no ante una rareza), y para saber qué versión es.

- Las EPROMs de la 1 a la 6 son gráficas, de la 7 a la 11 es CPU, y la 12 y la 13 son samples. Sería deseable, para identificar el set, leer el mayor número posible de EPROMs de CPU, ya que es donde la versión USA y Japan se diferencian únicamente. De paso, he tratado de leer alguna EPROM más del resto de grupos.

- En este primer intento he tratado de leer las EPROMs que me resultaran más sencillas, bien directamente, o bien ñapeando algún pin. Es decir, si una EPROM tenía 5 pines rotos la he descartado, y si tenía 1 ó 2 la he leído. Siempre con un zócalo de por medio, para que hicieran buen contacto.

- He conseguido leer las EPROMs 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13 (la mitad más una). La 13 no ha dado lecturas coherentes en ningún caso, así que descarto su lectura. Tengo seis lecturas buenas.

- Las seis EPROMs que he conseguido leer coinciden 100% con la versión USA del juego. Además son 2 de la zona de CPU, 2 gráficas, y 1 de samples.

En resumen, estamos casi 100% ante la versión "conocida" del Crazy Climber USA, y sería necesario grabar un nuevo set de EPROMs. Tengo que revisar cuántas tengo, pero 2532s tendré una o dos como máximo (ya te digo que son menos comunes...).

Un saludo.

[Bubu]

Hola a todos.

Bubu, siento mucho el retraso. La verdad es que cuando uno se compromete a algo, debe cumplirlo. En mi caso he de decir que no ha sido tanto una falta de tiempo como una falta "de prioridad". Vamos, que lo he ido dejando.

Bueno, ya te dije que llevo con la placa 10 años, por lo que prisa ninguna. Además, sabiendo que estaba en tus manos sabía que la espera merecería la pena.

- Las EPROMs tienen las patas realmente mal. Hay solamente 4 ó 5 que conservan todas sus patas, y solamente un par de ellas o tres las conservan todas "fuertes". Todas tienen algo de óxido. En definitiva, te diría que merece la pena cambiarlas todas, siempre y cuando vayas a "apostar" por arreglar la placa (digo yo que sí, ¿no? - en eso estamos).

Sí sí sí síiíííí´, claro, y ahora más que nunca, jiji

- Las EPROMs de la 1 a la 6 son gráficas, de la 7 a la 11 es CPU, y la 12 y la 13 son samples. Sería deseable, para identificar el set, leer el mayor número posible de EPROMs de CPU, ya que es donde la versión USA y Japan se diferencian únicamente. De paso, he tratado de leer alguna EPROM más del resto de grupos.

Siempre he pensado que la mayor diferencia entre la JAP y la USA será en los samples, pues pa empezar cuando el muñeco se queda parao, dice una cosa así como "Banbaró" si es JAP, y "Go, boy!" si es USA.

En resumen, estamos casi 100% ante la versión "conocida" del Crazy Climber USA, y sería necesario grabar un nuevo set de EPROMs. Tengo que revisar cuántas tengo, pero 2532s tendré una o dos como máximo (ya te digo que son menos comunes...).

¿No son intercambiables las 2532 y las 2732? ¿O llevan otros pines u otras señales?

[Marcos75]

Sí, sí, tienes toda la razón, fallo mío: las dos EPROMs de samples también son distintas en ambas versiones. En cualquier caso también he comprobado que tu EPROM 12 (la 13 no se lee correctamente, aunque puedo intentarlo alguna vez más) corresponde con "samples USA".

Las 2532 y las 2732 no son intercambiables. De hecho los lectores de EPROMs de gama media-baja o baja no leen las 2532s, de ahí que te tengas que construir un pequeño adaptador. Ambas tienen intercambiadas tres líneas.

Existe la posibilidad de que la placa (algunas lo traen) tenga jumpers que permitan utilizar o bien unas o bien las otras. Habría que mirarlo (voy a repasar los esquemáticos a ver qué veo). EDITO: Según los esquemáticos SÍ existen esos jumpers.

Un saludo.

[Bubu]

Entóns, Marcos75, por lo que dices parece que algunas EPROMs estaban mal, y por tanto ese podría ser el fallo de esta placa, o al menos uno de ellos. Así que entiendo que propones sanear las EPROMs, me las envías y las cato. Y ahora vendrían 2 posibilidades:

- Si ya funciona todo, ni te cuenco la algarabía...

- Si siguiera mal, entóns cabría la posibilidad de que el Z80 encriptador estuviera mal y entóns habría que volver a grabar las EPROMs pero desencriptadas, right?

[Marcos75]

Bueno, la EPROM 13 no consigo leerla, lo que no quiere decir seguro que esté mal (quizá ajustando parámetros de lectura en el lector hubiera conseguido leerla), aunque es probable que sí. Alguna pata de GND tiene pinta de estar casi "desintegrada", con lo que es probable que la EPROM correspondiente no estuviese haciendo su función en la placa.

En cualquier caso, si tu pregunta es: "¿hay posibilidad de que grabando EPROMs nuevas la placa funcione?" Yo te diría: "casi seguro que no". Y además te diría: "casi seguro que el bloque de epoxy funciona bien". Probablemente la placa necesite más "cariño" en otras zonas afectadas por la corrosión.

Los pasos que yo daría serían:

- Grabar un nuevo set de EPROMs.
- Comprobar las señales del procesador y de las EPROMs. Una comprobación muy muy básica: la CPU saca direcciones, el RESET llega, hay RELOJ, hay actividad en el bus de datos (ninguna línea está fija).
- A continuación, y en función de si el watchdog está activo o no, tiraría por un camino o por otro. Si el watchdog está activo, con los esquemáticos en la mano, trataría de ver por qué: una línea de direcciones "fija", una línea de datos "fija", una RAM de programa mal (pondría otras "a caballo" a ver qué pasa), los bufferes de direcciones y datos mal (los comprobaría con la punta lógica), la CPU custom está mal (como última opción). Te lo he puesto en el orden en el que yo lo miraría, teniendo en cuenta que las EPROMs ya estarían bien, y que has mirado y remirado la placa para asegurarte de que no hay ninguna pista rota, ni ningún fallo "físico" (zócalo roto, pines que se tocan, etc.).

[Bubu]

OK, torpedo, no tengo puta lógica pero sí osciloscopio, por lo que este finde voy a montar el tinglao y a observar qué se ve en las líneas de direcciones, de datos, y en el reloj. Lo que nu sé qué es eso de chequear si el RESET llega.

[Marcos75]

Yo te diría que lo primero es solucionar el tema de las ROMs. Sin ROMs el juego se va a estar reseteando continuamente, y no vas a ver nada interesante.

Lo que verás más o menos se parece a esto:

- Verás el RESET sacando un pulso negativo cada muy poco tiempo (la placa se estará reseteando continuamente). Es decir, verás con el osciloscopio un pulso estrecho negativo, siendo la señal normalmente Vcc.
- Verás que las líneas de direcciones tienen actividad durante periodos de tiempo muy cortos, y luego probablemente se quedan a nivel bajo (proceso de RESET). Eso repetido en el tiempo.
- No verás actividad sustancial en el bus de datos.

Yo te diría que los pasos siguientes son:

- Decidir si vamos a EPROMs 2532s o a 2732s (más abundantes y económicas). Para ello tienes que asegurarte de que tu placa tiene los jumpers para seleccionar unas u otras. Si no lo ves claro, revisamos unas fotos entre todos.

- Grabar EPROMs buenas, y montarlas en la placa.

- Analizar las líneas de direcciones y de datos con el osciloscopio. Ver qué hace el RESET con las EPROMs ya puestas (ver si sigue reseteando la placa, o no).

Te mando un privado en un ratín.

Un saludo.

[Characa]

Marcos, haciendo un poco de offtopic y viendo que hay muchas placas que llevan mezcladas 2716 y 2516... observando los pinouts de ambos chips, el meollo está en los pines 18 y 20.

En la 2716 es: pin 20 OE (output enable) pin 18 CE (chip enable/PGM)

En la 2516 es: pin 20 CS (chip select) pin 18 (Power Down/PGM)

A nivel de lectura se puede leer tanto una como la otra con un programador normal, pero a nivel programación, las 2516 solo se pueden grabar con programadores de gama profesional.

Entiendo que en las 2716 además hay que activar el pin 18 para que funcione en el lugar de una 2516, y en ambas, el pin 20 tiene la misma función, aunque desconcierta que la selección de chip recaiga en el otro pin (18 en la 2716) corregidme si me equivoco.

Un saludo.

Pd: Bubu, esa Crazy Climber a muerte con ella!!

[Marcos75]

Hola Characa.

Pues no estoy seguro 100%, pero casi, de que 2516s (TI) y 2716s (resto de fabricantes) se pueden programar ambas de igual manera, con el Willem por ejemplo. De hecho creo haberlo hecho, aunque de esta parte es de la que estoy menos seguro.

Fíjate en los datasheet:

TI (2516): http://www.jrok.com/datasheet/TMS2516.pdf
NS (2716): https://edge.edx.org/c4x/BITSPilani/EEE231/asset/2716_EPROM.pdf

El pin 20 de ambos modelos se llama distinto, pero en realidad tienen funciones análogas. Si obviamos el modo "Power Down", en ese pin nivel alto es programación y nivel bajo es lectura. Con lo cual en ese pin ambos modelos son totalmente intercambiables tanto en lectura como en programación.

Pero es que lo mismo pasa con el pin 18. De hecho, si miras en los datasheet la secuencia de programado, es idéntica... Y los niveles en esos dos pines para los modos de funcionamiento coinciden.

Eso sí, a nivel de 2532s y 2732s la cosa cambia.

Aquí también se habla de eso:

http://www.tomshardware.co.uk/forum/80532-13-what-diff-eprom-eprom

Un saludo.

EDITO: Pongo aquí los modos de funcionamiento, y así nos sirve de "documentación" para el futuro:

2516



2716

[Characa]

Gracias una vez más Marcos, por arrojar más luz al asunto.

Ahora bien, en el listado de EPROMs soportadas por mi programador en particular, las 2516 NO las soporta, con lo que lo podría "engañar" en teoría, eligiendo una 2716 genérica.

Las TI (Texas Instruments) ya de por sí, tienen fama de ser un poco puñeteras en cuanto a requerimientos.

Si en la placa de Bubu finalmente se comprueba que pueden usarse 2716, estupendo; es más, diría que sí es posible, pues ahora recuerdo en una placa que pillé para experimentos, que llevaba mezcladas 2716 y 2516, otra cosa es que se puedan programar igual que las 2716.

Un saludo.

[Marcos75]

Sí, como dices creo que a la hora de "leerlas" no habrá diferencia.

Incluso viendo los datasheet, parece que los "pulsos" de programación y demás son muy similares. Eso sí, si las TI son más "puñeteras" como dices, quizá hará falta algo de tunning, pero siempre "engañando" al programador, haciéndole creer que son 2716s (que, al fin y al cabo, es lo mismo que hago yo con las 2532s, eso sí, colocando el adaptador).

Y ya por completar la información, cabe recordar que TI también tiene 2716s, pero se trata de EPROMs tri-tensión (del estilo las 2708s).

Un saludo.

EDITO: De todas formas, me gustaría haceros una pregunta. Es una duda que tengo desde hace tiempo: yo siempre he programado EPROMs a mi libre albedrío, sin mirar ni fabricantes, ni parámetros, ni nada por el estilo. Las cosas funcionan en el momento, pero claro, me surgen dudas acerca de "la calidad" de esas grabaciones.

En definitiva, tengo miedo que por programarlas con parámetros más o menos arbitrarios, con el paso del tiempo puedan borrarse (corromperse) los bits. ¿Qué opináis al respecto?

[Characa]

Sobre este tema, creo que alguien como Luis de DATASAT, lo sabrá mejor; yo he llegado a perder datos en unas FUJITSU y volvía a regrabarlas sin borrarlas, varias veces con timings distintos y de momento ahí están funcionando.

Un saludo.

[Bubu]

Emocionante. 

¿Miro en la placa si viene el jumper para conmutar el tipo de EPROMs? He mirado en el esquema de la placa pero no veo que venga ningún jumper...

[Marcos75]

Hola Bubu. Perdona por el off-topic, y perdona por adelantado porque en la segunda parte del mensaje "tengo intención" de continuar con él

No son jumpers tipo PC, sino de este estilo: http://www.ukvac.com/forum/uploads/1505/Green_pcb.jpg

Si no los encuentras, pásanos unas fotos de la placa para ver si te podemos echar una mano.

EDITO: Son estos:



Characa, justo a ese problema que comentas es a lo que me refería, y es que creo recordar que a mi también me ha pasado (lo de que los 0s vuelvan a ser 1s con el tiempo). Es decir, tú borras una memoria, y al grabar lo que haces es cambiar el estado de los transistores CMOS, o lo que sea, para que almacenen un cero. Pues bien, es como si, al no hacer la grabación de forma correcta, el estado de los transistores, o la carga, o lo que sea, no cambiara lo suficiente como para perdurar en el tiempo, y se perdiese (descargarse, des-excitase, o lo que sea). Eso explica el que luego se puedan regrabar sin borrar (siempre se puede pasar programando de 1 a 0 en una EPROM, lo que no se puede hacer es lo contrario, eso se tiene que hacer borrando)

Un saludo.

[Bubu]

Perdona, Marcos75 , decía lo de "emocionante" porque es verdad, me emociono con estas cosas. Y me encantan los esquemas, las deducciones lógico-elestrónicas, y todo lo que relaciona la elestrónica con el vidrio juego. No vayáis a dejar de escribir sobre estas historias De offtopic nada.

[Marcos75]

Hombre, un poco de off-topic sí que es , pero es verdad que al final se trata de comentar estas cosas entre todos, aportando todos nuestras ideas y nuestro granito de arena.

¿Has visto lo de los jumpers en los esquemáticos? Es que he editado mi mensaje añadiendo la foto después...

[Bubu]

Sí, los he visto, jiji. Me he ponido a buscar en la placa algo parecido, y en la posición M7 hay esto:



Eso es en la placa superior. En la inferior no he buscado...

[Bubu]

Los pasos que yo daría serían:

- Grabar un nuevo set de EPROMs.
- Comprobar las señales del procesador y de las EPROMs. Una comprobación muy muy básica: la CPU saca direcciones, el RESET llega, hay RELOJ, hay actividad en el bus de datos (ninguna línea está fija).
(...)

Marcos75, resulta que hi enchufao el osciloscopio a la placa, y me dan los siguientes resultados:

- La CPU saca direcciones (en sus 16 pines), y llegan datos (en sus 8 pines)
- El CLK está perfestamente, aparece una onda sinusoidal hermosa
- Pero respesto al RESET, decirte que está a +5V siempre. ¿Eso no sisnifica que está en 0 lógico? Siempre he pensado que las señales de control del Z80 son invertidas. Por tanto, el que esté en 0 lógico constante, ¿es güeno o malo?
- Ah, y para irme informando, ¿qué es el watchdog?

[Porgadora]

Del Z80, ni idea...
El watchdog o "perro guardián" está ahí para vigilar que una o más condiciones se cumplan.
 Si no es así, el programa no arranca o si lo hace, te lo resetea.
En el caso de los juegos:
Puede meterte el reset, o congelar el juego, nada más meter créditos, pulsar start o cuando han pasado unos segundos del juego.
O no admitir créditos...
.

No tiene por qué haber watchdogs solamente en los videojuegos... tragaperras lo tienen todas.  Y pinballs, sobre todo los modernos de williams, desde prácticame te 1999 en adelante.
.

Puede haber DOS watchdog: a parte de en el propio programa,  el otro lo tienes en la "mochila" o dongle que te pide dicho programa para funcionar.

Aquí te explican muy bien qué y cómo lo hace, aunque no siempre funciona lo de cortar y fuera el perro...

El watchdog debe ser una línea que procesa la CPU (yo la he visto utilizar en el código fuente del Frogger de Sega), por tanto te aconsejaría que la abrieras, jiji, y fuera el perro.

Bubu: ¿Está ese código fuente del Fogsega en la red o lo sacaste tú en tu placa?. No doy con el de arcade en la red.

[Marcos75]

Hola Bubu. Te cuento lo (poco) que sé del watchdog. No sé si es correcto o no, pero es lo que yo me he encontrado en placas arcade.

El watchdog es un circuito (es hardware puro y duro) que se encarga de generar un RESET en la placa cada cierto tiempo, a menos que se cumpla determinada condición.

Es decir, suele implementarse con un contador, por ejemplo, que manda un RESET a la placa después de contar hasta 16 (por ejemplo). Por esa regla de tres, la placa se estaría reseteando continuamente, pero no lo hace porque existe un circuito adicional que pone a cero ese contador antes de que llegue a 16, siempre que se cumpla determinada condición.

Ese circuito que pone a cero el contador está comprobando dos o mas señales de control o líneas del bus de direcciones y/o datos. La comprobación suele ser tan simple como unas puertas AND, NAND, XOR, o similar, que verifican que esas señales NO ESTÁN fijas a nivel alto o a nivel bajo. Por ese motivo el watch-dog es especialmente útil en detectar problemas hardware.

Para ejemplo, el watchdog del Crazy Climber:



Lo que vemos ahí, a modo de resumen:

- El contador, un 74LS393 en 7E. La puerta 7H va conectada a su CLK, con lo que es la encargada de mandar los pulsos que marcan la cuenta, a través de la señal /VBSY (habría que ver qué es).

- El circuito que pone a cero el contador, la puerta 7F, que se controla con la señal /RD7. Como detalle importante, tienes que en una entrada de la puerta 7F tienes un jumper de esos de soldadura que comentábamos hace unos días. Si pones ahí una gota de estaño, DESHABILITAS el watch-dog.

Es decir, a modo de resumen, si la señal /RD7 (que tampoco sé lo que es, habría que mirarlo) está bien, la placa no se resetea.

Se me pasó tu anterior mensaje. Los jumpers que aparecen en la foto tienen toda la pinta de ser los que andábamos buscando para cambiar de 2732 a 2532. Habrá que cambiarlos cuando te mande las nuevas EPROMs. Lo comentaremos en su momento.

Otra cosa, recuerda que +5 es NIVEL ALTO (1 lógico), y 0 es NIVEL BAJO (0 lógico). El RESET debe estar siempre en +5 (como está en tu caso), salvo en el momento del arranque, donde debe hacer un pequeño pulso negativo (0 voltios). Ese pulso a veces es difícil de ver con el osciloscopio, y es mucho más fácil de ver con la punta lógica...

Las señales tienen buena pinta. A ver qué pasa cuando le metamos las nuevas EPROMs.

Un saludo.

[Bubu]

¡¡¡Waaaawww!!! ¿A eso lo consideras tú "lo poco que sabes"? Bueno, voy a investigar qué vigila realmente ese perro, a ver qué es...

He hecho unas afotos a la imagen que da el osciloscopio. Aquí el reloj:




Y aquí una línea de direcciones cualquiera:




He estado escopiando las 8 líneas de datos, y ni una pulsa. Todas están a GND. Así que ayer me evivoqué al deciros que las líneas de datos pulsaban. Creo que eso de que estén a GND todas es buena señal, ¿nor? Ya que al no haber pograma, el bus de direcciones no se debe estar cargando con direcciones coherentes, y se irá siempre a leer al mismo sitio, que si es la ROM pos al no hacer pos devuelve GND.

[Bubu]

Otra cosa, recuerda que +5 es NIVEL ALTO (1 lógico), y 0 es NIVEL BAJO (0 lógico). El RESET debe estar siempre en +5 (como está en tu caso), salvo en el momento del arranque, donde debe hacer un pequeño pulso negativo (0 voltios). Ese pulso a veces es difícil de ver con el osciloscopio, y es mucho más fácil de ver con la punta lógica...

Yo te lo he dicho alrevés porque las señales de control del Z80 son de lógica inversa, uséase, el +5V es el 0 lógico, y el GND es el 1 lógico (creo, jiji)

Tengo que investigar cómo pogramar el osciloscopio para que capture los N primeros ciclos de reloj y así observar ese pulso inicial.

[Marcos75]

Bueno, para no liarnos mejor hablamos de niveles de tensión (0 ó 5).

Mira de nuevo las líneas de datos. ¿Están realmente a 0 V, o están en torno a 1 V o así? Asegúrate.

Un saludo.

[Marcos75]

Nada, olvídalo, sí que habrá 0V. Donde habrá 1-2V es en las entradas de los 4A y 4B.

Hay un buffer entre las EPROMs y la CPU, compuestos por esos 4A y 4B.

Como bien dices, en los primeros ciclos la CPU saca direcciones (el PC) para leer el primer byte de la primera instrucción, pero se encuentra con que recibe un flamante 00 (que será un NOP, supongo). Así que incrementa el PC, y vuelve a leer otra instrucción. Toma ya, otro NOP. Y así sucesivamente...

Un saludo.

[Bubu]

Efestivamente eso es lo que debe ocurrir cuando no hay RESET, el PC debe ir de 0000 a FFFF de 1 en 1 leyendo 0's. Y me he entretenido en leer del bus de direcciones las señales A0, A1 y A2, y hélas aquí:

Señal A0 (debería oscilar 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1...)



Señal A1 (debería oscilar 0 - 0 - 1 - 1 - 0 - 0 - 1 - 1...)



Señal A2 (debería oscilar 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 1 - 1...)




No acabo de ver eso de los 0's y 1's con las señales que mido. ¿Cómo es que hay pulsos más anchos que otros? ¿Es por que no tengo bien ajustado el osciloscopio?

[Marcos75]

Hola Bubu.

Es que el tema es más complejo. Si miras las dos líneas de interrupciones, seguramente en al menos una de ellas verás que entran, con lo que el Z80 está poniendo en el bus de direcciones, direcciones que no son para el programa, sino para controlar el video, por ejemplo.

Eso complica mucho más el análisis que estás haciendo, ya que tendrías que meter en paralelo la línea de interrupciones en el osciloscopio (en el canal 2, por ejemplo), y tratar de buscar la lógica esa que comentamos (direcciones secuenciales).

Un saludo.

EDITO: De hecho sí parece intuirse la lógica que buscamos, si tienes en cuenta que tienes que quitar "trozos" de cada una de las señales...

[Bubu]

OK, te entiendo, pero ¿sería la CPU la encargada de poner en el bus de direcciones la dirección de la VRAM? ¿No debería ser un chip custom el que lo hiciera (y creo que esta placa no tiene ese tipo de chips), aislando el bus direcciones mediante impedancia alta p.ej. para que no le lleguen esos 0's y 1's al bus de direcciones de la CPU?

Perdona si la pregunta es de borricos, pero la verdad es que esto es un tema que me interesa sobremanera

Y otra cosita: al poner en un osciloscopio una segunda sonda, ¿se reduce a la mitad la frecuencia de muestreo?

[Marcos75]

Hola.

Pues en este caso es la CPU, en otros casos podría ser como tú dices. Si miras en los esquemáticos, verás que las señales que se utilizan son las AB, es decir, las direcciones generadas por la CPU, pasadas por un buffer.

Y con respecto a la pregunta del osciloscopio, EDITO: lo que se reduce a la mitad es la frecuencia máxima de muestreo que puedes alcanzar (que supongo que es lo que habrás querido decir) justo como dices, se reduce a la mitad la frecuencia de muestreo, con lo cual se reduce a la mitad el ancho de banda efectivo. Hablando siempre de osciloscopios digitales, claro. De hecho mi osciloscopio se controla desde software, así que para evitar eso precisamente TENGO QUE DESACTIVAR el segundo canal cuando no lo uso.

Un saludo.

[Bubu]

Pues en este caso es la CPU, en otros casos podría ser como tú dices. Si miras en los esquemáticos, verás que las señales que se utilizan son las AB, es decir, las direcciones generadas por la CPU, pasadas por un buffer.

Claro, pero si es la CPU la que genera las direcciones hacia la VRAM, tendría que ser porque el software (ROM) le dice qué direcciones son esas de la VRAM, y como esta placa tiene todas las ROMs quitadas, no está corriendo ningún software. Yo más bien pienso que deben ser los ciclos de reloj en los que la CPU está ejecutando los NOPs, o cualquier otro opcode, de tal manera que cuando termina de ejecutar la instrucción (leída de ningunda parte) vuelve a generarse la siguiente SP PC.

Pero bueno, todo esto es hablar por hablar, jiji. Ya me gustaría a mí saber cómo descubrir realmente qué es.

[Marcos75]

Pues seguramente tengas toda la razón.

Yo la verdad es que este tema lo controlo bastante menos. El video es totalmente autónomo de la CPU, pero a la hora de "pintar" en pantalla. Pero a la hora de cargar en memoria qué se debe pintar no, y en ese caso es cuando tienen sentido las líneas de direcciones de la CPU (en la carga).

Un saludo.

[Bubu]

Efestivamente. La CPU generará direcciones de vídeo sólo si el pograma ROM se lo dice.

Bueno, mi patrón de 0's y 1's en el bus de direcciones es totalmente normal. Es la CPU la que los pone mediante el registro PC (el contador de pograma). Entonces la ROM le devuelve el dato, lo cual lleva unos ciclos de reloj. Al no haber ROM supuestamente se encuentra un 0, que corresponde con NOP. Ese NOP debe ejecutarse, y eso lleva unos ciclos de reloj. Así las cosas, mientras pasan esos ciclos de obtención de datos y ejecución de la instrucción, en el bus de direcciones no habrá información útil, por eso no siempre obtengo los 0's y 1's guays, tal y como observo en el osciloscopio, jiji.

Pero en fins, todo esto es por entreterme con la placa mientras llegan las EPROM's, jiji. Nu sé si podría chequear alguna otra cosilla... Quizás voy a echarle un vistazo al watchdog ese :-D

[Marcos75]

Si monitorizas la señal REFRESH a la vez que una dirección, quizá salgamos de dudas. En el ciclo de obtención de opcode del Z80, primero se pone en el bus de direcciones una dirección válida (la del PC), y luego se pone una dirección de REFRESH, que quizá sea lo que estamos viendo.



Las memorias siguen en camino. Con el número de seguimiento que me ha enviado el vendedor aún no veo nada en Correos, supongo que cuando el paquete se registre en España lo veré.

Un saludo.

[Marcos75]

Hola Bubu.

Un par de cosas en las que podemos ir avanzando.

- Hay que revisar cómo están los zócalos. Mira bien que no haya ninguno con los pines "verdes" por la corrosión. Si las patas de las EPROMs están corroídas, puede que los zócalos también hayan sufrido. Echa un vistazo. Yo muchas veces limpio los pines que están peor rascándolos con un destornillador plano de relojero, que cabe justo en el hueco y permite raspar sin problemas.

- Hay que cambiar los jumpers que seleccionan entre memorias 2532 y 2732, ya que las memorias que vamos a poner son 2732, y las que había eran 2532. Tienes que hacerlo en los dos grupos de la placa superior. Las cinco más próximas al procesador por un lado, y las dos más lejanas por otro. Debes poner los jumpers justo al contrario de como estén (cada jumper constará de dos cambios). Es decir, si está cortado hay que ponerle una gota de soldadura, y si está unido hay que cortar la pista.

Al final, las memorias tienen que quedar de la siguiente manera:

- Grupo de 5: pin 3 de 5D (que lleva la señal AB11) a los pines 21 de las EPROMs, y GND a los pines 18 (ahora lo tendrás justo al revés).
- Grupo de 2: pin 4 de 6N a los pines 21 de las EPROMs, y GND a los pines 18 (ahora lo tendrás al revés).

De todas formas en los esquemáticos se ve regular, revísalo tú por si acaso.

Un saludo.

EDITO: Estoy viendo la foto que pusiste. Creo que va a ser tan fácil como retirar el estaño que se puso, y poner dos gotas nuevas en la zona donde se cortaron las pistas. Pero revísa luego con el polímetro que todo queda como dijimos más arriba.

[Bubu]

- Hay que revisar cómo están los zócalos. Mira bien que no haya ninguno con los pines "verdes" por la corrosión. Si las patas de las EPROMs están corroídas, puede que los zócalos también hayan sufrido. Echa un vistazo. Yo muchas veces limpio los pines que están peor rascándolos con un destornillador plano de relojero, que cabe justo en el hueco y permite raspar sin problemas.

Fale, esta tunait voy a medir la continuidad entre los huecos de los pines de los zócalos, donde van pinchados los chips, y la otra cara de la placa. Entiendo que si hay continuidad, no hace falta rascar ni limpiar nada.

- Hay que cambiar los jumpers que seleccionan entre memorias 2532 y 2732, ya que las memorias que vamos a poner son 2732, y las que había eran 2532. Tienes que hacerlo en los dos grupos de la placa superior. Las cinco más próximas al procesador por un lado, y las dos más lejanas por otro. Debes poner los jumpers justo al contrario de como estén (cada jumper constará de dos cambios). Es decir, si está cortado hay que ponerle una gota de soldadura, y si está unido hay que cortar la pista.

Entendido. Voy a mirar de todas formas antes de tocar nada a dónde llegan esos pines del jumper según el esquemático, y a comprobar que en la placa se cumple. Una vez eso procederé con el soldador.


Gracias muchísimas

[Marcos75]

Entiendo que si hay continuidad, no hace falta rascar ni limpiar nada.

Sí, pero incluso con una inspección visual sería suficiente.

Un saludo.

[Bubu]

Ya he chequeado el estado de los zócalos. Lo he hecho midiendo continuidades pin a pin entre un zócalo y el siguiente, y en todos los pines hay continuidad (p.ej. el pin 3 de un zócalo con el pin 3 del siguiente zócalo). Salvo el pin 8, que en ningún chip da continuidad. Debe ser porque el pin 8 no se conesta.

Peeeero hay 2 zócalos en la placa inferior que no cumple esto en todos sus pines, y son los zócalos sitos en 6A y 6C. No todos sus respestivos pines dan contasto entre sí. Voy a analizar con el esquemático si debe ser así, o por el contrario hay algo roto en el interior de esos zócalos ;-)


EDITO: Perdón, el pin que no está unido entre zócalo y zócalo es el 20, que corresponde con /CE (nu sé lo que será, pero al no ser bus de direcciones, ni VCC ni GND tiene sentido que vaya por su cuén)


Este es el pinout de la memoria 2716:



Según el esquemático del cclimber, están unidos por una parte los pines 1, 2, 3, 4, 5, 19, 22 y 23, y por otra parte los pines 6, 7, 8. Nu sé por qué separa así el bus de direcciones, pero así está. Debe ser por algún tema de multiplexado.

Y sí, confirmo que todos los zócalos de las PROMs están perfestamente.

Procedo a analizar el tema del famoso puente soldado (que no es lo pispo que el soldado del puente, jiji)

[Bubu]

Vale, más o menos lo tengo claro, pero le tengo que dar algo más de pensada para dejarlo totalmente comprendido. Por lo que veo la placa de arriba puede llevar PROMs de tipo 2532 ó 2732, que son casi iguales:



Obsérvese que la única diferencia está en los pines 18, 20 y 21, por lo que realmente lo único que hace esa soldadura es conmutar esos pines en función de si se está en modo 2352 ó en modo 2732.

Guay.

[Bubu]

OK, Marcos75, he localizado físicamente los jumpers que controlan la conmutación 2532/2732. Mañana con más tiempo le cambio la soldadura y compruebo con polímetro en mano que las señales de los pines afestados han cambiado como debe

;-)

Go for it !!!

[Marcos75]

Go for it !!!

Esto a los seguidores de la saga Rocky nos suena a Rocky V

Lo que dices que vas a hacer es justo lo que hay que hacer: cambiar la soldadura y comprobar a manubrio que todo ha quedado como debe, con esquemáticos y pinouts en mano.

Los pines /OE, /CS, /CE y similares se utilizan para seleccionar unas ROMS u otras. Por poner un ejemplo sencillísimo: tenemos un procesador con cuatro líneas de direcciones, desde A1 hasta A4. Su espacio de direccionamiento es de 16 palabras. Y tenemos ROMs de 8 palabras de capacidad, es decir, con únicamente tres líneas de direcciones, desde A1 hasta A3. Necesitaremos 2 ROMs para cubrir todo el espacio de direccionamiento de la CPU. Las líneas A1, A2 y A3 de las dos ROMs estarán unidas entre sí, y unidas a las correspondientes líneas del procesador. Y el A4 del procesador seleccionará el bloque alto o el bloque bajo de direcciones, es decir, una ROM o la otra. Por ello, se puede llevar a /CE de una ROM, y a /CE de la otra ROM pasándolo previamente por un inversor. No sé si me he explicado...

En ROMs con información gráfica esto no funciona así, de ahí las diferencias que observas. Por ejemplo, esas ROMs que planteas que tienen "diferencias" son las que manejan los sprites, creo.

Un saludo.

[Bubu]

jAjAJAJAJAjajajAjJAJajAj, lo de "go for it!" lo puse no por Rocky, sino precisamente por Crazy Climber. Resulta que yo siempre he creído (desde chiquetito) que cuando el muñeco lo dejas parado sin escalar, se oye "Go, boy!!", pero con la era intenné descubrí (lo he leído en 2 ó 3 sitios) que lo que realmente dice es "go for it!". Al menos en la versión USA. La versión JAP dice una cosa mu rara, algo así como "bamberó", JAAJJA

Bueno, gracias por la explicación de las señales de control de estas PROMs. Asi que con un 0 se elige una, y con un 1 otra. Y si hubiera más chips, pues con N señales eligirías entre 2^N chips, aunque ya no valdría una puerta NOT para la selección, sino algo así como un decodificador, jiji. Tremendo, esto es poesía digital :-)

En fins, que no me enrollo más, voy a por ello (go for it). Acabo de enchufar el soldador. Cambiaré los puentes, mediré que las señales se ajusten al tipo 2732.  ¡Venga, torpedo (go, boy)!

[Bubu]

Antes:




Durante:




Endespués:




Ea, pues ya está. Ambos júmperes están finalizados, y funcionando correstamente. Ya lo que me queda es esperar las PROMs, pinchar, y... ¡¡a ver qué veo!! :-D

[Marcos75]

Qué bueno lo de "Go for it!"... se nota que no he jugado nunca a este juego, ¿no?

Y si hubiera más chips, pues con N señales eligirías entre 2^N chips, aunque ya no valdría una puerta NOT para la selección, sino algo así como un decodificador

Eso es. De hecho muchas placas usan un decodificador tipo 138, de 3 a 8: en función de las 8 combinaciones posibles de sus 3 entradas activan 1 de sus 8 salidas, dejando desactivadas las otras 7. Eso te permite seleccionar 8 ROMs con 3 líneas de direcciones.

[Bubu]

Jop, resulta que el pin del RESET del Z80 cuando lo sondeé con el osciloscopio, vi que siempre estaba a nivel alto, por lo que me indicaba que el Z80 no se reseteaba, pero hi arreglao la puta lógica y ahora veo que pega pulsos sin parar... A mí me da que esto de que se resetee sin parar es lo que se esperaba (debido al watchdog de marras), pero lo que me contrariea del todo es que con osciloscopio vea una línea continua, y con la puta lógica el rojo, amarillo y verde tol rato encendíos.

[Marcos75]

No es de extrañar. El pulso de RESET será estrecho, y si no pones la base de tiempos del osciloscopio acorde, no lo ves. Ahora que lo sabes, si vas cambiando la base de tiempos del osciloscopio disminuyendo el tiempo, acabarás viendo un pulso negativo en el centro de la pantalla.

Para estas cosas la punta lógica es más útil que el osciloscopio si cabe. Por lo menos, más intuitiva.

Un saludo.

[Bubu]

Y mientras llegan las memorias, me estoy entreteniendo con el tema del RESET el cual es gobernado por el WATCHDOG. Este circuito empieza así:



El resto del circuito lo entiendo bien, pero se alimenta como veis de un "algo" con un símbolo de 2 triangulitos (flecha azul) que nu sé lo qué es, y por otra parte de una señal llamada VBSY o algo así (flecha roja). ¿Qué c* son esas dos cosas?


EDITO: Una pregunta algo más básica, ¿pa qué sirve la puerta AND en 7H, si cuando entra 0 sale 0, y cuando entra 1 sale 1? ¿Es un seguidor de tensión o qué?

[Marcos75]

Buf, mucho está tardando ese paquete... Espero que te llegue hoy.

Contesto a tus preguntas:

- La flecha azul señala un jumper como los que has utilizado para seleccionar entre los dos tipos de ROMs. Creo que lo hemos comentado más arriba, sirve para desactivar el watchdog. Si pones ahí una gota de soldadura, atas esa entrada a masa, y el watchdog nunca actuará (aunque, evidentemente, tampoco se resolverán los problemas que lo estaban haciendo "ladrar").

- Las señales en los esquemáticos se nombran para poder seguirlas. En concreto, la señal de la flecha roja se llama /VBSY, con lo cual para saber de dónde viene tienes que buscarla en otra zona de los esquemáticos. Si se tratase de representar todas las uniones físicamente, en vez de usar este método, los esquemáticos podrían quedar ilegibles.

- La puerta AND está funcionando como un buffer, lo que en analógico sería un seguidor de tensión como tú comentas. Lo que hace es "regenerar" la señal. Por ejemplo, la señal /VBUSY sale de una puerta, y entra en otras 5, con lo cual quizá aquí llegue con una corriente más baja de lo deseable, sus pulsos se redondeen, etc. De esta manera a la salida tenemos una señal /VBUSY "fuerte" (eso sí, ligeramente atrasada con respecto a la original). ¿Por qué usar una puerta AND y no un buffer? La respuesta es: porque sobraba. Muchas veces se reaprovechan puertas que sobran (un integrado LS08 trae 4 puertas y, quizá, solamente necesitemos 2) para no tener que poner integrados adicionales (un buffer en este caso).

Un saludo.

[Bubu]

Jop, pos hoy tampoco ha llegado... Veremos a ver sin no voy a tener que mandar al gorila del Crazy Climber a repartir piñas entre el personal de correos...

Bueno, he estado investigando con los esquemas (lo cual es muuuuuy complicado, se ven fatal) y parece que señal VBSY debe sisnificar algo así como "Video Busy", ya que se origina en el chip 74LS161 de la zona S1 de la placa de abajo, zona que está marcada como "VIDEO TIMEBASE", que nu sé lo que será.

El 74LS161 es un flip flop, y por lo que recuerdo de mis estudios es una memoria.

Pero la entrada a esa memoria es una señal "P6", y ahí ya me pierto, nu sé de ánde viene esa señal, pero seguiremos investigando, jiji.

[Bubu]

Esto es todo lo que viene del origen de P6:




Niiiiidea

[Marcos75]

La señal P6 es pues un Vcc "protegido". Es decir, pone el pin a Vcc mediante una resistencia que, ante cualquier problema (como un corto), podría absorber la corriente suficiente como para que el pin bajase a GND sin que se quemase nada.

En definitiva, y para temas de entender lo que pasa, P6=Vcc

Los 161 son contadores. Como ves, hay dos grupos, cada grupo con dos en cascada. Lo que hacen es generar las frecuencias maestras que se usarán en el barrido horizontal (los que generan las señales Hx) y vertical (los que generan las señales Vx).

Si no hay señales Vx, no hay /VBUSY, y saltará el watchdog.

Un saludo.

[Bubu]

Pos entóns cá vez entiendo menos, jorl. ¿Si no se genera bien la señal vertical de vidrio se debe resetear la CPU? ¿Y eso por qué? Y en mi placa sí que se está generando bien la señal de vidrio, entóns, ¿por qué se reinicia tol tiempo la CPU? ¿Puede haber otro motivo que no sea por el perro guardián?

Bueno, esto intentaré sacarlo analizando más mejón el esquema, pero es una tarea de locos, parece que está hecho a rotulador y es una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia escaneada.

uffff, jiji

[Marcos75]

No, no es exactamente así. Y perdona, porque te lo he dicho yo mal antes (lo he dicho sin mirar). Echa un vistazo a lo que te decía en la respuesta 132; ahí sí lo decía bien.

Un saludo.

EDITO (y me empiltro): /RD7 parece ser una señal de control que (PROBABLEMENTE) manda leer en el área B800 de memoria. Seguramente el juego vaya ahí periódicamente (por una interrupción, por ejemplo), o por el motivo que sea. Si no se activa, es porque el código no está corriendo con normalidad (lo que está sucediendo en tu caso - no hay ROMs), y salta el watchdog.

[Bubu]

¡¡ALELUYA!!

Acaba de llegar un sobre proveniente de un tal Marcos75, pero sin el 75, jiji. Meeenos mal... yo ya estaba empezando a creerme que algún cartero tiene otra placa Crazy Climber y que le harían falta estas PROMS, jiji.

Bueno, torpedo, hay 13 chips, bien numerados del 1 al 13. ¿Aonde va cá uno? :-D

Esta noche me gustaría pincharlos a ver qué pasa. Pueden pasar estas cosas:

- A: Que todo siga igual (imagen errónea estática)
- B: Que se note algo en la imagen cambiando
- C: Que casi todo esté bien
- D: Que la placa esté 100% funcionando (jiji)

Yo creo que va a pasar la opción B

[Marcos75]

Menos mal.

La ubicación es la misma que tuvieran las memorias antes. Por si no hiciste fotos o no lo recuerdas, están los esquemáticos... jejeje. Si te fijas, irían de la 7 a la 13 en la placa de arriba (de izquierda a derecha), y de la 1 a la 6 en la de abajo (también de izquierda a derecha).

Un saludo.

[Petar2]

Venga bubu....que nos tienes en ascuas.....
Yo espero que sea la opción todo funciona 100x100.....jijiji suerte.

[Bubu]

Perdona, no me había fijado que los chips anteriores llevaban tamién esta numeración del 1 al 13... Sorry.
Bueno, ya están pinchados. Procedo a encender la placa.

Ya.

Y...

[Petar2]

Uhhh tarda mucho en responder. ....bubu esta escalando rascacielos. .....jajaja

[Marcos75]

Perdona

Jejeje, aquí no hay nada que perdonar, hombre...

A ver si hay suerte... opción 100% imposible por la PROM rota, pero a ver si al menos algo más hace.

[Characa]

Perdona, no me había fijado que los chips anteriores llevaban tamién esta numeración del 1 al 13... Sorry.
Bueno, ya están pinchados. Procedo a encender la placa.

Ya.

Y...

Pasamos a Publicidad!!!

Dinos algo, demonios!! 

[Bubu]

Jop, pos al final es 1 minuto de opción B, y el resto del tiempo opción A, uséase, al encender la placa, salen colores y letras aleatorias, pero en movimiento. Cuando pasa 1 minuto o así, la imagen ya se queda congelada.
Por tanto ha sido un gran paso para el Bubu pero un pequeño paso para el Crazy Climber, ¿o era alreves?

Pero ahora sí que estoy perdido. Ahora me imagino que empieza lo bueno. ¿Cómo seguir?

- He construido un adastador a JAMMA básico para al menos alimentar la placa y ver la imagen
- El reloj funciona correstamente
- El Z80 se ha chequeado y parece estar corresto. Al menos genera bien el bus de direcciones
- Los pines de conestor JAMMA han sido saneados
- Las 13 PROMs han sido sustituidas por D. Marcos75

¿Iríamos ahora a por las RAMs?

[Marcos75]

Es el momento de empezar desde el principio. Asegúrate que la tensión en una EPROM (por ejemplo) de la placa inferior es de, al menos, 4,8V.

Comprueba el RESET. ¿Se está reseteando la placa continuamente durante ese primer minuto? ¿Se está reseteando continuamente a partir de ese minuto?

Un saludo.

[Bubu]

Oooook   

Bueno, resulta que la placa ya no hace lo que hacía en los primeros encendidos tras reparar las PROMs. Ahora está como al principio de los tiempos: caracteres y colores cuadrados aleatorios y estáticos, ni se inmutan... Así que realmente, de las 4 opciones que puse que podían pasar al arreglar las PROMs, ha ocurrido la que tú decías, Marcos75, uaséase, la primera: nada de nada, jiji.

He usado la puta lógica y he sondeado el pin RESET del Z80. Resulta que hay un 0 murrápido al principio, e inmediatamente se queda fijo a 1. Uséase, lo normal. Que no se resetea, vamos.

Próximamente mido los voltios de la placa inferior como tú sugieres ;-)

[Marcos75]

Bubu, voy a preparar un megapost con los siguientes pasos. Ya no eres el único que se va a tomar la reparación de esa placa como algo personal Esta noche posteo.

[Marcos75]

Hola Bubu.

De vuelta estamos. A ver, recapitulemos:

- El watchdog ya no está activo, la placa hace el RESET inicial con normalidad. Un detalle que no es tontería: el watchdog se podía deshabilitar poniendo una gota de soldadura en un jumper que debe haber en la pata 2 de 7F. ¿Llegaste a ponerlo? Es decir, ¿el watchdog está inactivo porque lo hemos forzado, o porque realmente no salta?

- Las EPROMs están todas bien. Los zócalos también (los comprobaste pacientemente).

- Suponemos que la CPU está bien, porque lo contrario sería meterse en un jardín "mu guapo".

- Los cambios en los jumpers de las EPROMs para usar 2732s están hechos. No estaría de más comprobarlo otra vez:

- Grupo de 5: pin 3 de 5D (que lleva la señal AB11) a los pines 21 de las EPROMs, y GND a los pines 18 (ahora lo tendrás justo al revés).
- Grupo de 2: pin 4 de 6N a los pines 21 de las EPROMs, y GND a los pines 18 (ahora lo tendrás al revés).

Suponiendo todo lo demás, lo siguiente podría ser revisar los buses de direcciones y datos. Como sabes lo que haces, en vez de revisarlos con la punta lógica o con el polímetro, puedes tirar de osciloscopio, de esa forma detectarás problemas que, quizá, con la punta o con el polímetro "no den la cara". Sé que ya lo has hecho en el pasado, por lo menos parte de estas pruebas, pero no estaría de más repetirlas.

El bus de direcciones es el siguiente:



Como ves, los bufferes 74367 en 5C-D-E tienen su señal enable a GND, con lo cual están funcionando siempre. Sus salidas tienen que "seguir" a sus entradas. Comprueba todas las señales, incluyendo las de entrada y salida del inversor 5H que aparece en la parte superior. Se trata de ver que todas tienen actividad, y no hay ninguna fija a GND o Vcc. Te tiene que llamar la atención por este orden:

- Una señal de salida de un buffer que es distinta a la señal de entrada (es decir, entrada pulsando, salida fija, por ejemplo).

- Una señal de direcciones que, en ambos lados del buffer, está fija.

En estos últimos casos conviene medir continuidad entre esas líneas fijas con GND (si están fijas a nivel bajo) o Vcc, si están fijas a nivel alto. Para ello lo de siempre: óhmetro en la escala más baja posible, cortocircuitas las bornas para ver la resistencia que se mide (ese será el "cero"), y mides resistencia entre el pin que estés probando y Vcc o GND. Si la resistencia apenas aumenta unos ohmios (menos de diez, por ejemplo) con respecto a tu "cero", podemos estar ante un problema.

El paso siguiente es hacer la misma operación con el bus de datos. Está separado en dos grandes bloques.

Primero nos vamos a esta zona:



Revisa bien el bus (los buses) a ambos lados de 8C, igual que antes, y presta especial atención a las señales de control de los pines 1 y 15. ¿Qué hay ahí? Cuéntanos... Esta es la parte de sonido y controles.

Pero quizá la parte más importante del bus de datos es esta otra:





Empezamos por los 125s en 4A y 4B. Ahora la señal de enable viene del pin 6 de 5F, con lo que estos bufferes no están (lógicamente) siempre activos como sucedía con el bus de direcciones. Por ello, revisa como está esa señal, y cuéntanos qué ves. Luego, haz lo mismo que en el bus de direcciones, comprueba las señales a un lado y a otro de los 125s. Lo que tienes que revisar es justo lo que decíamos antes, pero teniendo en cuenta que ahora SÍ puedes tener señales distintas a un lado o al otro del buffer, ya que puede haber periodos de tiempo en los que el buffer esté inactivo porque así lo determina la señal de control (enable).

Por último, están las dos RAMs de programa, dos 2114s. ¿Tienes alguna de repuesto en alguna placa vieja? Si tuvieses alguna, y hubieses llegado hasta aquí sin detectar nada raro en todas las pruebas anteriores, haz lo siguiente:

- Quita todo el óxido que puedas de las patas de las RAMs en placa.
- Coge la que tengas para prueba, y ciérrale las patas lo suficiente como para que, al ponerla a caballo sobre las que estén soldadas, las patas de la que monta hagan buen contacto sobre las patas de la montada.
- Ponla a caballo, enciende la placa, y prueba si algo cambia.

Esas, y por ese orden, son las pruebas que yo te recomiendo sobre esta placa.

Un saludo.

[Bubu]

Madredelamorfermoso

[Bubu]

Aquí tengo yo tarea pa rato, jiji. Tremendo...    Voy a ir mirando apoquitapoco y voy respondiendo a todo.

- El watchdog ya no está activo, la placa hace el RESET inicial con normalidad. Un detalle que no es tontería: el watchdog se podía deshabilitar poniendo una gota de soldadura en un jumper que debe haber en la pata 2 de 7F. ¿Llegaste a ponerlo? Es decir, ¿el watchdog está inactivo porque lo hemos forzado, o porque realmente no salta?

No, no desactivé el watchdog. Sólo puse estaños en los 2 jumpers para conmutar las memorias, jiji.

[Marcos75]

Poquito a poco, dí que sí, así nos da tiempo a los demás a ir siguiéndote la pista.

Lo bonito de tratar de reparar una placa es que, aunque los pasos a seguir y la teoría pueda ser común, al final cada reparación es un mundo.

Un saludo.

[ricky2001]

He escaneado los esquemas originales de esta placa a 600 dpi, creo que estaban borrosos los que había y aunque tampoco se si va a haber mucha diferencia pues aquí los tenéis por si ayuda.

https://www.dropbox.com/s/4x6b4e34lvn5oc6/Crazy%20climber%20schematics.pdf?dl=0

Saludos

[Marcos75]

tampoco se si va a haber mucha diferencia

¡Como de la noche al día!

Gracias Ricky.

[Rockman]

Gracias por compartirlo Ricky.

Y animos bubu con tu placa!

[Bubu]

Jop, ricky2001, vaya cambio... pero, ¿cómo es posible? ¿cómo en intenné no hay forma de encontrar un buen escaneo, y tú sacas esto perfestamente? Nu veas la que he pasado estos días intentando descifrar letras y números del p* esquema que hay por intenné, me he tenido que imaginar en la mayoría de los casos lo que era.
El esquema que has compartido ya puedo imprimirlo en grande, y así no tengo que estar dejándome la vista en el esquema anterior en el ordeñador.
Muchísimas gracias, torpedo.

Por cierto, que estoy un poco parado con esta placa porque resulta que el otro día cuando estaba mirando las continuidades en el bus de direcciones, me doy cuenca de que muchos pines que deberían tener continuidad no la tienen. Y me digo... ¡¡bien, ya he descubierto el error de esta placa!! Sigo mirando, y ni una continuidad, así que deduzco que el bus se "corta" por algún motivo, y a partir de ahí ya no hay continuidad.

Pues bien, vuelvo a empezar el tema de la continuidad, ¡¡y ni un pin que debería dar, lo da!! ¡¡Ni uno!! Me da por mirar la sonda negra del polímetro, ¡¡y se ha desoldao del cable!! Joooooooorl, ¿cómo se puede tener taaaan mala suerte? Sé que basta con soldar en la punta del cable un pincho metálico, pero no es lo suyo...

Jop

[ricky2001]

Resulta que cuando arreglé mi placa me tuve que pelear con esos esquemas ratoneros, así que en cuanto vi un manual original lo compré, tenía pendiente este escaneo desde hace mucho tiempo para compartirlo pero demasiadas cosas que hacer y poco tiempo, pensé que era un buen momento ya que estabais con ello  .

un saludo y Suerte

[Exhumed]

Lo bueno que Bubu se ve que tiene paciencia con el tema de las placas, ya luego la vas a tener funcionando.

Saludos.

[Marcos75]

Hola Bubu. Si el cable se ha partido por la base de la punta, puedes quitar con una cuchilla parte del plástico, dejando un trozo de cable a la vista, y soldar.

Yo lo hice un par de veces, y al final me acabé comprando unos cables nuevos por dos duros en eBay.

Un saludo.

[Bubu]

Al final encontré un polímetro podrío, de cuando estudié la carrera (25 años ha) el cual sí tenía sus cables en condiciones, jiji. Así que me ha servido para chequear que todas las EPROMs están perfestas, en cuanto a interconexión pineal se refiere, jiji. Uséase, el bus de direcciónes está unido, el bus de datos tamién (o tampoco, porque depende de la pareja de EPROMs lo debe tener unido o nor), etc.

Así que... ¡¡¡voy a pasar a la acción!!!

Es hora del... ¡¡OSCILOSCOPIO!! Voy a chequear el bus de direcciones como dices ;-)

[Bubu]

Como ves, los bufferes 74367 en 5C-D-E tienen su señal enable a GND, con lo cual están funcionando siempre. Sus salidas tienen que "seguir" a sus entradas. Comprueba todas las señales, incluyendo las de entrada y salida del inversor 5H que aparece en la parte superior. Se trata de ver que todas tienen actividad, y no hay ninguna fija a GND o Vcc.

Pelotazo en vaso y osciloscopio en mano, jiji.

Empiezo con la dirección A15. Medida la señal a la salida del Z80, y a la entrada del inversor 7404 (que por cierto no está en 5H, sino en 5M (qué mal se veía el esquema que nos descargamos de intenné...)), veo que la onda es exácticamente la misma: 1 pulso ON, y 13 pulsos OFF. Nu sé por qué esto es así, pero ahora mismo no es mi misión el averiguarlo, jiji. El caso es que presenta esta bonita onda:



Si mido la señal a la salida del inversor, se obtiene, pues justamente la inversa:



Así que al parecer con A15 está todo en orden. Procedo con A14, y con el resto de líneas del bus de direcciones hasta llegar a A0.

¡¡Jaaaarrrlll!!

Pregunta de entretenimiento pa mientras: ¿por qué la sonda del osciloscopio es capataz de medir señales sin necesidad de conestar el conestor de masa? ¿cómo es eso posible?

[Marcos75]

¡Al ataque! 5M, ahora con los esquemáticos de Ricky se ve la vida de otra manera...

Y lo de la sonda... ¿no hay ninguna conexión entre las masas del osciloscopio/ordenador y la fuente/placa, sea  cual sea? Si es así, entonces yo tampoco encuentro la explicación... Tendrían que pasarse por aquí los que de verdad saben de instrumentación y señales a echarnos una mano.

Yo veré los resultados mañana. A ver que se va viendo.

Por cierto, con la base de tiempos en la misma escala que la tenías para medir A15, mide el RESET, a ver si tiene relación con esa periodicidad que observamos en A15.

Un saludo.

[Bubu]

¡¡Qué paranoia!! JAJAjaJAjAjAJA, Ya he sondeado las 16 líneas del AB. Resulta que:

- A15: Onda periódica
- A14: Siempre 0
- A13: Siempre 0
- A12: Siempre 0
- A11: Siempre 0
- A10: Muy variable
- A9: Muy variable
...
- A0: Muy variable

Estas mediciones las he hecho pinchando en un conestor que hay en la placa y que proviene del Z80. No me fío. Voy a volver a medir pero esta vez en la entrada de los búferes 74367.

[Bubu]

Nada, nada, confirmado, esas son las señales. ¿Estará mal el 74367 que está en 5D? No creo, ya que A14 que es seguido por el 7404 que está en en 5M tamién está siempre a 0, y no creo que fallen 2 chips distintos a la vez. Yo creo que la CPU debe estar moviéndose en una zona de la ROM (pograma) que usa A15 y A10, A9... A0. Aunque tamién es eso mu raro...


EDITO: Siguiendo el esquema, veo que las roms de pograma tienen 4KB cá una, con lo que se usa las direcciones de A0 a A11 (2^12 = 4KB). Y con las líneas A12, A13 y A14 se selecciona una de las 5 ROMs. Como las 3 líneas son 0, el pograma se debe estar quedando bloqueado en la ROM baja, uséase, en la rom 11.

Respecto a A15 creo que se utiliza para el watchdog, por eso está pulsando periódicamente.
Así que la señal que no me cuadra es A11, que siempre está a 0 y no debería. Quizás por esto el pograma se bloquea. Y recuerdo que A11 varía en función de si las ROMs son 2532 ó 2732. ¿Mira que si al final he soldado mal el puente que conmuta entre una y otra, y hace que A11 esté atada a masa?

To be continued...

[Bubu]

Jop, no es normal que el polímetro pite continuidad en las 2732 entre el pin 24 (que es VCC) y masa, ¿nor?

[Bubu]

Pos ni idea. He sacado una memoria 2732, y he medido continuidad entre el pin 12 (VSS) y el 24 (VCC) del zócalo, ¡¡y da continuidad!! He repasado el tema de la soldadura jumper de conmutación 2532/2732 y está todo en orden, pero esos 2 pines de los zócalos dan continuidad...


¡¡¡HEEEELP!!!  ¿Esto es normal, dostor?


 

[Porgadora]

De estos componentes, estoy "muy pez".
En otros componentes similares que también funcionan con corriente contínua y que sí he probado continuidad con el "pito", obtenía continuidad y el agudo pitido del multímetro.
Tiene su explicación: para que funcione el componente, la corriente debe entrar a ese componente por vcc para alimentarlo y salir por masa (negativo) para completar el circuito eléctrico. Hablamos de corriente contínua, donde hay una entrada y una salida.
Para salir de dudas, prueba a medir otro 2732 que sepas funciona perfectamente.
Otra cosa es que midieras resistencia: ahí sí  puedes encontrar cambios entre un componente sano y otro idéntico averiado.
Si no te sirve para ahora, espero te sirva para más adelante.
Por supuesto, mis mediciones eran con el componente aislado, o sea, fuera de placa.
Pincha en el zócalo (puesto ya en placa) el agujero correspondiente a vcc y el correspondiente a gnd: en algunos casos obtienes continuidad igualmente: el circuito lo estás completando tú al aplicar el multímetro.
Por eso en algunos de estos casos se mide con el multímetro puesto en ohmios (resistencia) y no continuidad. Dependiendo del valor obtenido, se sabe o no si hay corto, fugas o otro problema.

[Bubu]

El caso es que la continuidad me da en el zócalo de la placa, sin la ROM. La ROM en sí, extraída de la placa, no da continuidad entre esos 2 pines. Pero es más: con la placa apagada siempre, si mido continuidad entre el pin 12 y 24, el polímetro pita. Pero si le quito el Supergun, ¡¡no pita!!

Eso es lo más grande...

He hecho lo que tú dices, Porgadora, de medir con ohmios en lugar de continuidad, y con el Supergun da 200 ohms, y sin Supergun 700 ohms. Por eso pita en un caso y no en el otro.

Yo ya nu sé si esto es lo normal o no. El caso es que acabo de encender la placa, y el pin 12 está a masa, y el 24 a +5V, y no da continuidad entre dichos pines 12 y 24.

Pos nada, ha sido todo una falsa sospecha, jiji. Sigo con los chequeos de Marcos75, procedo con el bus de datos 

[Bubu]

Marcos75, una cosita antes de que se me pase:

- Grupo de 5: pin 3 de 5D (que lleva la señal AB11) a los pines 21 de las EPROMs, y GND a los pines 18 (ahora lo tendrás justo al revés).
- Grupo de 2: pin 4 de 6N a los pines 21 de las EPROMs, y GND a los pines 18 (ahora lo tendrás al revés).

El grupo de 5 lo veo claro, pero el grupo de 2 lo veo oscuro. ¿Seguro que es el pin 4 y no el 9? ¿Y por qué en el esquema el pin 9 es A12 y no A11 como debe ser? Qué paranoia...

[Marcos75]

Hola Bubu.

Sobre la continuidad:

- Nunca midas continuidad con la placa encendida. Las medidas no van a ser fiables, y estás metiendo una resistencia en paralelo que puede hacer que las cosas no funcionen.
- La continuidad mídela siempre con el óhmetro en la escala más baja posible. Cortocircuita las bornas, mide la resistencia (3 ó 4 ohm como mucho, lo ideal sería < 1 ohm), y a partir de ahí mide resistencias, teniendo en cuenta que tu "cero" es lo que has medido antes.
- No uses el zumbador, ya que probablemente pite continuidad con varias decenas de ohm, que es una resistencia normal en la salida de una fuente de alimentación. Es decir, si tu mides continuidad entre las conexiones Vcc y GND de tu supergun, verás que pita.

Con el método del óhmetro, comprueba que:

- El pin 18 de las 2732s lo tienes a GND
- El pin 21 lo tienes en A11 (pin 3 de 5D, por ejemplo)

Vaya, estoy leyendo ahora la siguiente pregunta, y ya he visto que esto que te acabo de decir lo tenías ya "planificado"... jejeje.

El grupo de 2 (las que aparecen como 12 y 13 en los esquemáticos) es como te lo he dicho. Ten en cuenta que las direcciones que entran en juego no son las As (ó ABs) del procesador principal. Aquí hablamos de direcciones que genera el generador (valga la redundancia) de sonido. Esa línea se llama 12, pero no quiere decir que sea A12.

Un saludo.

[Marcos75]

Por profundizar un poco en el tema de los reseteos: decíamos que es la señal /RD7 la que hace que se reinicie el contador y no salte el watchdog. Esa señal, según los esquemáticos, es la que sirve para leer la dirección de memoria B800, lo cual podemos comprobar también con los esquemáticos: se genera en el pin 7 de un 138 cuyas entradas son A11=A12=A13=High.

Por tanto, si esa condición no se cumple la placa se resetea. Y tú las tienes precisamente las tres a Low.

Ahora hay que averiguar por qué nunca se da esa condición. Creo que lo mejor es seguir con el "plan de pruebas" que habíamos trazado, con mucha paciencia (y conociéndote, con algún pelotazo para sobrellevarlo)

Un saludo.

[Bubu]

AJJAjaJajAjAA, ajolá, pero el pelotazo lo reservo para frikeos los fines de semana...

Bueno, el tema watchdog me interesa y mucho, ¿ande se genera esa RD7? No la veo por ninguna parte... Pero tiés razón, seguimos con tu plan tesnotrónico:

El paso siguiente es hacer la misma operación con el bus de datos. Está separado en dos grandes bloques.

Primero nos vamos a esta zona:



Revisa bien el bus (los buses) a ambos lados de 8C, igual que antes, y presta especial atención a las señales de control de los pines 1 y 15. ¿Qué hay ahí? Cuéntanos... Esta es la parte de sonido y controles.

Bueno, quieres decir las señales de control de los pines 1 y 19, no 1 y 15, ¿nor? Cuento lo que he medido en ese 74245:

Actividad en el pin 1:



Actividad en el pin 19:



Nu sé muy bien analizar estas señales, creo que tiene que ver con la impedancia o no del buffer.

Activdad en el pin 7 (D2):



Actividad en el pin 13 (DB2):



El pin 7 y el 13 deberían dar la misma señal, ¿nor? En cambio el pin 13 parece tener una calidad pésima. Mirando bien este chip está bastante oxidado, por lo que puede ser que el pin 13 tenga mucho óxido y la sonda del osciloscopio lo vea con una gran resistencia y capacidad. Procederé a lijar los pines de este chip y volver a medir.

[Bubu]

Y ya del pack de pruebas lo que me queda es el chequeo del bus de datos en la parte de las ROMs, y por último las RAMs (que es lo que me escama a mí...).
¡¡¿¿Dónde c* está el fallo de esta placa??!! AjJAjaJAjAjjajaJA

¡¡Buenísimas noches!!

[Marcos75]

Bueno, el tema watchdog me interesa y mucho, ¿ande se genera esa RD7?

Se genera aquí:

quieres decir las señales de control de los pines 1 y 19, no 1 y 15, ¿nor?

Sí, eso es. Y ahora no le puedo echar la culpa a la calidad de la imagen, porque se ve claramente que es un 19... Estoy 

Yo veo las señales del datos bien. Entiendo que nos has puesto una de ejemplo, pero son las demás similares... Yo también opino que las RAMs de programa son las principales sospechosas. Voy a echar otro vistazo a los esquemáticos, a ver qué quería decir ese pulso en A15 que veías.

Un saludo.

[Bubu]

Yo veo las señales del datos bien. Entiendo que nos has puesto una de ejemplo, pero son las demás similares... Yo también opino que las RAMs de programa son las principales sospechosas.

Sí, eso es, chequeé las 8 líneas del bus de datos, y todas parecían dar señales güenas, tanto a la entrada como a la salida del búfer.

Procedo con el siguiente paso del pack de pruebas ;-)

[Bubu]

He pinchado 2 canales a la vez en el chip 4A; el amarillo está en el pin 1, que es el de control, mientras que el verde está en el pin 8 (por comodidad), que es la salida de D4:



Y ahora el amarillo está en el pin 2, que es la entrada de D7, mientras que el verde está en el pin 3, que es la salida de ese mismo D7:




Como tú bien dices, no siempre la salida sigue a la entrada, depende del pin 1 de control, pero se intuye que sí, parece estar todo bien.

¡¡Seguiremos infosmando!!

[Bubu]

Ea, los seguidores en 4A y 4B están 100% perfestos, cada uno de sus 14 pines así como sus líneas de datos.

Y por último... ¡¡las RAMs!! ¡¡Estáis arrinconadas, joías!!

[Marcos75]

Jejeje.

A ver qué pinta tienen las señales que entran y salen vistas al osciloscopio. Importante es que veamos también las señales de control (enable y read/write).

Un saludo.

[Bubu]

Jop, vaya paranoia con las RAMs 2114... He hecho 4 capturas del osciloscopio, y resulta que ahora no las pueo subir a ningún servidor de imágenes, qué ruina... Tinypic me ha dejado de funcionar, y subirimagenes las comparte muuu chiquetitas, joooorl, ¡¡qué coraje!!

¿Si las subo al Google Drive las podrían ver tamién los que no tuvieran una cuenta Google?


EDITO: Probando, probando, ¿se ve esta imagen?

[ISTRALE]

Yo la veo bubu.

[Bubu]

Bueno, voy a suponer que sí.

Estudiando la RAM 2114 que está en 5A, he realizado las siguientes medidas:

- amarillo=señal /CS, verde=señal /WE



Se ve bien claro que la RAM está todo el tiempo deshabilitada, salvo unos picos extraños periódicos, en los que cuando se habilita, lo hace en modo escritura. Rarííísimo.

- amarillo=señal /CS, verde=AB6



Aquí se ve que el bus de direcciones AB6 va a su rollo, a pesar de que la RAM está prásticamente todo el tiempo deshabilitada.


- amarillo=señal /CS, verde=AB8:





La caña de España. Resulta que la línea AB8 del bus de direcciones siempre está a 0, salvo el plin de cuando se habilita la RAM, en cuyo caso se pone a 1, ó a 0. Qué cosas... Quiero decir con todo esto que AB8 no va a su bola como sí lo hace AB6. Parece que AB8 lleva el mismo ritmo que la RAM.

Respecto a los 4 pines del bus de datos, vibran aleatoriamente. Eso tiene buena pinta.

Conclusiones: la RAM sólo se activa para escribir, nunca para leer, y además, algunas líneas del bus de direcciones sguen el ritmo de actividad de la RAM, otras no.

Todo lo comentado a la RAM en 5A aplica igualmente a la RAM en 5B.


¿Hasta aquí todo bien?

[Bubu]

Marcos75, hay algo que me "inquieta", y es el tema del watchdog y los reinicios. Acabo de sondear el pin RESET del Z80, y está siempre arriba, nunca se reinicia, pero, ¿podría ser que el osciloscopio no lo detectara? Yo creo que sí que se debe estar reiniciando todo el rato esta placa, puesto que ningún pograma le está diciendo al Z80 que lea la dirección 0xB800 todo el rato.


¿Sabes, o sabe alguien, cómo configurar el osciloscopio para que detecte cambios murrápidos de estado (de 1 a 0 y de 0 a 1) y que cuando ocurra un cambio de esos, la imagen se quede congelada?

Por otra parte, me he llevado a tierra el pin RESET_EXT del Z80 para forzar un reseteo, y la imagen en pantalla no cambia absolutamente nada, se siguen viendo los números y cuadrados de colores estáticos. Por lo que eso refuerza a pensar que el Z80 se está reiniciando de por sí todo el rato.

[Porgadora]

No se ven las imágenes de tu último post, Bubu. O es mi navegador o se te han ido. La otra imagen donde dices "probando probando", sí se ve.
Revisa el hilo por si se han ido las fotos.

[Bubu]

He cambiado los enlaces, ¿se ve ahora?

[Bubu]

Jooooer, ahora no veo yo mis propias imágenes... ufffffffffffff

Voy a abrir un hilo nuevo para tratar exclusivamente el tema de subir afotos...

[Marcos75]

Bubu, por lo que estoy viendo esa página no te está dando los enlaces directos a las imágenes. Yo te recomiendo postimage.org. No necesita registro.

Un saludo.

[Marcos75]

Y por ir respondiéndote a lo del RESET. Yo no controlo mucho de osciloscopios, pero creo que lo que está pasando es que el pulso de RESET comparado con el periodo de la señal es muy estrecho, por eso no lo ves. Es decir, es un pulso de unos mseg. (por decir algo), que se repite cada 5 seg. (por decir algo). De forma que con un trigger mode de tipo edge, como tienes, no lo vas a ver bien.

Yo te sugiero ponerlo en modo single, o algo así, aunque lo ideal sería meterle un trigger externo, entiendo. Pero ya te digo, que esas cosas se me escapan.

Voy a revisar las imágenes (los enlaces que pongo abajo permiten verlas) a ver si se me ocurre algo más.

Un saludo.

https://photos.google.com/share/AF1QipMiYdkfSORTU5z7y-JfeJoj-hjHJlqjF7yy0859gBH0NCadP9AFJpKJ5zD0svLBRg/photo/AF1QipMVGHzjk5-36ECY_Tgn2o12DdMeiwEZDfzU2uY?key=eTZuLWpHc1NUZ3ZQN0tyMTdtRlpvZFZCX2d4VFpB


https://photos.google.com/share/AF1QipPY3wX9MTMeYhfIvwtlJj_HF1ze0qSAevsQFBK_b3Rdw7RUTCc-6qCDWaX2wTNphw/photo/AF1QipMmQGnb4Jroa2ymILPDrwZY1km7kGi2jG89OqQ?key=Zk5WRi0xNklCa3hLeVpFS0xCa05oM3EyQTJkUzF3


https://photos.google.com/share/AF1QipNT5gX2T-4pF3DMepOlxWzDZeh6JwiDetJgXaEtyymJrVlNGo4b-qPyF62NGMDmlw/photo/AF1QipO0CDAqFUXTdQEvPuBSQSKoZGjag3k4r8u4yrk?key=bVJKbVF6ODE2MF9RbXNtRmtrR3BpczBiWTBqTkxn


https://photos.google.com/share/AF1QipM3JGpnIDu3DyTyl7q5wFIdIyODKW3kpUb9CO6qts1MkUnEgNS-GieFtP9HgP6Ryw/photo/AF1QipN7DHMpTbGVxbK9Rj3_3lITanZjpviDX0jAoxY?key=cDNiWm5HbTU0SDhzNTg4R0RHV3hHTnNMUjNyNi1n

[Marcos75]

De momento no puedo explicar lo de AB8, pero me cuadra lo de A15 (un par de páginas más atrás) y lo de /CS de las RAMs.

Los esquemáticos dan unas pistas del mapa de memoria de este juego. La RAM va en un área de direccionamiento de 8000 a 8400, es decir, A15=1. Por eso verás pulsar A15 con la misma frecuencia de /CS en las RAMs.

Un saludo.

[Marcos75]

Siguiendo un poco con la lógica: decías que A11=A12=A13=A14=0.

Cuando decíamos que la RAM va de 8000 a 8400, en realidad es hasta 83FF, es decir, de A11 a A14 a nivel bajo.

O sea, se comienza a ejecutar código en la parte baja de la ROM, por lo tanto de A11 a A15 es lógico que estén a nivel bajo. Luego se trata de direccionar la RAM, por lo tanto de A11 a A14 sigue a nivel bajo, pero A15 se pone a nivel alto. Y ahí la placa se resetea, vuelta a empezar.

Eso explica por qué tenemos siempre de A11 a A14 a nivel bajo, y apunta muy en la dirección de las RAMs si buscamos un culpable.

Un saludo.

[Bubu]

¡¡¡M'encanta!!!

[Bubu]

Bueno, pos no doy con la tecla pa configurar el osciloscopio de tal manera que me diga si hay un paso de 1 a 0 o nor en el pin RESET del Z80. Elijo la opción Trigger Sweep = Single con Trigger Slope = negativo (quiero observar cuándo pasa de 1 a 0, no de 0 a 1), pero lo que hace es que la señal se para estando a 1, pero no se observa la bajada a 0.

Marcos75, tú piensas que la placa se está reiniciando continuamente, ¿nor? Yo creo que con esta placa pueden estar pasando 2 cosas:

1) o bien el watchdog está ladrando y entonces se reinicia el Z80 continuamente

2) o bien el watchdog está relajado, pero la RAM falla y entonces el pograma ROM se queda bloqueado

Me encantaría saber cómo deducir cuál de las 2 cosas está pasando...


EDITO: Me gustaría saber más sobre la señal RD7 que está implicada en el watchdog. Veo que se genera en el 138 que está en 6J. He medido cada uno de sus pines y sale esto:



A0 = 0 siempre
A1 = 0 siempre
A2 = 0 siempre
/E1 = vibra (siempre 1, y pega un tic a 0 cada cierto tiempo)
/E2 = vibra (1, 0, 1, 0, ...)
E3 = 1 siempre
/Y7 = 1 siempre (uséase, Y7 = 0 siempre)
/Y6 = ídem
...
/Y0 = ídem

Así que todas las Y dan 0. ¡¡No se está seleccionando ninguna salida multiplexada!! ¿Qué son esas E's? ¿Enables? ¿Habilitan las entradas A's? Si todan las A's son 0, ¿no debería estar habilitada la Y0?

Y más: El que Y7 sea 0 siempre, uséase, RD7=0, ¿hace que salte el watchdog y se reinicie continuamente la placa? ¿qué pasaría si anulo al perro? P.ej. poniendo el pin RD7 a masa (GND).

[Marcos75]

Hola Bubu.

Te contesto por partes. Pero antes de nada, yo usaría siempre las sondas en x10 (hay que cambiarlo luego también en el osciloscopio, en la configuración del canal). Veo que las señales tienen cierto ruido cuando bajan de alto a bajo, por ejemplo, como si fuese una onda amortiguada, y sería interesante confirmar que es un problema del osciloscopio, y no de la propia señal.

Por otro lado, para ver si la placa se está reseteando lo mejor es tirar de punta lógica. Ahí vas a ver enseguida si hay pulsos de reset o no. Si se encienden las tres luces, es que está activo. Búscate en los esquemáticos un punto cómodo para medirlo, como el pin 15 de 7J o el pin 23 del AY-3-8910 (6R).

Si quieres deshabilitar el watch-dog, puedes utilizar el método que comentábamos con anterioridad: hay un jumper en la placa para hacerlo.

La tabla de verdad del 138 es la siguiente:



Es decir, cuando tienes todas las entradas a nivel bajo, como es tu caso (AB11=AB12=AB13=Low), en teoría se debería activar la salida del pin 15, es decir Y0=Low, lo que no está sucediendo.

Puede ser por dos motivos:

- El 138 está mal (ojalá).
- Los enable no lo están permitiendo.

¿Cómo funcionan los enable? Pues siguiendo la tabla de verdad: G1 debe estar High, y lo está (tú lo has comprobado, y es que está conectado directamente a Vcc). Ahí no hace falta mirar nada. Y luego está la señal /G2, que se compone como el OR lógico de las señales de los pines 4 y 5. ¿Y cuando será /G2=Low, que es como tiene que ser según la tabla de verdad para que el multiplexor se active? Pues exclusivamente cuando /G2A=/G2B=Low.

Entonces, la prueba para ver si el 138 está bien o no sería colocar un canal del osciloscopio en su pin 4, y el otro en su pin 5. Y hay que ver si cuando el pin 4 da ese "tic" que comentas y pasa a Low, el pin 5 está también en Low.

- Si es así, me atrevería a decir que el 138 está mal, porque no está activando su salida Y0
- Si no es así, no sabemos si está bien o está mal, pero desde luego está haciendo lo que se espera de él en ese caso.

¿Nos puedes poner una captura entonces del 138 con el CH1 en pin 4 y el CH2 en pin 5? Y mira también lo del /RESET con la punta lógica, a ver si podemos salir de dudas...

Un saludo.

[Bubu]

Te contesto por partes. Pero antes de nada, yo usaría siempre las sondas en x10 (hay que cambiarlo luego también en el osciloscopio, en la configuración del canal). Veo que las señales tienen cierto ruido cuando bajan de alto a bajo, por ejemplo, como si fuese una onda amortiguada, y sería interesante confirmar que es un problema del osciloscopio, y no de la propia señal.

He cambiado la sonda a x10, y la configuración del canal a x10, y algo ha mejorado, pero bueno, muestro lo que se ve ahora (señales CS y WE de la RAM):

Por otro lado, para ver si la placa se está reseteando lo mejor es tirar de punta lógica. Ahí vas a ver enseguida si hay pulsos de reset o no. Si se encienden las tres luces, es que está activo. Búscate en los esquemáticos un punto cómodo para medirlo, como el pin 15 de 7J o el pin 23 del AY-3-8910 (6R).

El punto más comodo (y diresto) es la propia CPU. Esta placa trae un conestor cuyos pines son los pines del Z80. Concretamente el pin 35 es el de RESET (según los esquemáticos de la placa). Pues bien, pincho la puta lógica y al encender la placa hace un tic en amarillo, pero inmediatamente se queda en roja fija, ni amarillo ni verde. A ver si es que la placa no se resetea, pero entonces no me lo explico...

Si quieres deshabilitar el watch-dog, puedes utilizar el método que comentábamos con anterioridad: hay un jumper en la placa para hacerlo.

Acabo de cortocircuitar el jumper anti watch-dog (poniendo ahí un cablecito) y todo igual. La pantalla se sigue quedando fija con cuadraditos de colores aleatorios, y el RESET sigue dando un High continuo.

La tabla de verdad del 138 es la siguiente:



Es decir, cuando tienes todas las entradas a nivel bajo, como es tu caso (AB11=AB12=AB13=Low), en teoría se debería activar la salida del pin 15, es decir Y0=Low, lo que no está sucediendo.

Puede ser por dos motivos:

- El 138 está mal (ojalá).
- Los enable no lo están permitiendo.

¿Cómo funcionan los enable? Pues siguiendo la tabla de verdad: G1 debe estar High, y lo está (tú lo has comprobado, y es que está conectado directamente a Vcc). Ahí no hace falta mirar nada. Y luego está la señal /G2, que se compone como el OR lógico de las señales de los pines 4 y 5. ¿Y cuando será /G2=Low, que es como tiene que ser según la tabla de verdad para que el multiplexor se active? Pues exclusivamente cuando /G2A=/G2B=Low.

Entonces, la prueba para ver si el 138 está bien o no sería colocar un canal del osciloscopio en su pin 4, y el otro en su pin 5. Y hay que ver si cuando el pin 4 da ese "tic" que comentas y pasa a Low, el pin 5 está también en Low.

Vaaaaamos que nos vamos. Esto es el pin 4 y el pin 5 del 138 en 6J:




Inmediatamente después ambas señales se ponen en +5V, e inmediatamente después se ponen a vibrar, e inmadiatamente después otra vez a +5V, etc, a una razón de 4 veces por segundo.
Ahora mismo me tengo que ir corriendo al curring, ¡¡no me ha dado tiempo a analizar nada!! sigh...

[Marcos75]

Me mosquea mucho que sean idénticas. Además, en tu mensaje anterior decías que una variaba con cierta normalidad, y que la otra únicamente hacía un pulso negativo de vez en cuando... ¿Lo podrías volver a comprobar cuando puedas?

Un saludo.

[Bubu]

Nada, no se pueden hacer las cosas aprisa y corriendo, jiji, seguramente toqué una sonda con la otra, ya que los pines 4 y 5 pos están a 1 mm de distancia, y yo lo que hago es pinchar cá sonda con el ganchito que trae, pa poder hacer la afoto desde el ordeñador, y eso es harto complicao...

He vuelto a medir y sale esto:

[Bubu]

Y como hasta yo mismo me estoy empezando a liar un poquito, voy a tratar de hacer un auto-resumen de lo que está pasando últimamente con esta placa:

- chequeada la CPU, los buses de datos y direcciones, las ROMs, todo parece estar OK
- la RAM parece estar OK, aunque se desconoce si realmente graba o lee datos
- parece que no se está ejecutando la ROM, o al menos parece que el pograma ROM se queda bloqueado
- parece que la placa NO se está reiniciando continuamente, ya que el watchdog parece no saltar

Y esto último es lo que estamos mirando ahora.

El watchdog salta (lo cual hace reiniciar la placa) cuando la señal RD7 se lleva en high varios ciclos seguidos. La señal RD7 se genera en el 138 que está en 6J. Esa señal se pondrá a low sólo cuando AB11, AB12 y AB13 estén en high. Pero ya he chequeado que no, que las 3 líneas del bus de direcciones están siempre en low. Y todas las salidas están en high, por lo que realmente no hay ninguna salida seleccionada (la que se selecciona se debería poner en low).
Así las cosas, quedaba analizar las señales de control enable. Estas señales de control son G1 y /G2.

- pin 4: simpre en high, y da tics en low
- pin 5: vibra nerviosamente
- pin 6: siempre en high

G1 = (pin 6)
/G2 = (pin 4) OR (pin 5)

Para que este chip se active debería estar G1 en high, que lo está, y /G2 en low. Para que /G2 esté en low tanto el pin 4 como el 5 tienen que estar a low. Como vemos en la gráfica anterior del osciloscopio, nunca el 4 y el 5 están en low a la vez.

Así que el 138 nunca estará habilitado, y por tanto todas sus salidas estarán en high, y por tanto no se activa nunca RD7, y por tanto debería saltar el watchdog, y por tanto la placa se debería estar reiniciando continuamente, ¿nor?


ufffff

[Bubu]

Y voy p'atrás en el diagrama, repesto al watch-dog. La causa de la señal vibratoria del pin 5 del 138 (por su culpa no se activa el 138) es el pin 5 del 367 en 5E. Y eso se corresponde con la señal RD del Z80.

Así que ahora me entero de que el watch-dog salta si se deja de leer la dirección B800, y entiendo que es la ROM la encargada de decirle eso al Z80, pero bueno, eso es otra historia...

El caso es que acabo de mirar todos los pines del LS138, y ¡¡¡vaya señales máááás raras!!! Mañana pongo lo que me da el osciloscopio pa que alucinéis un poquito, jiji


¡¡Hasta maña!!


EDITO: Creo que me vendría bien un desensamblado de la ROM del Crazy Climber. Ahí podría deducir bastante de lo que está pasando. A ver si me puedo hacer con esto.

[Marcos75]

He vuelto a medir y sale esto:

Pues no ha habido suerte, porque si te das cuenta los únicos instantes en los que una de las señales está a nivel bajo coinciden siempre con instantes en los que la otra está a nivel alto, con lo que el OR-lógico de ambas señales va a ser siempre 1, nunca 0, con lo que las salidas del 138 NUNCA se activan, y ese 138 está funcionando pues con normalidad.

Sigo apuntando a la RAM como causante de todo esto, aunque voy a seguir leyendo tus siguientes posts.

Un saludo.

[Marcos75]

- la RAM parece estar OK, aunque se desconoce si realmente graba o lee datos

Claro, en esto último está el detalle. Tú puedes ver que hay actividad en sus pines, pero puede ser lo que se está tratando de "escribir". Es decir, una RAM que estuviese frita (sus salidas "flotando") se comportaría también así.

- parece que la placa NO se está reiniciando continuamente, ya que el watchdog parece no saltar

Tiene toda la pinta de que sí, por lo que comentas tú más abajo...

El watchdog salta (lo cual hace reiniciar la placa) cuando la señal RD7 se lleva en high varios ciclos seguidos. La señal RD7 se genera en el 138 que está en 6J. Esa señal se pondrá a low sólo cuando AB11, AB12 y AB13 estén en high. Pero ya he chequeado que no, que las 3 líneas del bus de direcciones están siempre en low. Y todas las salidas están en high, por lo que realmente no hay ninguna salida seleccionada (la que se selecciona se debería poner en low).
Así las cosas, quedaba analizar las señales de control enable. Estas señales de control son G1 y /G2.

- pin 4: simpre en high, y da tics en low
- pin 5: vibra nerviosamente
- pin 6: siempre en high

G1 = (pin 6)
/G2 = (pin 4) OR (pin 5)

Para que este chip se active debería estar G1 en high, que lo está, y /G2 en low. Para que /G2 esté en low tanto el pin 4 como el 5 tienen que estar a low. Como vemos en la gráfica anterior del osciloscopio, nunca el 4 y el 5 están en low a la vez.

Así que el 138 nunca estará habilitado, y por tanto todas sus salidas estarán en high, y por tanto no se activa nunca RD7, y por tanto debería saltar el watchdog, y por tanto la placa se debería estar reiniciando continuamente, ¿nor?


ufffff

Estoy 100% de acuerdo con esta explicación. Por eso estoy seguro de que si mides el RESET con la punta lógica quitando el jumper de soldadura que pusiste, debería estar activo.

Un saludo.

[Marcos75]

El caso es que acabo de mirar todos los pines del LS138, y ¡¡¡vaya señales máááás raras!!! Mañana pongo lo que me da el osciloscopio pa que alucinéis un poquito, jiji

Los 138s (y supongo que otros integrados también, aunque como los 138s suelen ser decodificadores de direcciones, los he mirado bastante con el osciloscopio), producen ese tipo de señales sucias (castillitos, rizado muy acusado en el nivel alto). Aún así, son válidas, y mantienen el estado "High" dentro de los niveles TTL.

A falta de ver las fotos, no le daría mucha importancia. Ese 138 tiene pinta de estar bien.

Un saludo.

[Bubu]

Para que todo me cuadre debería ser capataz de demostrar que la placa se está reiniciando continuamente, pero es que no lo hace. Si mido el pin RESET del Z80, está siempre a 1 tanto si lo observo con el osciloscopio como si lo observo con la puta lógica, tanto si dejo el jumper del watchdog abierto como si lo cierro.

Estarán bien o mal las RAMs, eso no lo puedo discutir hasta que no las sustituya, pero, ¿por qué esta placa no se resetea?

EDITO: Me gustaría forzar un reseteo externo usando la señal RSETEXT, sobre todo para observar si en pantalla veo algo diferente, y además tendría que ver la señal RESET normal cómo baja a 0. ¿Cómo se hace un reseteo externo? ¿Puedo poner el pin 5 del 7H a GND, o explotará algo?

[Marcos75]

Asegúrate con la punta lógica de que las patas 1 y 2 de 7F están siempre a nivel alto, y de que, por tanto, su salida (pin 3) está siempre a nivel bajo.

Asegúrate de que el reloj del contador del Watchdog (ping 13 de 7E) está pulsando. Y en esas condiciones, comprueba si la salida pin 8 de ese contador está pulsando (siempre con la punta lógica).

Puedes forzar un reseteo externo poniendo RESET a masa durante un momento, no pasará nada. Si quieres algo de protección, puedes hacerlo metiendo una resistencia de 100 ohm entre medias, aunque no sería necesario.

Todo el tiempo me pareció entender que la placa se estaba reseteando continuamente. RESET inicial tiene que haber, porque si no el procesador no estaría sacando direcciones.

Un saludo.

[Bubu]

Todo el tiempo me pareció entender que la placa se estaba reseteando continuamente. RESET inicial tiene que haber, porque si no el procesador no estaría sacando direcciones.

Ay, jamemaaaaten si dije yo eeeeso, paaayo    ¿ande digo yo que la placa se resetea continuamente? Yo nunca he visto tal cosa, desde el principio de los tiempos, jiji. Si lo dije entóns esa noche me debí poner de pelotazos a más no poder...

Reset inicial sí hay, cuando pongo la punta lógica en el pin RESET, hace un tic al amarillo, pero inmediatamente se pone fija en rojo. Ese tic inicial es el que nu sé capturar con el osciloscopio, pero haberlo tié que haberlo. Y aluego ya no se reinicia nunca mais.

[Marcos75]

Que no, que no, que no lo has dicho, pero yo estaba convencido. Es que lo que no me cuadra ahora es que la placa no se esté reseteando... Prueba lo que te he dicho, que me reconcome la duda.

[Bubu]

JAjajAjAJajJAjaJaJAAj, voooooooooooooooooy
 

[Bubu]

Asegúrate con la punta lógica de que las patas 1 y 2 de 7F están siempre a nivel alto, y de que, por tanto, su salida (pin 3) está siempre a nivel bajo.

Asegúrate de que el reloj del contador del Watchdog (ping 13 de 7E) está pulsando. Y en esas condiciones, comprueba si la salida pin 8 de ese contador está pulsando (siempre con la punta lógica).

Resultados (siempre con la puta lógica):

- pin 1 de 7F: rojo + amarillo (así que normalmente en 1, con tics al 0)
- pin 2 de 7F: rojo (siempre a 1)
- pin 3 de 7F: verde + amarillo (así que normalmente en 0, con tics al 1)

- pin 13 de 7E: rojo, amarillo y...  ¡¡verdeeee!! (señal pulsante)
- pin 8 de 7E: verde (siempre a 0)

Diommío, que lío...

[Marcos75]

Vale, entonces el osciloscopio "nos está engañando". Sí tenemos /RD7, lo que pasa es que genera unos pulsos muy estrechos y espaciados, por eso no los vemos. Ese pin 1 de 7F que ves hacer esos tics a nivel bajo, son /RD7, y son la causa de que la placa no se esté reseteando...

Un saludo.

[Bubu]

Jooooorl, pero pa que haya RD7 se tenía que cumplir que hubiera A13, A12 y A11, ¡¡y ninguna de las 3 había!! ¿Entonces, sí que hay A11, A12 y A13 pero simples tics? Uséase, que si lo mido con la puta lógica me deberían dar ambas líneas verde + amarillo, ¿nor?

Pos estamos listos, la verdad es de vital importancia aprender cómo hacer un snapshot del osciloscopio justo en el momento de producirse un micropulso...

Si es verdad que el watchdog funciona y no resetea la placa, entóns es porque alguien está poniendo A11, A12 y A13 a 1 periódicamente. Eso sólo lo puede hacer bajo las órdenes de la ROM, en alguna zona donde se ejecute tras una interrupción de la CPU. Así que tamién es mu importante obtener le listado ensablador de la ROM. A ver si me pongo.


Bueno, Marcos75, entóns, ¡¡¡RAM!!!

Me pillo unas cuantas por eBay, ¿nor? Prefiero no quitárselas a ninguna placa puesto que la mayoría de las placas que tengo son verdaderas reliquias (por lo menos para mí, jiji)


EDITO: Confirmado, los pines 1, 2 y 3 de 6J dan amarillo y verde. Lo cual me deja tranquilo porque era lo que tenía que pasar, pero por otra parte me deja pseudoparanoico con el asunto de cómo capturar tics con el osciloscopio.

[Marcos75]

Yo cambiaría las RAMs. ¿Tienes herramientas para hacerlo?

Un saludo.

[Bubu]

Creo que sí: soldador y desoldador (de los de émbolo). Aunque es verdad que el proceso de desoldar me pone malo, es terrible, pero todo sea por ver al escalador loco en acción :-D
Tendría que pillar las RAMs y sus zócalos.

[Porgadora]

Creo que ya has estado en esta página de Crazy Climber .
Si no es así, echa un ojo a este enlace,

www.arcadecollecting.com/crazy/cchack/

 donde explican someramente (en inglés) qué hace programa al iniciar, y cómo hacer funcionar la placa grabando EPROMS con código encriptado y desencriptado. (Eproms de doble tamaño a las originales).

[Porgadora]

Eliminado: era info referida al Crazy Climber 2 :-( .

[Bubu]

Muchas gracias, Porgadora, aunque no veo qué hace la CPU en el arranque (dirección 0000). Sí he visto que la dirección B800 es el puerto de los dip switches, y hay que estar leyéndolo tol rato pa que el perro guardián no se despierte.

Por otra parte me ha servido tamién para saber que hay un dip switch para poner la máquina la pantalla de récors estática. A lo mejor es eso lo que yo veo de cuadraditos de colores aleatorios estáticos. Voy a probar a poner el dip switch en modo normal, para ver si aprecio movimiento en pantalla ;-)

[Bubu]

¡¡Aaaaaah del foro!! ¿Alguien me puede vender un par de memorias 2114 para ver si se arregla algo esta placa?  OJO: Sólo vender 
Es que no me fío de pillarlas por eBay no vaya a ser que no carburen...

[Bubu]

¡¡Ya tengo las memorias!! ¿Las podría montar encima de las que están soldadas para catarlas fácilmente?

[Marcos75]

Sí, es buena idea.

Asegúrate de que las patas de las RAMs de la placa no tienen óxido. Yo he llegado a coger un cachito pequeño de papel de lija, y se lo he pasado a las patas con cuidado de no dar a la baquelita.

Luego tendrás que cerrar un poquito las patas de las RAMs nuevas. Yo las suelo poner de lado, y hago presión para que se cierren todas las patas por igual. Hago eso por los dos lados.

Un saludo.

[Bubu]

Pero pero pero ¿qué paisha si la RAM mala emite un 0 por su salida, y la RAM buena por el mismo pin emite un 1? Si las pego una con la otra, ¿qué valor estaría saliendo de la RAM?

[Marcos75]

El truco de sombrerear no sirve cuando el integrado que vas a probar está "forzando" un estado a la salida, es decir, cuando tiene una baja resistencia hacia Vcc o hacia GND, ya que "arrastra" también el estado del integrado de pruebas. Pero sí sirve cuando las salidas quedan "desconectadas", o con alta impedancia, lo que suele ser más habitual en memorias RAMs que el primer caso (o por lo menos yo me he encontrado más casos).

Un saludo.

[Bubu]

Estimados compañeros y amigos:



Esto funciona, ¡¡¡funciona!!!  Acabo de disponer de 5 minutos de tiempo... Pensaba liarme a desoldar las RAMs, soldar los zócalos, etc, etc... Pero al final he probado lo de hacer el "misionero" con las RAMs, jiji, y ese es el resultado. La placa arranca. Hace scroll del logo y del texto hacia arriba, y en un momento dado (a veces antes, a veces endespués) se bloquea en ese texto.

Ahora mismo sólo con esto estoy contentísimo. Saber que esta placa estaba bien, sobre todo la parte del Z80, es todo un lujo...

Ya lo que tengo que hacer es afinar, jiji. Pero lo gordo ya está hecho.

<3

[Bubu]

Lo que sí es verdura es que de 20 arranques, sólo 1 (más o menos) lo hace bien, el resto de arranques es la pantalla estática llena de cuadraditos de colores y letras aleatorias. Así que urge zocalear correstamente las RAMs.

[Marcos75]

¡Sí señor!

No sé muy bien cuál es la situación actual. Las RAMs viejas están todavía soldadas en la placa, y las RAMs nuevas están puestas "a caballo". Si es así, yo haría lo siguiente:

- Cortaría las patas de las RAMs viejas, y sacaría las patas una a una. De esa manera los pads sufren lo menos posible en el proceso de retirado de las RAMs viejas.

- Limpiaría bien la zona, y me aseguraría de que todos los pads están perfectos.

- Soldaría las RAMs nuevas directamente, sin zócalos ni nada.

Un saludo.

[Bubu]

No sé muy bien cuál es la situación actual. Las RAMs viejas están todavía soldadas en la placa, y las RAMs nuevas están puestas "a caballo".

Efestivamente, así es. Lo que yo he llamado "hacerle el misionero", AJjAjaJAjAjAJajAjA.

- Soldaría las RAMs nuevas directamente, sin zócalos ni nada.

¿Y eso por qué? Pensé que un chip, sobre todo una RAM, sufriría al recibir calor en los pines al soldarlos, y además si el día de mañana vuelve a petar, sólo tengo que extraer del zócalo la RAM y ponerle otra nueva, evitando desoldar y soldar de nuevo...

Por cierto, ¿qué son los "pads"?
[/quote]

[Marcos75]

Los pads son los agujeritos donde metes los integrados, que llevan una superficie para soldar por cada lado, y llevan un cilindro metálico interior que une ambos lados para que haya continuidad.

A menos que seas muy bruto soldando, y tengas un soldador muy potente, a la RAM nueva no le va a pasar nada por soldarla.

El zócalo tiene algunas ventajas, como la que comentas (intercambiar el integrado sin problemas), pero también tiene algún inconveniente (estética, peor contacto que la soldadura, no es buena solución con pads dañados - porque no puedes soldar nada más que por un lado).

¡Tú decides!

Un saludo.

[Bubu]

It's up to me! Pues... ¡¡decido zócalos!! Dicho y hecho. He desoldado la RAM mala que está en 5A, he soldado el zócalo, he pinchado la RAM, he encendido, y...




Madredelamorfermoso

La otra RAM creo que está bien pues la puse a caballo y hace lo mismo. ¿Puede ser que lo único que falte ya sea la PROM esa que se rompió cuando traté de quitarle el óxido a sus pines?

[Marcos75]

Juégalo un rato comparándolo con MAME, a ver si lo ves todo "normal".

Un saludo.

[Characa]

Enhorabuena Bubu, ya casi está!! lo de los colores, probablemente sea cosa de la PROM, ahora a afinarla y dejarla "guapa".

[Bubu]

No puedo jugarlo, pues tendría que hacer el adaptador a JAMMA (que por cierto era la finalidad de este hilo, jiji). De todas formas al encender la placa y tras mostrar el logo sale una demo, y veo las siguientes diferencias:

- El logo de Nihon Bussan del principio sale con fondo de color mu feo (como puedes ver en la afoto de ayer)
- La columna de la pantalla donde se encuentra el muñeco sale con un fondo de color mu feo (como puedes ver en la afoto de hoy)
- Durante el juego, no aparecen sprites: ni las cabezas de las ventanas, ni las macetas

y no aprecio más diferencias que ésas.

[Bubu]

Enhorabuena Bubu, ya casi está!! lo de los colores, probablemente sea cosa de la PROM, ahora a afinarla y dejarla "guapa".

Thanx!! Creo que voy a limpiar lo máximo posible el óxido de los pines de esa PROM, reponer el pin que se soltó, useáse, sanear esa parte, y ver si aún hay esperanzas. Si no, tendré que buscar una PROM de repuesto...

[Bubu]

Sorry, me he fijado bien y sí que salen los sprites, pero con colores penosos.

[Exhumed]

Que bien Bubu, me alegro por ti, felicitaciones 

[Marcos75]

Por los fallos de los colores no me preocuparía de momento. La PROM que se rompió es de colores. Trata de repararla como dices, aunque sea "chapuceramente" a ver si la cosa mejora, y completa el adaptador para poder jugarla.

Entramos en la recta final...

[Bubu]

De esto de los colores hay algo que no entiendo bien, y que pasa en muchas placas: ¿por qué se ponían las paletas de colores en una PROM aparte? Total, si con 100 ó 200 bytes tendrían para toda la paleta del juego, ¿por qué no incluirlas en la propia ROM normal?

Y sí, procedo a completar el adastador, jiji. Lo primero que voy a colocar es el sonido, el coin y el start.

[Bubu]

Ya he colocado esas 3 señales:

- Coin: del pin 13 de la placa al pin 16 del JAMMA
- Start: del pin 14 de la placa al pin 17 del JAMMA
- Audio: del pin 16 de la placa al pin 10 del JAMMA

y resulta que sí echa la moneda, pero ni suena ni pulsa Start. Lo de que no suena o bien es porque la alimentación de +12V no la estoy llevando a la placa, o bien porque hasta que no empiece el juego no suena nada. Y como no puedo empezar a jugar porque no pulsa Start, pos ahí me hi quedao.

Lo de que no pulsa Start o bien es porque he seguido mal el esquema (lo dudo), o bien hay algún fallo en el array de entradas.

Todo esto será chequeado ya mañana, jiji.


EDITO: Si echo 2 monedas, al pulsar el Start sí que empieza a jugar. Esto es rarro, rarro, rarro...¿Será el Start de 2 jugadores el que he conestado? uffff...

[Bubu]

Bien, ya sé qué me puede estar pasando: he debido crear un esquema del adaptador a JAMMA invirtiendo la cara de componentes con la de soldaduras. En el esquema, una cara es para todas las cosas del jugador 1 (coin, start, movimientos, etc) y la otra cada es para todas las cosas del jugador 2. Con la única salvedad del pin 16 de la placa, que por un lado es el audio, y por el otro son los +12V.

Por tanto para deducir cómo construir el adaptador, sólo tengo que seguir la línea de +12V por la placa, jiji.

¡¡Jop, me acuesto ya!!

[Exhumed]

Fíjate en los DipSwitch, ahí seleccionas con cuantos Coin´s es el juego, puede ser con 1 Coin, 2, 3 o 4.

CRAZY CLIMBER
Manufacturer: Nihon Bussan Co. Ltd

DIP Switch Settings:

                     SW1   SW2   SW3   SW4   SW5   SW6   SW7   SW8

3 Climbers      OFF   OFF
4 Climbers      ON    OFF
5 Climbers      OFF   ON
6 Climbers      ON    ON

Extra at 30K                      OFF
Extra at 50K                      ON

Normal Op.                                   OFF
Test patterns                                ON

1 coin/1 play                                           OFF    OFF
2 coins/1 play                                         ON     OFF
3 coins/1 play                                         OFF    ON
4 coins/1 play                                         ON     ON

coin play                                                                      OFF   OFF
FREE PLAY                                                                   ON    ON

[Bubu]

Gracias, Exhumed. Pues los tengo todos en OFF, así que todo normal: 1 moneda es 1 partida. Pa mí que me he hecho la tabla del adaptador alrevés, lo de la cara de componentes debería estar en la de soldaduras, y viceversa. Por suerte, sólo tengo que soldar las cosas del jugador 1. Eso sí, debo chequear como dije antes que el +12V y el AUDIO son correstos, pues invertir estos pines puede dar lugar a un pequeño desastre en la zona de sonido, pues estaría metiendo +12V en la entrada de sonido...

[Characa]

De esto de los colores hay algo que no entiendo bien, y que pasa en muchas placas: ¿por qué se ponían las paletas de colores en una PROM aparte? Total, si con 100 ó 200 bytes tendrían para toda la paleta del juego, ¿por qué no incluirlas en la propia ROM normal?

En las placas antiguas, el proceso del color era por decirlo de alguna forma "semidigital" pues ésta actúa también como convertidor digital-analógico (la señal de vídeo RGB es analógica)

Explico un poco a "grosso modo" y sin matizaciones concretas: Debido a la limitada potencia de cálculo de los procesadores de 8bit, y para evitar que el programa principal del juego "saltase" cada dos por tres al sub-programa de gráficos (sprites, color de éstos, fondos) dentro del mismo programa, el mapa de memoria de la placa se diseñaba de tal manera que ese tiempo de acceso fuese mínimo, separando gráficos, información de color y programa para arañar tiempo de acceso mediante la inclusión de esta info en memorias aparte. (los saltos a esas memorias existen igual pero NO en sub-rutinas dentro del mismo programa principal que ralentizarían la ejecución del código).

Recordad en tiempos del SPECTRUM, para ahorrar en chips especiales, ingeniaron un firmware enrevesado y a la par sencillo que "cumplía" bastante bien con su cometido.

Porqué siempre ha habido diferencia entre los juegos domésticos y las arcade, aparte de temas legales y de Copyright?

Las placas arcade se diseñaban siempre para un juego en concreto, pero eso es otra historia y perdón por el medio off-topic.

Un saludo.

[Bubu]

Entendido 

Y por esa misma regla de tres tamién debería haber una RAM dedicada a la parte gráfica, para no colisionar en uso con la RAM de variables del pograma, ¿nor? Sería algo así como una VRAM, que en el caso del Crazy Climber nu sé andandará. A ver si la localizo en los esquemas.

[Bubu]

Confirmado: en mi adastador tenía intercambiados los pines de +12V y de Audio, por lo que puede que me haya cargado (si no lo estaba ya, jiji) el ampli MB3712, ya que le han entrado +12V por su entrada.

Próximamente, aquí, en su foro amigo.

[Bubu]

Ponidos correstamente el +12V y el AUDIO, y esto no suena   

Y aquí ya tenemos elestrónica anal-ógica. ¿Cómo se puede testear que el ampli está corresto?




Yo pa mí que tién que ser los condensadores, ya que al igual que los pines de esta placa estaban casi tós oxidaos, los condensadores estarán descondesaos (uséase, más secos que una mojama).

[Characa]

Entendido 

Y por esa misma regla de tres tamién debería haber una RAM dedicada a la parte gráfica, para no colisionar en uso con la RAM de variables del pograma, ¿nor? Sería algo así como una VRAM, que en el caso del Crazy Climber nu sé andandará. A ver si la localizo en los esquemas.

Efectiviewonder!! existe una VRAM, también llamada Object-RAM; ten en cuenta que la CPU tiene que tener un "block de notas" donde poder "escribir" sus resultados.

En placas más modernas existen varios "blocks de notas", RAMs de programa, de gráficos (tiles o fondos, sprites, texto), sonido...

Un saludo.

Pd: Sobre la etapa de audio, notas si se calienta algo?, toca con un dedo las soldaduras del integrado de audio y observa si "zumba" el altavoz; si fuese así, tendrías que buscar la avería en la parte digital de sonido, AY-3-8910 y/o alrededores.

[Bubu]

Pos no, no se calienta nada, y es que me da a mí que el ampli no está trabajando. Si miro la parte del sonido en esta placa se ve esto:



Obsérvese que el condensador C56 ¡¡no está!! Pero es que tampoco está el C54. Faltan condensadores... Mirando el esquema de esta placa, C56 debería estar en el pin 1 del ampli MB3712, que es la salida. Voy a estudiar en profundidad toda esta parte a ver si me aclaro.

[Bubu]

Pues confirmo que el condensador C56 está conestado direstamente a la salida de sonido de la placa, y al no existir, pos... ¡¡no suena!!

Así que aquí hace falta un saneamiento de condensadores... Ya que estoy, los voy a cambiar todos, en lo que a la etapa de sonido se refiere, jiji.

[Marcos75]

Aquí porque lo tienes claro, pero en otras ocasiones no sabemos si el condensador se ha roto o nunca estuvo.

Por ello muchas veces lo que hago es una inspección visual, a ver si tiene los restos de las patas en la parte de soldaduras. Normalmente se ve claramente cuando un condensador nunca estuvo, o se ha arrancado.

Un saludo.

[Porgadora]

Pos no, no se calienta nada, y es que me da a mí que el ampli no está trabajando. Si miro la parte del sonido en esta placa se ve esto:



Obsérvese que el condensador C56 ¡¡no está!! Pero es que tampoco está el C54. Faltan condensadores... Mirando el esquema de esta placa, C56 debería estar en el pin 1 del ampli MB3712, que es la salida.

¿A ver si esa ausencia de componentes ha salvado la placa y todo?. Acuérdate que por ahí, creo que metiste sin querer 12 voltios...

[Bubu]

¡¡Es verdura!! JAJAJAJAjAjAjAjA, me huibiera petado como mínimo la etapa de sonido 
Esto ha sido una señal...

[Bubu]

Y mientras obtengo condensadores nuevos (esto va a tardar un poquito...), un par de preguntas tésnicas respesto a esta etapa de sonido:



- ¿Podría poner un puente entre los pines de C56 (que en mi placa no existe) para que la corriente siga su curso? ¿Serviría al menos para detestar si suena? Me imagino que C56 sólo servirá para filtrar ruido, ¿nor?

- Si no sonara, ¿podría probar a poner la sonda del osciloscopio en la salida del MB3712 y observaría la onda de sonido?

Jaaaaarl

[Bubu]

Bueno, a la segunda pregunta me auto-respondo, jiji. Resulta de que sí, se ve perfestamente la onda de sonido cuando el escalador empieza a subir, y cuando se cae. Así que yo creo que poniendo C56 ya sonaría, jiji. Lo que me falta por saber es si puedo puentear esos 2 pines para al menos oír algo. Pero esto ya me da más mieo, y espero que algún experto en esto me desmiede, jiji.

[Characa]

No puentees nada Bubu!, a una mala, prueba con unos auriculares o unos altavoces de PC.

Tanto problema hay para conseguir unos simples condensadores?? vas a cualquier comercio de componentes electrónicos y deben de tener.

Ese condensador que falta, es el de salida de altavoz, bloquea la componente contínua y ajusta la impedancia, repito, no lo puentees!!

Un saludo.

[Bubu]

OK, Characa, ni loco lo iba a puentear si no me lo indicabais alguno de vosotros 
Yo es que pensaba que servía para filtrar el ruido de salida, pero si lo que sirve es para quitar la continua, está claro que hay que respetarlo.

Aquí en Sevilla el poblema con los componentes elestrónicos es que hay 3 tiendas en toda la ciudad, muy importantes todas ellas, muy saturadas de gente y requeriría de al menos 1 ó 2 horas en horario comercial para conseguir el condensador. Ce n'est pas possible puor moi...

Y lo de quitárselo a otro cacharro tampoco. Voy a hacer un pedido por intenné de componentes electrónicos, juntando otras cosillas que me hacen falta, y yastá, jiji.

¡¡¡Gracias!!!

[Bubu]

¡Hola, torpedos!

Resulta que me compré varios condensadores por intenné, y a los 2 días me llegaron a casita, jiji. Soldé el C56, encendí la placa, y...


¡¡Esto no suena!!

Medí la onda con el osciloscopio, y todo sigue igual: cuando no hay sonido la señal está a +5V, y cuando hay sonido se genera una onda entre 0 y +5V. Pero no suena.
Me ha dado por poner unos auriculares, y... ¡¡¡si suena!!! Pero muuuuu flojito, tanto que me tengo que incrustar los auriculares en el tímpano, y estrujarlos a jierro pa poder escuchar algo. Así que sí, suena pero sin potencia.

Así que empieza la ristra de preguntas, jiji:

¿Qué pué ser? ¿El ampli? ¿La señal está bien que esté a +5V cuando hay silencio? ¿Una señal normal de sonido en una PCB que amplifica está entre 0 y +5V pero con una buena intensidad de amperios? Con un osciloscopio no se pueden medir amperios, ¿verdad?



Edito: En el esquema de la placa del Crazy Climber poner que C56 es un 470uF 25VB, y yo el que hi comprao es 470uF 25V (sin la B). ¿Eso puede influir?

[Characa]

A ver Bubu, le llegan los 12v al chip de sonido? tienes bien conectado el altavoz? notas si el susodicho toma temperatura, si estuviera cerca, te lo miraba en un tris.

Ah, lo de la B del condensador es irrelevante, tranquilo.

Un saludo.

Pd: Donde ponías la sonda para observar la señal de audio? en la pata 6 (entrada) o en la 1 (salida).

[Marcos75]

Hola Bubu.

En esta fase de la reparación no estoy entrando porque Characa te puede ayudar mucho mejor que yo. Pero sí quería recalcar un par de ideas que te ha dado Characa, ya que por mi experiencia son fundamentales:

- Olvídate de osciloscopio, multímetro, y gaitas. Enciende la placa, y tras un rato comprueba si el amplificador se caliente. Sube el volumen a tope, y comprueba si oyes zumbar los altavoces.

- Comprueba con los esquemáticos que NO FALTA ningún componente. Un diminuto condensador puede provocar que no haya nada de sonido. Comprueba que tienes el adaptador bien cableado.

- Con los cascos (y si tienes posibilidad de altavoces de PC - amplificados - mejor), comprueba si hay sonido JUSTO A LA ENTRADA del amplificador.

Sigue esos puntos paso a paso y nos cuentas.

Un saludo.

[Bubu]

A ver Bubu, le llegan los 12v al chip de sonido? tienes bien conectado el altavoz? notas si el susodicho toma temperatura, si estuviera cerca, te lo miraba en un tris.

Sí, acabo de medirlo y da 12V. Ojo, no es el chip de sonido (AY) donde estoy midiendo, sino en el amplificador MB3712. El pin 2 de este ampli da 11.98V, así por ahí perfesto. El altavoz está bien conestado. Además, le he pinchado unos auriculares y por ahí sí suena pero muuuuuuu flojito. Si le doy al regulador de volumen deja de oírse pa un lao, y se oye un poquiiiiito pal lao contrario. Y no, ni el ampli ni el chip de sonido se calienta excesivamente. Sólo lo normal.

Ah, lo de la B del condensador es irrelevante, tranquilo.

ooook, aunque me ha quedao la curiosidad de qué será esa B. Lo he buscao en intenné y no hay ná... ¿No serán Boltios? jiji

Pd: Donde ponías la sonda para observar la señal de audio? en la pata 6 (entrada) o en la 1 (salida).

Para observar la señal de sonido he utilizado el pin 10 por el lado de componentes del JAMMA, uséase, donde está conestado direstamente el altavoz.

[Bubu]

- Olvídate de osciloscopio, multímetro, y gaitas. Enciende la placa, y tras un rato comprueba si el amplificador se caliente. Sube el volumen a tope, y comprueba si oyes zumbar los altavoces.

Sí, se calienta, pero como un chip normal. Serán unos 40ºC ó así... Y los altavoces no zumban nada. Lo más que consigo es escuchar muuuuuy levemente el sonido con unos auriculares incrustados en el tímpano y poniendo el volumen de la placa al máximo.

- Comprueba con los esquemáticos que NO FALTA ningún componente. Un diminuto condensador puede provocar que no haya nada de sonido. Comprueba que tienes el adaptador bien cableado.

Mare mía, sí que falta otro condensador... Ahora te cuenco... (no lo veo en el esquema de la placa pero sí viene serigrafía en la placa)

- Con los cascos (y si tienes posibilidad de altavoces de PC - amplificados - mejor), comprueba si hay sonido JUSTO A LA ENTRADA del amplificador.

OK, pa esto tengo que preparar un cable. En cuanto lo tenga te comento



(editado para poner en quote a Marcos75, ya que había ponido erróneamente a Characa, ¡gracias a ambos!)




Sigue esos puntos paso a paso y nos cuentas.

Un saludo.

[Characa]

Bueno, he dado por sentadas muchas cosas sin saber que te iba a confundir; cuando decía chip de sonido, me refería al amplificador final de audio MB3712, me imagino que conectarás bien el altavoz donde corresponde, cabe la posibilidad de que esté dicho integrado mal, pero haz mejor lo que ya te ha comentado también Marcos.

Ah, por cierto, las citas del post precedente son de Marcos, no mías.

Un saludo.

Pd: He mirado el esquema y veo que uno de los bornes del altavoz va al pin 32 del conector pre-jamma y el otro, intuyo que irá a GND.

[Marcos75]

Otra cosa, por si ayuda. Hace poco, reparando los Moon Crestas, me topé con un 3712 que se calentaba aparentemente, pero emitía un sonido muy muy bajo (en este caso sí salía por los altavoces, con muy poco volumen, aunque yo pusiera el potenciómetro al máximo).

Después de probar varias cosas, al final el sonido se arregló cambiándolo (o sea, estaba mal).

A ver qué pasa con ese condensador. Recuerda lo que hemos comentado alguna vez: algunas placas pueden no traer ciertos componentes. Usa el truco de revisar las soldaduras para tratar de averiguar si alguna vez hubo ahí un componente.

Un saludo.

[Marcos75]

y el otro, intuyo que irá a GND.

Ojo, que ese detalle es muy importante. Tienes que llevar GND al pin 10 de la parte de soldaduras del adaptador JAMMA. Es decir, tienes que llevar GND a una de las patas del altavoz, no basta con cablear solamente el positivo.

Un saludo.

[Characa]

Ojo, que ese detalle es muy importante. Tienes que llevar GND al pin 10 de la parte de soldaduras del adaptador JAMMA. Es decir, tienes que llevar GND a una de las patas del altavoz, no basta con cablear solamente el positivo.

Un saludo.

Digo Intuyo, pues en el esquema no lo veo claro y sé que hay circuitos de audio con las salidas de altavoz flotantes, sin referenciar a masa.

Espero que Bubu no se líe 

Un saludo.

[Marcos75]

Está claro. Pero el altavoz del JAMMA siempre tiene que tener cableadas las dos bornas. Si la placa no tiene salida específica para ello, yo siempre lo llevo a GND.

Es como si alimentas una placa con 5 voltios, pero no llevas GND (la referencia). ¡La corriente tiene que fluir!

Un saludo.

[Characa]

Hombre Marcos, eso se da por supuesto, escribir en los foros y hacerse entender, a veces es complicado.

Perdón por el off-topic.

 

[Marcos75]

Sí, sí, si yo lo único que estaba haciendo es corroborar lo que tú habías dicho. Se ha entendido perfectamente a la primera, pero quería aportar mi experiencia fabricando adaptadores. De hecho, esa conexión a GND muchas veces no la hago ni cogiéndola de la placa, sino del propio adaptador (puenteo los pines 1 con 10 de soldaduras en el macho JAMMA.

Un saludo.

[Bubu]

Pues para nada tenía puesto el pin 10 de soldaduras del JAMMA a GND, ya que en el esquema del conestor Nichibutsu no lo he visto por ninguna parte, pero sí, desde luego tiene toda la lógica. Voy a hacer eso, en la parte JAMMA voy a poner un puente entre el pin 1 y el 10 del macho JAMMA.

Si esto sigue sin carburar, entonces me pongo con los condensadores.

Ah, por cierto, he conestado un altavoz de PC amplificado a la salida del SuperGun, y suena de lujo, pero como el conestor del altavoz es estéreo, no sonaban todas las notas, jiji. Así que está claro que lo que le falta a esta placa, en cuanto a sonido se refiere, es amplificación.

[Bubu]

Nanai. Acabo de puentear el pin 10 de soldaduras con el pin 1 de soldaduras, en la parte JAMMA. Y esto está igual. Jorl...

Así que creo que voy a pasar a la parte de condensadores, y si tras esto sigue sin carburar, entonces sustituyo el ampli.

Vamos a la zona de condensadores:



Aquí vemos el C55 que es ese chisme verde (yo nunca había visto un condensador así) en cuya serigrafía se puede leer 474K100V. Y si os fijáis bien, pegadito a ese mamotreto verde, bajo él, hay una serigrafía en la placa que muestra que debería haber un condensador. Se trata de C54.

Según la documentación, tanto C54 como C55 deben ser de tipo "C2", uséase, el típico circulito marrón que puebla toda esta placa, y no ese cacharro verde. Por lo que veo los condensadores tipo "C2" deben ser cerámicos de 0,1uF50V. Así que parece que no tiene nada que ver con 474K100V, ¿verdad? Al parecer el dueño anterior se fumó una leña buena antes de meterle mano a esta placa...

Yo creo que voy a sustraer ese chisme verde, y a poner en su lugar un 0,1uF50V, tanto en C54 como en C55. Aunque me da la sensación de que esto no va a acabr de resolver el poblema, jiji. Ya veréis como al final va a ser el ampli...

Lo bueno es que por aquí tengo condensadores tipo "C2", así que es una tarea que puedo ir haciendo.

[Bubu]

Acabo de retirar el matroteto ese de C55, y he limpiado el estaño tamién de donde debería estar C54. Ya lo tengo preparado para pinchar los 2 condensadores. Tengo una bolsa llena de condensadores, ¡¡y ahora nu sé cuáles son los de 0.1uF, JjAjAjaJAJA, no tengo c# de ver la serigrafía de los condensadores!! Voy a buscar una lupa...


Señor...

[Bubu]

Ta tengo una lupa. A ver... tengo 3 condensadores, y ponen estas cosas:

- el más chico: V105
- el mediano: u1 35 por una cara, y K por la otra cara
- el menos chico: 10u 25 por una cara, y nada por la otra

Son de este tipo:



¿Alguien sabría decir las capacidades? Esto es mucho más complicao que las resistencias.

[elnaib]

Hola,

Bubu te estas volviendo vago, jajajajajaja

https://www.google.es/search?q=ceramic+disc+capacitor+values&espv=2&biw=1366&bih=653&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwib69-9xcPMAhUEXRoKHQ6EDckQsAQIJg

Un saludo

[Porgadora]

Con esta calculadora, creo que te podrás defender.
www.muzique.com/schem/caps.htm

[ricky2001]

Una cosa importante Bubu, si usas supergun no puedes conectar el pin 10 del jamma a masa ya que este es el que toma como salida de audio, el que debes conectar a masa es la L (el pin justo debajo del 10) y el pin 10 del jamma es el que debe ir a la salida de audio de la placa, en este caso el pin 31 de su conector si no me equivoco si lo pones al revés el supergun suele llevar el pin L a masa y harás un corto en la salida y nunca podrá sonar, en una recreativa esto no pasa pues ambos pines van al altavoz directamente.

Mi placa tiene esta pinta



Saludos

[Bubu]

No es un tema trivial... Por lo que estoy viendo, en los cerámicos la "mu" griega (o "u" latina) indica ande está la coma decimal, así que:

u1 = 0.1 microfaradios
10u = 10 microfaradios

Pero, ¿y la cosa esa rara de V105? Yo pedí condensadores de 0.1, de 1 y de 10 microfaradios, y los tengo de 3 tamaños, pero en cambio el de 0.1 que debería ser el más chico es el mediano en tamaño. Jop...

Por cierto, ricky2001, muchas gracias por la afoto, y, ¿a ti no te falta C48?

[Bubu]

JAjAJAJAjAJjajaJAJAJAJA, no sus lo vais a creer, me vais a nombrar el AUMAPERO CAPULLO DE HONOR, JAJAjaJAJA, llevo 2 días haciendo el vaina, y resulta que me acabo de dar cuén de que mi polímetro tiene ¡¡capacímetro!! Así que hi pinchao los condensadores, y me ha dado el valor exacto. Y yo que hasta me había buscado una lupa, AJJAjAja

Señor, llévame pronto... 

[Bubu]

He instalado C54 y C55 y nada, esto no suena ná.

Ya sólo me queda que sea el ampli (lo que yo sospecho) o que he fabricao mal el adastador a JAMMA. Esto va a ser lo primero que quiero descartar, pues el ampli cuesta dinero, jiji.

Voy a confirmar que tengo el adastador como tú dices, ricky2001, no vaya a ser que, jiji.


EDITO: Lo tengo de la siguiente manera:

- El pin 16 de la placa por el lado de soldaduras (que es la señal de AUDIO) al pin 10 del JAMMA por el lado de componentes (que es AUDIO+)
- Los pines 1, 2, 10 (que es AUDIO-), 27 y 28 por el lado del JAMMA por el lado de soldaduras (que es masa) están unidos
- Esos pines de masa del JAMMA están unidos con los pines 19 y 20 de la placa por el lado de soldaduras (que es masa)

Creo que está OK.


Buscando un ampli MB3712...

[Characa]

Bubu, esto que voy a exponer te permitirá comprobar si hay un problema en la etapa de salida de audio aunque tengas supergun u otro dispositivo conectado.

Prueba a dejar al aire la patilla negativa del C56, conecta ahí uno de los terminales del altavoz y el otro lo conectas a masa (GND).

A ver que ocurre.

Un saludo.

[Bubu]

Buena prueba, Characa, eso haré ¡muuuchas gracias!

[Bubu]

Jop, para hacer eso necesito pillar una hembra (jiji) de minijack estéreo. A ver aonde encuentro yo eso ahora...

[Bubu]

Pos ya me hi pegao el primer gran susto con esta placa: acabo de hacerme con un conestor hembra para minijack (y así probar el sonido), y al encender la placa ha arrancado bien, y a los pocos segundos ha explotado el condensador C55, que es uno de los que le puse hace unos días. Ha empezado a echar un humo curioso, y casi se me sale el corazón del cuerpo. La placa seguía funcionando (estaba viendo la imagen en la tele) pero he apagado rapidísimo, y ya no me atrevo a volverla a encender... JOOORL

¿Tienen polaridad estos condensadores? Yo juraría que los cerámicos no, y los elestrolíticos sí.

[Porgadora]

Un condensador de tantalio, (o tántalo) es muy parecido a uno cerámico, y sí la tiene.
Los cerámicos "o de lenteja",  no la tienen.
Los electrolíticos azules, esos que llevan papel dentro, hacen un POC seco y despiden un abundante (¿y "bonito"?) humo blanco azulado si los conectas al revés. Lo sé porque lo he visto y oído casi en la cara. No sé cómo es el humo de los de tántalo, pero sospecho que parecido.

[Characa]

Pos ya me hi pegao el primer gran susto con esta placa: acabo de hacerme con un conestor hembra para minijack (y así probar el sonido), y al encender la placa ha arrancado bien, y a los pocos segundos ha explotado el condensador C55, que es uno de los que le puse hace unos días. Ha empezado a echar un humo curioso, y casi se me sale el corazón del cuerpo. La placa seguía funcionando (estaba viendo la imagen en la tele) pero he apagado rapidísimo, y ya no me atrevo a volverla a encender... JOOORL

¿Tienen polaridad estos condensadores? Yo juraría que los cerámicos no, y los elestrolíticos sí.

Jopé Bubu, el C55 no es electrolítico! es de poliéster, normal que explotara.

Que valor pone? no confundas uF con nF.

Tranquilo por el resto del circuito, no habrá sufrido daños.

Un saludo.

Pd: Ese condensador "verde" dudo que esté mal.

[Bubu]

Jorl, a ver la que estoy liando...

El C55 que ha reventao es éste:




Fijarsus cómo se ha "descabezao", AAJjajaJaJA, por ahí le ha salido el humo. ¿No son cerámicos? Pos los cerámicos que yo sepa no tienen polaridad...

[Characa]

Qué clase de condensador has puesto ahí? un tántalo? esos sí que tienen polaridad.

Un saludo.

[Porgadora]

Qué clase de condensador has puesto ahí? un tántalo? esos sí que tienen polaridad.

Un saludo.

Eso mismo le decía más arriba. Aunque la foto la verá él, porque lo que es yo... no me sale.

[Bubu]

¿Cómo es que no veis la afoto? Está subida al propio servidor de AUMAP, jiji.

Bueno, procedo a desinstalar esos 2 condensadores: C54 y C55. Son los 2 esos en la afoto, de color beig, y se le ve una "K" serigrafiada. Pero me sigue sin quedar claro si son o no cerámicos, y por tanto si tienen o no polaridad.

[ricky2001]

Un condensador de tantalio, (o tántalo) es muy parecido a uno cerámico, y sí la tiene.
Los cerámicos "o de lenteja",  no la tienen.
Los electrolíticos azules, esos que llevan papel dentro, hacen un POC seco y despiden un abundante (¿y "bonito"?) humo blanco azulado si los conectas al revés. Lo sé porque lo he visto y oído casi en la cara. No sé cómo es el humo de los de tántalo, pero sospecho que parecido.

Dan mas yuyu los de Tántalo, normalmente pueden hacer 2 cosas desintegrarse como un petardo o incluso en algunas ocasiones encenderse como un mechero, me han pasado las 2 cosas sin estar mal conectados, simplemente por el mero hecho de ser viejos, (es lo que tiene tener placas tan antiguas ), en una placa de un pinball del 79 me estallaron 3 a la vez y me pegaron un susto bueno.

Saludos

[Bubu]

Pero jaaaaarl, ¿son de tántalo, o son cerámicos los que he puesto?


Además, en el esquema viene que tienen que ser de 0,1uF y yo medí estos con el polímetro y me daban un valor de 100nF, que es lo mismo, ¿nor?

[ricky2001]

Si eso es lo mismo

[Bubu]

¡¡¡¡JAJAJAJAJAJAJAJAAjAJJA,  ESTO SUENAAAAA!!!!!


¡¡¡¡Pefestamente!!!!!

Resulta que le he dado la vuelta a los condensadores (bueno, sustituyendo el quemado por otro nuevo) y va de lujo. Pues sí, estos condensadores entonces tenían polaridad. Madredediós, que jaleo es esto de los condensadores.



¡¡¡BIEEEEENNNNN!!!!

[ricky2001]

Enhorabuena Bubu, me alegro que la tengas funcionando, entonces recapitulando ¿solo tiene ya el problema de la prom verdad? y ¿causa colores incorrectos?

Saludos

[Bubu]

Efestivamente, ricky2001, sólo le queda arreglar los colores mediante el chip ese de las paletas. Bueno, hay otro efecto raro, pero no sé si se debe también al tema de colores: resulta que toda la columna de la pantalla que ocupa el escalador, se ve fatal, cuando el escalador cambia de columna, la columna donde estaba se arregla y entonces se estropea la columna nueva. A ver si pongo una afoto para que veas esto. De todas formas cuando sustituya el chip si no se arregla ya investigaremos a ver de dónde puede venir esa paranoia.


EDITO: También me queda pendiente probar los controles, uséase, mover el muñeco, ya que astualmente el adastador no lo tengo con esos inputs. Es lo siguiente que voy a probar.

[Bubu]

AÑADO: Lo que voy a intentar con los colores es sanear la PROM. Tiene los pines muuuuy oxidados, incluso uno de ellos se rompió. Pero si todavía queda algo metálico en el encapsulado, pos puedo intentar una ñapa guay y que funcione, ya que no creo que se haya dañado la información de la PROM, lo que pasa es que físicamente está muy deteriorado.

[Porgadora]

¿Cablecito y gotita de estaño desde la prom hasta el pad donde debería ir la pata rota?.
¿O directamente un trocito de alambre de puentear en lugar del cable?.
También puedes meter una pata rota en el zócalo, si lo hay, y soldarla a la prom.
Si tienes la prom extraída, la puedes poner en un zócalo,  y luego meter este zócalo en el de la placa.
no queda tan estético, pero si un día tienes que sacar la prom para leerla, la sacas con zócalo y todo y así no peligran sus débiles patitas. Una vez copiada, metes la nueva en el zócalo que ha quedado en la placa. No sé si no te harás un lío con tanto zócalo...

[Bubu]

Soldador calentito. Voy p'allá...

[Bubu]

Qué va, torpedos, la PROM tié el pin partido a ras del encapsulado. No hay forma de rescatarlo...

Aquí van las diferencias entre esta placa y el MAME.

En la pantalla de presentación:







En la pantalla de juego:

[Porgadora]

Salta a la vista. Y meter mano al código del juego para cambiar los colores debe ser complicado... sobre todo sin saber dónde se almacena esta información. Sin contar que tu placa es encriptada.
Aparte, ya modificaríamos el código en la rom, precisamente lo que no se debe hacer si preservamos un juego original y en su placa original.
Offtopic:
Si pones la prom de color de otra placa, puedes encontrar aún colores más absurdos, pero quizá te desaparezcan esos recuadros azules que se ven alrededor de las letras Nihon Busan...
En las proms de color, si tocas el valor de uno de los primeros bytes, modificas todos los colores de un plumazo. ¿Significa que se  eliges una paleta predeterminada entre varias posibles con un número limitado de colores?. Ya sabemos que aunque estos harwares puedan "pintar" más de 200 colores, solo pueden elegir y mostrar 32 si llega.

[Bubu]

Sabemos que el problema del color lo produce la PROM es una 6331, cuyo pinout es éste:

Código: [Seleccionar]

   +------+
O1 |1   16| Vcc
O2 |2   15| CE/
O3 |3   14| A4
O4 |4   13| A3
O5 |5   12| A2
O6 |6   11| A1
O7 |7   10| A0
GND|8    9| O8
   +------+



Pues resulta que el pin que tiene roto es... ¡¡el 8, GND!! jAJAjAjaJjaJajAjAJA, así que es como si no estuviera. ¿Cómo me puedo hacer con una 6331, grabada? ¿Me compro el chip en eBay y alguien me lo podría grabar?

[Bubu]

Y una pregunta un poco más friki. La ROM de MAME (cclimber) tiene los siguientes archivos:

cc01 ... cc13
cclimber.pr1 ... cclimber.pr3

Entiendo que la PROM debe ser una de estas 3 últimas. ¿Podría emular el comportamiento de mi placa si pongo uno de esos archivos a 0 (o a 0xFF)?


EDITO: Y me auto-respondo. Sí, acabo de poner cclimber.pr1 a 0xFF, y veo que salen colores raros.

[Rockman]

Bubu, se puede llegar a simular una prom usando una memoria eprom tipo 2716/32/64 etc usando un adaptador.
Marcos explico como hacerlo en algun post por aqui hace tiempo.

Esteticamente no es lo mejor, pero te supliria la falta de la prom.

[Bubu]

En eBay se venden estas memorias, a 3 pavos (+3 de gastos de envío):

http://www.ebay.es/itm/6331-1N-PROM-/201580813988?hash=item2eef271ea4:g:LzUAAOSwnDZT50io

¿No serviría? ¿Alguien tiene un grabador de este tipo de PROMs?

[ricky2001]

No debes comprar esas, te será muy difícil encontrar alguien que las pueda programar, las que debes buscar son las 82S123 o en su defecto 74S288 que son la misma prom y mucho mas compatibles con programadores.

Saludos

[Bubu]

OK, ricky2001, voy a buscar de las que dices, y si el precio es asequible, me pillo 3 y así sustituyo todas las que lleva la placa ;-)

[Porgadora]

Pues depende de dónde mires verás precios de chips "compatibles" por 10 dólares, o mirando sitios más corrientes como alibaba.
Solo por curiosidad había mirado lo que valen. Luego está el traerlos y lo que tardan.
¿No son esas las famosas "proms bipolares que usan el Pacman, Galaga y todos esos?.

Te dejo aquí el enlace orientativo, lo que ya no sé si será cierto esto de new "and original".

https://www.alibaba.com/product/612577503/Original-new-82S123-BEA.html

[Rockman]

Bubu, ten en cuenta que esas proms bipolares solo se pueden grabar con los lectores de eprom de gama alta.

Saludos.

[Porgadora]

En más de un sitio avisan de que estas proms son algo conflictivas a la hora de ser grabadas.
Si tienes la de otro juego por ahí tirada, puedes ponerla siempre que sea del mismo modelo o totalmente compatible al menos en cuanto a lectira se refiere.
Por supuesto, al no ser para el crazy Climber, verás el juego con colores "absurdos".

[Bubu]

Muchas gracias por las infos, torpedos. De momento, me ha dado un ataque de ordenación, y he recogido el tinglao que tenía aquí montado: soldador, desoldador, JAMMABOX, placa, Supergun, adastador, polímetro, osciloscopio, mil cables, etc, etc. Qué ganas tenía de ver la mesa recogida... Es que hay que ver la parafernalia que hay que montar pa una reparación, AjAJjaJAjA, ¡¡y llevo con esta placa más de medio año!!

Bueno, pero que sepáis que es sólo un descansito. En todo el espacio que he liberado ahora he ponido el Spectrum (que es mi otra pasión) y me ha dado por poner cintas de chuminadas que yo pogramaba cuando era chiquetito, bueno, con 13 añitos.

En fins, que cuando me canse de tener la mesa tan despejada, la volveré a petar de chismes, jiji, a ver si el Climber llega ya a escalar el edificio :-D

[Porgadora]

El Climber puede escalar edificios aunque tengan colores horrendos. Siempre que no salga un fallo que impida ver que se cierran las ventanas o te viene volando una maceta. fallo muy infrecuente.
Otra cosa es que tu vista aguante colores horrendos en los videojuegos...
Hubo unas placas medio piratas, que cuando estabas en el segundo, tercero o cuarto edificio, el Climber se soltaba y caía, sin que le cayese nada encima ni le "pillasen los dedos" las ventanas. Por supuesto, descontaba vida la caída.
Años después, se descubrió que el este aparente suicidio, era una de esas cosas raras que provoca no desencriptar del todo su protección.
Por otro lado, si no tienes tus programas grabados en basic protegido, puedes sacar los listados y subirlos a cualquier página de "Spetrumeros", donde no hacen ascos a los programas propios ni a los "type-ins".
Yo era de CPC 464 y de GWBASIC en pc (este se parecía más al basic de Spectrum que al de Amstrad.

[Bubu]

El Climber puede escalar edificios aunque tengan colores horrendos. Siempre que no salga un fallo que impida ver que se cierran las ventanas o te viene volando una maceta. fallo muy infrecuente.
Otra cosa es que tu vista aguante colores horrendos en los videojuegos...
Hubo unas placas medio piratas, que cuando estabas en el segundo, tercero o cuarto edificio, el Climber se soltaba y caía, sin que le cayese nada encima ni le "pillasen los dedos" las ventanas. Por supuesto, descontaba vida la caída.
Años después, se descubrió que el este aparente suicidio, era una de esas cosas raras que provoca no desencriptar del todo su protección.

Esta placa lo único que tiene ya es los colores mu mal (que se resolverían con la famosa PROM que hemos comentado últimamente), pero además no sale el logo "CRAZY CLIMBER" en la pantalla de presentación (puede que sea porque está con fondo negro y tinta negra, y entonces por eso no se vea), y por último un fallo mu raro: el climber sale como roto, las manos están como en otra columna de la pantalla. Dudo que eso se resuelva con la PROM de los colores, pero por si aca primero arreglaría lo del color.

[Xhorz]

Solo escribo para decir que este hilo es una autentica pasada (me lo he leido entero), aun hay cosas que no entiendo pero estoy en ello .

Animo Bubu que ya lo tienes

Saludos

[Porgadora]

Tratándose del C.Climber, está a una prom y dos ventanas de poner "solucionado".

[ricky2001]

Bubu esta noche voy a probar como se ve mi placa sin esa prom, por el tema del título y eso

Saludos

[Bubu]

Muchas gracias, Xhorz, Porgadora y ricky2001. Lo de probar la placa sin la PROM, yo he modificado de muchas formas el archivo del MAME, y cambian los colores, pero el logo siempre se ve...

[Porgadora]

De nada.
Que más atrás dijeras que el Climber te sale "roto", con parte del brazo en diferentes columnas, hace sospechar que hay algún fallo más en la placa.
Que falte la información del color, no tendría que provocar gráficos corruptos o fuera de lugar. Salvo que la falta de esa prom provoque ligeros problemas de voltaje o en algún buffer/dirección de datos.
Las Ram decías que estaban perfectas y las Roms del juego también.
OFFTOPIC: para tan poco código... vaya pedazo de placas, ¿no?. Y se permitían dejar a veces media PROM/EPROM vacía, con lo carísimas que iban en los primeros 80.
Leí que existen (creo que Eeproms) que pueden almacenar código (como todas) Y ADEMÁS usar como RAM gran parte de su espacio vacío. ¿Es cierto o es alguna "columpiada"?. En los 80, eso me suena muy-muy raro.

[Bubu]

Que más atrás dijeras que el Climber te sale "roto", con parte del brazo en diferentes columnas, hace sospechar que hay algún fallo más en la placa.
Que falte la información del color, no tendría que provocar gráficos corruptos o fuera de lugar. Salvo que la falta de esa prom provoque ligeros problemas de voltaje o en algún buffer/dirección de datos.

También podría pasar que el pograma en ROM utilizara el valor del color (grabado en la EPROM que me falla) para hacer cálculos o comparaciones. Algo así como esto:

Código: [Seleccionar]

ld a, (COLOR)
cp 5
jr z, PINTA_MANO
cp 6
jr z, PINTA_VENTANA
etc

y como ld a, (COLOR) devuelve un valor erróneo, pos entóns pinta mal la mano, ventanas, etc, y esto se ve que sólo afesta a la columna donde está el muñeco. El resto del edificio lo pinta bien.
Todo esto es una conjetura, claro. Hasta que no reemplace las PROMs no se podrá comprobar.

Las Ram decías que estaban perfectas y las Roms del juego también.

Bueno, a medias. Resulta que esta placa trae 2 RAMs. Puse a caballo una de ellas, y vi que la placa se arreglaba. Así que desoldé esa RAM, y soldé la nueva, y ok. Pero puse a caballo la otra RAM, y no se arreglaba nada, así que decidí dejar esa RAM sin sustituir. Si lo de la sustitución de PROM no arregla al 100% la placa, sustituiré la RAM que me queda, jiji.

OFFTOPIC: para tan poco código... vaya pedazo de placas, ¿no?. Y se permitían dejar a veces media PROM/EPROM vacía, con lo carísimas que iban en los primeros 80.
Leí que existen (creo que Eeproms) que pueden almacenar código (como todas) Y ADEMÁS usar como RAM gran parte de su espacio vacío. ¿Es cierto o es alguna "columpiada"?. En los 80, eso me suena muy-muy raro.

Yo la verdad es que no entiendo por qué dedicar varios chips PROMs sólo para almacenar unos cuantos bytes referidos al color. ¿Por qué no están esos valores grabados en la propia ROM? Ni idea...
Lo que sí tengo claro es que ni las PROMs ni las EPROMs se pueden usar como RAMs. ¿Cómo va a ser capataz el Z80 de emitir datos por el bus de datos y que se graben en un chip tipo ROM? Entóns no existirían los dispositivos grabadores, jiji.

[Porgadora]

Puede ser que haya escrito en la prom de color dónde se tiene que dibujar exactamente algo. Aunque parece extraño, no es imposible.
Lo de grabar en un solo chip unos pocos bytes con información de color, es para no tener que escribir en el código del programa qué color debe llevar cada cosa y que el procesador deba andar alante y atrás cada vez que hay que colorear algo.
El mismo motivo vale también para responder a por qué se almacenan también algunos gráficos en RAMS específicas (los "tiles" y los "sprites"): para que el micro no tenga que dibujarlos cada vez que se utilizan o se actualizan.
Así, el micro va mucho más desahogado. ¿Imaginas tener que dibujar todas las ventanas cada vez que se mueven aunque sean  dos píxeles?.
Cuando te pega una maceta, el área visible del edificio "se mueve" unos píxeles abajo y luego arriba, y el juego no se ralentiza.
Haz algo así en un Amstrad CPC 464, que se supone tiene más memoria y velocidad, sin que se ralentice algo.
.
Sabemos que una Prom y  una Eprom no valen como memoria RAM. Pero hay maneras de emular una PROM con una EPROM o con una EEPROM, de esto no estoy tan seguro, pero con uno  de ellos se puede hacer esa emulación. De hecho algún usuario dijo cómo, paunque no he encontrado el post.
Sí existen unas EEPROMS que contienen un pequeño sistema operativo, un par de áreas de memoria (una pequeña área de  RAM y otra área para guardar punteros de dirección y estados).
El resto contiene precisamente bits para ser escritos o borrados sobre la marcha. Pero no son chips para arcade ni videojuegos precisamente. Volví a mirar los apuntes donde lo leí.

[Bubu]

Lo de grabar en un solo chip unos pocos bytes con información de color, es para no tener que escribir en el código del programa qué color debe llevar cada cosa y que el procesador deba andar alante y atrás cada vez que hay que colorear algo.

¿ein? ¿y por qué no grabar esos pocos bytes en la propia ROM?

[Characa]

¿ein? ¿y por qué no grabar esos pocos bytes en la propia ROM?

En placas antiguas y con los procesadores de esa época, era preferible grabar esos pocos bytes en una PROM bipolar, además las EPROMS eran bastante caras como para desaprovechar su capacidad.

Se hacía también (a grosso modo) de esta manera para "ahorrar" tiempo de proceso, pues el uP tendría que estar haciendo saltos a la paleta de color cada dos por tres para "pintar" los sprites, aparte que dicha PROM hacía las veces de interfaz de vídeo pues constituía un sencillo DAC y se podía hacer de ese modo ya que se trataba de una paleta estática (colores predefinidos).

Un saludo.

[Porgadora]

Las Roms (chips) se leen de forma secuencial. Salvo que estuviese esta información en una de las patillas que sirve como punto de entrada, probablemente habría un "parón" hasta que se encontrasen estos datos. En la Prom, están mucho más a mano y además, ellos solos.
En teoría es más fácil meter esos bytes en el código de programa, mandarlos a la ram y dejarlos en una posición accesible rápidamente, por ejemplo al principio o en uno de los puntos de entrada. (Ya sabes que algunas patillas son puntos de entrada a direcciones concretas de memoria).
No he mirado el contenido de las roms del Crazy (las del mame sirven), a ver si también alguna contiene espacios rellenos con letras "y" o "ÿ", que sigo sin saber para qué sirve rellenarlas de esta manera.
Aunque en Mame, según leí en la página del Crazy Climber, se cargan las roms dos veces: por un lado se ejecuta la parte del código que se ha desencriptado hasta ahora, y cuando llega a una parte que no se ha desencriptado aún, toma código ligeramente modificado, sin protección, y lo ejecuta.
Aunque hay un fallo: el letrero "Crazy Climber" (rojo y con las letras invertidas" sale cuando no debe y te mata prácticamente siempre en el cuarto edificio. Eso en la máquina "de verdad" no pasaba.

[Porgadora]

Posts borrados por triplicados (se me ha publicado el mismo post tres veces).
Characa:l, nos habíamos pisado hemos publicado a la vez.

[Bubu]

Las Roms (chips) se leen de forma secuencial. Salvo que estuviese esta información en una de las patillas que sirve como punto de entrada, probablemente habría un "parón" hasta que se encontrasen estos datos. En la Prom, están mucho más a mano y además, ellos solos.

En teoría, aunque la ROM la ejecute la CPU de manera secuencial incrementando el registro interno PC, la propia ROM puede leer de sí misma datos haciendo LD A, (ROM_ADDRESS). El parón que haría sería el mismo que si el dato estuviera en EPROM, en RAM, o donde quisiese.

No he mirado el contenido de las roms del Crazy (las del mame sirven), a ver si también alguna contiene espacios rellenos con letras "y" o "ÿ", que sigo sin saber para qué sirve rellenarlas de esta manera.

Esa "y" es en realidad el byte 255, uséase, todo a 1's. Supongo que los bytes no usados de las ROMs se grabarían a 1 para chequear que las EPROMs funcionan en todas las direcciones de memoria, viendo cómo pasan todos los bits de 0 a 1.

[ricky2001]

Bubu confirmado, sin esa prom no se ve el Título del juego, o sea que eso se arreglará al ponerla bien, la mala noticia es que no tiene relación con el resto de fallos gráficos y esos habrá que buscarlos por otra parte. Podría estar mal alguna de las otras proms, lleva 2 mas.



Como ves lo de NIHON BUSSAN se ve bien a pesar de no estar la Prom

Saludos

[Bubu]

¡¡¡Ooooooohhh, qué grande, eres, ricky2001!!! Yo es que no sabía cómo emular la falta de una PROM en MAME. La podía editar y rellenarla con 0, ó 255, etc, pero sólo me cambiaba los colores, seguía apareciendo el logo, jiji.
Una cosa curiosa es que a mí además de no aparecer el logo, las letras "Nihon Bussan Co.,Ltd." me salen con colores fatales. ¿Tú tienes fácil a quitar otra PROM más, o incluso las 3, a ver qué efectos aparecen?


Lo que haré será quitar las 3 PROM's y sustituirlas. ¿Ves bien que leamos el contenido de las PROM's antes de grabar las nuevas?

Muchísimass gracias, torpedo.

[ricky2001]

Of course, he dejado la placa sin guardar 

Saludos

[Bubu]

(...) aparte que dicha PROM hacía las veces de interfaz de vídeo pues constituía un sencillo DAC y se podía hacer de ese modo ya que se trataba de una paleta estática (colores predefinidos).

Ummmm, esto tiene sentido. Tengo que analizar con el esquema cómo se genera la imagen, ya que esta placa parece no tener ningún custom chip para generarla. Si veo que las líneas de datos de estas PROMs van a la parte gráfica, ya sí le veo el sentido a tener las paletas de colores por separado de la ROM, jiji.

[Bubu]

Ya tengo la PROM grabada. He desoldado la antigua (me he llevado una buena quemadura en er deo der medio de la mano izquierda), y al soldar la nueva veo que la parte de soldaduras no tiene zonas metálicas pa soldar, es como si se soldara desde la cara de componentes, pero con el propio chip, ¿cómo c* se suelda?

Pero es más, al encender la placa, no hace nada, todo negro. Y me he dao cuén de que un componente se ha soltao, y casi no tiene patillas pa resoldarlo: el cristal (en A1 de la placa d'abajo).


Jop...


¿El cristal tiene polaridad? Yo entiendo que no, pero quisiera confirmarlo.

[ricky2001]

No el cristal no tiene polaridad pero me preocupa lo otro, si no tiene para soldar por abajo es que lo has colentado de más y te has llevado los nodos, eso es malo porque llevará alguna pista por debajo que se habrá roto 

[Bubu]

Pues esta tarde le hago una afoto al tema pa ver si ha sido eso. Desoldar es una auténtica tortura...

[Characa]

Jopé, esa Crazy-Climber se resiste! sin el cristal es normal que la placa esté muerta, es su corazón!!

Es normal que hayan pads de soldadura que carezcan de "pista" por una de las caras de la PCB, fíjate bien de todos modos antes de soldar cualquier chip; de todos modos como ya ha comentado Ricky, es fácil "llevarse por delante" los pasamuros al desoldar, con lo que unido a la antigüedad de las placas y su calidad, es más que probable.

Esperamos impacientes!!!

Un saludo.

[Porgadora]

Por lo que veo l, Bubu es de los usuarios experimentados, así ne no creo que haya desoldado descuidadamente y al buen tuntún este componente.
La placa es viejilla, sí, y puede que su calidad se haya deteriorado (36 años no pasan en balde), pero de ahí a llevarse pads y pistas va un trecho. Salvo que estuviese tan deteriodada como para saltar en cuanto aplicases un soldador de 20 o a lo sumo 40 vatios.

[ricky2001]

Hombre por abajo puede no tener pistas pero pads ya te digo que tiene seguro, así que si ahora el no los ve la cosa está clara

[Porgadora]

Si se ha llevado los pads, siempre puede pasar las patitas del componente hasta abajo, y de ellas sacar cablecillos hasta otro punto de la pista correspondiente a cada pad.
Esto se hace bien con zócalos dotados de patas redondas. Insertas ahí el componente y no tienes que desoldar todos los cables si el chip falla alguna vez.
Visualmente no queda bien y los cablecillos se pueden soltar si la placa roza o descansa sobre algo.
Pero mejor que funcione perfectamente con una "ñapa" a que no funcione.
Con los meses que lleva metidos en esta placa... ¿crees que se va a dar por vencido tan fácilmente?.
Además, (Bubu me va a llamar k bronazo) aún no ha descubierto cómo hacer para que no le tiren cuando le dan al Climber con una pesa o una escalerita...

[Bubu]

Gracias por los comentarios, torpedos, pero desoldar es mi punto débil, muuuy débil, y algo he tenido que hacer mal puesto que no da continuidad los pines del chip con aquellos puntos adonde sí debería dar continuidad:

(...)
Además, (Bubu me va a llamar k bronazo) aún no ha descubierto cómo hacer para que no le tiren cuando le dan al Climber con una pesa o una escalerita...

AjJAjajA, lo siento, pero sí sé cómo se hace: apoyando los 2 brazos en la ventana, y quedándose así sostenido sin usa las patas. En esta postura, al dar la viga en el hombro del Climber, hace como que se va a caer pero no se cae, jiji.

[patata]

parece que te has llevado los pads no? Con las placas antiguas suele pasar. Yo tengo un desoldador de perilla y el otro dia se me fue un pad en el chasis del Hantarex. Con el tiempo todo se deteriora.

Si necesitas el desoladador o una estacion de soldadura por aire a tu disposicion estan ... Y un osciloscopio chino recien llegado pero que da su apaño tambien

[Bubu]

parece que te has llevado los pads no? Con las placas antiguas suele pasar. Yo tengo un desoldador de perilla y el otro dia se me fue un pad en el chasis del Hantarex. Con el tiempo todo se deteriora.

Efestivamente, me he llevado por delante casi todos los pads de ese chip, y es que esta parte de la placa estaba totalmente oxidada y muy mal. Aquí tengo tarea regenerativa. Me voy a hacer con unos zócalos, y sanearé esa zona.

Si necesitas el desoladador o una estacion de soldadura por aire a tu disposicion estan ... Y un osciloscopio chino recien llegado pero que da su apaño tambien

¿Un desoladador? No, gracias, yo ya estoy desolao... :-D



Lo que sí me gustaría preguntar es: ¿cuál es el método que usáis para desoldar chips?

[Bubu]

Ah, y el cristal lo arreglé sodándole unas patillas:

[elnaib]

Hola Bubu,

Pistola de calor para los chips y luego malla desoldadora para retirar el estaño. Esto si no tienes pistola desoldadora o como te dice el compañero patata una estación de aire, y si quieres conservar el chip, si no lo quieres conservar, cortar las patillas y sacarlas una a una con el soldador.

Un saludo

[Porgadora]

Yo desoldaba con pistola  equipada con "pera succionadora". Potencia al mínimo y cada patita en dos o tres intentos.
Para ahorrar un poco de tiempo, en vez de esperar a que se enfriara una pata si no había desoldado a la primera, me iba a desoldar otra pata, generalmente en el lado opuesto del chip y alejada de la que acabo de dejar "descansar": así la placa y el chip sufren menos.

[Bubu]

OK, el chip no lo quería pa ná pues estaba oxidaísimo, así que mi fallo fue intentar sacarlo a jierro todo a la vez. Ahora ya sé que debería haber cortado el chip con unos alicates de elestrónica, y sacar los pines que se quedan uno a uno con el soldador, calentando por abajo y tirando desde arriba con esos mismos alicates.

Muchas gracias por los briconsejos, torpedos.

Bueno, ha pasado ya 1 mes y he descansado un poco de este jaleo, así que hoy me siento bien para iniciar el proceso de restauración (aka ñapa) de los pads, que son todos, los 16. He comprado una tira de zócalos, los voy a colocar, y por debajo le sueldo unos cablecitos de una faja de disco duro IDE. Al final le pegaré una cinta aislante negra pa ocultar los cablecillos, y... asunto concluido, jiji.

Ya me he puesto el primer pelotazo.

[Bubu]

Esta es la zona en la que he estado trabajando estas últimas semanas (aunque muuu poquito cá día):




Como veis el chip que falta es la PROM de paleta de colores, al desoldarlo pos parece ser que desintegré los pads de la cara de soldaduras, aunque esta zona estaba bastante dañada persé. Los pines del chip van a parar a las resistencias que veis. Así que me he hecho con una tira de zócalo, le soldado uno a uno (con muchíííísima paciencia) un cable fisísimo a cá pin de la tira de zócalo, y la otra punta de los cables finísimos iban a ir a parar a las resistencias. Todo ello por la cara de componentes. Pero resulta que a la hora de soldar en la patilla de la resistencia (la parte que está pegá a la propia resistencia en sí) pos no suelda nada.

Jop, ¿sabéis si se puede soldar en esa parte de la patilla de las resistencia?

Si es que no, tendré que tirar la tira de zócalo, con lo el trabajo que me costó soldarle tó esos cablecillos... y repetir la cosa por la parte de soldaduras de la placa.

[Xhorz]

Prueba a rascar la patilla de la resistencia, una vez limpia deberia cogerte el estaño.

Saludos

[Characa]

Si es que no, tendré que tirar la tira de zócalo, con lo el trabajo que me costó soldarle tó esos cablecillos... y repetir la cosa por la parte de soldaduras de la placa.

Ni se te ocurra hacer eso, el compañero ya te ha comentado de todos modos lo que debes hacer, yo añado que en el caso de que no puedas sanear las patillas de las resistencias, las cambies directamente (por lo que cuestan...) y no temas, es relativamente fácil extraerlas.

Un saludo.

[Bubu]

OK, Xhorz y Characa, procedo con la limpieza de las resistencias, a ver si las sueldo ya, que vaya la que estoy liando con la dichosa paleta de colores, jiij. A mí se me da mejor la paleta de jamón :-D

[Bubu]

Bueno, esto ya está al 50%, chavales. Limpié como me dijisteis las resistencia (lijando con pelusa) y ya se han dejado soldar... Está al 50% porque he soldado los pines que afectan a la cara de componentes, me quedan los pines que afectan a la cara de soldaduras, pero éstos son más fáciles.

Aquí está el reportaje gráfico del tema que quema, jiji.

(1) Soldada la tira de zócalos a las (dichosas) resistencias. He medido continuidad pin a pin y todo OK.





(2) Aquí presento la otra tira de zócalos. Como veis va colacada encima de los cablecillos esos.





(3) Aquí presento el chip metido en el zócalo. La ñapita me ha quedado mu pofesioná.






Nota: yo estoy cada vez más convencido de que esta rotura de pads no la he provocado yo, sino que esa zona estaba taaan mal y tan afestada por la corrosión que era inevitable.

Nota2: he sudao lo más grande pa reparar esta zona. Además, agosto y en Sevilla. Niños, no intentéis esto en casa.

[Xhorz]

jajajaja, venga que ya casi la tienes

[Characa]

Jopé Bubu, no está nada mal la "ñapilla"; ahora si quieres que quede más disimulada la cosa, puedes poner alguna pegatina simulando un número de serie o cualquier cosa que se te ocurra.

Por lo que veo ya tienes la PROM y supongo que programada, o no?

A ver si la vemos funcionar ya!!

Un saludo.

[ricky2001]

Has hecho todo eso y no la has enchufado para probar? 

Yo no hubiera podido 

Vamos cuéntanos si ya pone Crazy climber en la demo o no

Saludos

[Bubu]

AjAJaJAJaJA; no puidor aún, ricky2001, sólo hi soldao una fila de pads, me queda la otra, que lo haré por la cara de soldaduras.


Nota: a principios de Noviembre se cumple 1 año de esta reparación. Para principios de Noviembre de 2016 quiero tener la placa 100% funcionando o si no entenderé que no ha podido ser, jiji. Entiendo que en 1 año ya ha debido darme tiempo...

[Bubu]

Estimados compañeros y amigos: este mediodía he terminado de arreglar los pads de la PROM de paleta de colores. Supuestamente es lo último que le queda por arreglar a esta placa (salvo que ahora salga otra cosa que hasta ahora no había salido, cosa que es múrphicamente probable, uséase, que va a ser eso, jiji).

Lo he arreglado entre el mediodía de ayer y el de hoy. En Sevilla al mediodía ha hecho 51ºC según el termómetro de la calle. Con deciros que no he necesitado enchufar el soldador a la elestricidad... ¡¡el estaño se derretía solo!! Ha sido un lujazo soldar así.

El caso es que el último pad lo he arreglado 15 minutos antes de entrar en el curro, jiji. Así que no hi podido montar el tinglado y encender la placa a ver qué tal. Pero esta noche puedo prometer y prometo que si tú te agachas... digo... que monto tol jaleo y la enciendo, y os comentaré cómo ha acabado la cosa, jiji



¡¡¡PRÓXIMAMENTE, EN TU FORO AMIGO!!!

[Bubu]

Estimados compañeros y amigos: No ha podido ser. Tras chequear uno a uno los 16 pines de la PROM y ver que llegan aonde tienen que llegar, he montao tó el tinglao, y conestao, y... ¡¡no sale nada en pantalla!! AJAJajjajajAjAjA


¡¡NADA!!

Supongo que será el reloj, que ya me ha dado la puñeta alguna que otra vez, así que tendré que resoldarlo de nuevo y bien resoldao, pa que no me vuelva a pasar.

Esto está empezando a cansarme un poquito, pero sólo un poquito...

[Bubu]

Torpedos, ayer resoldé el reloj (y ya lo hice bien bien pa que nunca mais se me soltara), encendí la placa y... ¡¡ENCENDIÓ!!


PEEEEEEEEEERO todo igual, los colores siguen mal, y el logo sigue salir... Esto es una locura, JAjAjajaaj. Ahora toca coger el osciloscopio y esnifar qué señales se están produciendo en los pines de la PROM de las paletas de colores.

We'll keep in touch...

[Characa]

Bubu, te lo pregunté más arriba.

HAS PROGRAMADO LA PROM??

[Bubu]

Ajajajaaj, perdona, Characa, es verdura, me lo preguntaste y mezavía orvidao... 

Sí, me han pogramado la ROM, y el pogramador es de confianza y lo ha comprobado todo y está bien. O se me ha desoldao algo, o no he pinchao bien la PROM en los zócalos, o alguna de las líneas de datos / direcciones en la placa pos está dañada y aunque la PROM está bien pero no se comunica con la CPU. Todo esto es lo que me queda por checar...

Verás tú que no lo voy a tener pa Noviembre, que es mi fecha límite que me he imponido pa tener la placa funcionando 100%

[ricky2001]

Hola Bubu, revisa las pistas, tiene que haber alguna que o ha quedado bien o que haya algún corto por esa zona

Venga que ya queda menos

Saludos

[Bubu]

Bueno, pues he chequeado cada pin de la PROM con su pin de destino, y en todos da continuidad, así que el chip se está alimentando, y recibe y envía datos a sus correspondientes componentes más inmediatos.

Ahora a meter la artillería pesada (osciloscopio) a ver el origen del poblema...

Creo que voy a acabar yo subiéndome a un rascacielos pa tirarme, AJAJaJaJ, lo malo es que se me cague un pajarraco en lo alto :-D

[ricky2001]

No lo hagas, no merece la pena

Revisa también no solo que haya continuidad sino que algún pin esté en conto con otro.

Saludos

[Porgadora]

...
Creo que voy a acabar yo subiéndome a un rascacielos pa tirarme, AJAJaJaJ, lo malo es que se me cague un pajarraco en lo alto :-D

Antes te salía "algo" en pantalla, aunque con colores incorrectos. Mira a ver esos "pad" que recableaste, no hayas confundido algún cablecillo.

off topic: los rascacielos del Crazy Climber no sé si tienen 140 o 200 pisos. Y en España no tienes un rascacielos con esa cantidad de pisos.

[Bubu]

No lo hagas, no merece la pena

Revisa también no solo que haya continuidad sino que algún pin esté en conto con otro.

Saludos

Pos hi medío continuidad entre cá pin de la PROM, y ninguno continúa PEEEEERO sí que da continuidad entre el pin de VCC y el de GND. Joper, ¿cómo es posible? Esto lo hi medío estando la placa apagá. Ya me da mieo encender la placa.
Cuando una placa está apagá, la fuente es como si estuviera en abierto, y por tanto entre VCC y GND no debería dar continuidad ni de coña, ¿nor?

Antes te salía "algo" en pantalla, aunque con colores incorrectos. Mira a ver esos "pad" que recableaste, no hayas confundido algún cablecillo.

No, no, si la placa va casi perfesta. Lo que no consigo es poner los colores bien.

[Bubu]

Pos hi encendío la placa, y los pines 8 y 16 de la PROM están en corto, y claro, no da diferencia de potencial.
Soy el p* amo...

A revisar el tema, jiji.



EDITO: Sigo haciendo más medidas, y ahora por lo que veo los pines 8 y 16 pos están perfesto. No dan corto, y el de alimentación da +4.55V, y el de masa 0V. Antes he debido estar midiendo otros pines sin querer queriendo, jop...

[Bubu]

Pregunta (por si aca) a los expertos. Este es el pinout del chip PROM de las paletas de colores, ¿nor?

[Bubu]

Continuamos para bingo. He esnifado con el osciloscopio las señales, y tooodos los pines (menos el GND) están a +5V tol rato. Así que le tengo que echar un vistazo a la señal /CE pa ver por qué naide está queriendo obtener datos de esta PROM.

[Bubu]

Bueno, a mister climber se lo han llevado ya en helicóstero a otro rascacielos, así que mientras dure el viaje se va a tomar un descansito, jiji.

[Porgadora]

Me vas a decir que soy un cabroncete: hemos llegado al capítulo 2136, que es el penúltimo... ¿y nos dejas así?.
¿Al Mr Climber se lo ha llevado el helicóptero porque ya has logrado hacerlo escalar con esta placa?.
Ps: el 2137 es el último capítulo de Santa Bárbara.

[Bubu]

Jarl, pendona, Porgadora, el escalador se ha pegado unos años sabáticos que te quéish. Desde aquella época no he volvido a conestar la placa... Tengo miedo.

[Porgadora]

Bubu. Haces como yo, y muy bien hecho: si no sabes qué va a suceder al enchufar algo, mejor no enchufarlo.
Mejor estar totalmente seguros; si es necesario esperar a que otra persona más entendida nos asesore, esperamos.
OffTopic: ¿ya has catado la Master Boy de 1987?. Pensaba que no iba a aparecer porque nadie sabía nada de ella.
Ahora, a esperar la Altair 2. Un conocido tiene una placa, pero es la Altair normal :-( .
Comparada con Mame, y jugada, es el mismo set.
La Masterboy de Arpa, tiene diferencias con las que jugué, tanto en el juego en sí como en la redacción de algunas preguntas.

[Characa]

A ver Bubu, ha pasado prácticamente UN AÑO!! sí, un año ya y aún no sabemos si ya has hecho funcionar esa maravilla.

Opino que merecemos alguna explicación, o no? 

 

Un saludo.

[Bubu]

¡Waw¡ Pero ¿se puede escribir entoavía aquí? AjAjAJAJ, qué tiempos, este hilo es ya retro, de años que tiene

Bueno, pues desde el 15 de Septiembre de 2016 (hace casi 3 años) no enciendo la placa, y recuerdo que lo último que vi fue lo de siempre, es decir, que funciona todo menos los colores. Le cambié la PROM de las paletas y siguió igual, y deduje que era alguna línea de datos defestuosa que va o viene de la PROM.

La cosa está en que acabo de leer tu comentario, y me he vuelto a ilusionar con esta reparación, me trae buenísimos recuerdos. Igual este finde la vuelvo a colocar en la mesa y la trasteo.

¡¡Characa, qué hacías tú entoavía por aquí!!


PD: Seguro que cuando la vuelva a encender ya ni arranca, jiji

[Bubu]

Bueno, pos la cosa creo que está tal y como la dejé hace unos años. Hi grabao unos vidrios pa que se vea bien el fallo de la parte gráfica, y otro vidrio en el que grabo el sonido, aunque creo que en el sonido hay como un solo canal. A mí me suena que le falta un canal:

[Characa]

¡Waw¡ Pero ¿se puede escribir entoavía aquí? AjAjAJAJ, qué tiempos, este hilo es ya retro, de años que tiene

Bueno, pues desde el 15 de Septiembre de 2016 (hace casi 3 años) no enciendo la placa, y recuerdo que lo último que vi fue lo de siempre, es decir, que funciona todo menos los colores. Le cambié la PROM de las paletas y siguió igual, y deduje que era alguna línea de datos defestuosa que va o viene de la PROM.

La cosa está en que acabo de leer tu comentario, y me he vuelto a ilusionar con esta reparación, me trae buenísimos recuerdos. Igual este finde la vuelvo a colocar en la mesa y la trasteo.

Celebro que tu Crazy Climber esté casi lista, está funcionando el juego que no es poco.

Ahora con paciencia, revisa  esas PROMs si están bien soldadas en sus respectivos pads, asegurarte de que no tengas ninguna pista cortada y que no tengas ningún cortocircuito entre pistas, sobretodo después de soldar.

Sobre los fallos gráficos, me suena que debes de tener alguna pista en corto o algo parecido, algo así me pasaba en la placa Magical Spot, tenía unos pegotes de estaño casi invisibles que arrojaban errores gráficos bastante "abultados"

¡¡Characa, qué hacías tú entoavía por aquí!!

Aunque no postee, estoy en la "sombra" vigilando. 

Un saludo.

[Bubu]

En realidad esto es lo que le queda a esta placa, de menor a mayor dificultad:

- Construir el adaptador a JAMMA: de hecho, ese fue el motivo de este megahilo, jiji. Ahora mismo es curioso, pero el START del player 1 no me furula, sólo el del player 2, por lo que pa juegar tengo que echar 2 monedas y pulsar ese START.

- Ver qué le pasa al sonido. Suena como si faltara un canal. Esto puede ser que o bien hayan 2 chips de sonido y uno de ellos esté cascao, o que el sonido del 2º canal esté en una PROM que falle.

- Ver qué le pasa a los colores.

- Ver qué le pasa a los gráficos. Como ves, la columna donde está el escalador sale mal.


Si hay suerte, pudiera ser que arreglando una de esas cosas se arregle otra, pero creo en Murphy...


Así que lo primero que voy a hacer es terminar el adastador. Así podré catar el juego al completo.

[Bubu]

Así que lo primero, lo fácil: el adastador. Ya he soldado casi todo, y ya se mueve el escalador loco, el poblema es que con un solo mando sólo puedo aspirar a ir p'arriba, pero no me puedo mover en horizontal, ya que pa moverse a la izquierda o a la derecha hacen falta 2 mandos en este juego.

Así que me tengo que hacer con un segundo mando pa conestarlo al Supergun. Astualmente tengo un mando de pad de megadrive. ¿Sabéis si vale cualquiera con norma Atari? Concretamente tengo este:

[Bubu]

Pues casi confirmo que no sirve el mando de la Atari en el SuperGun. Resulta que he terminado el adastador, he conestado en player 1 un mando de Megadrive, y en player 2 un mando de Atari, y el escalador realmente está loco cuando lo muevo con los mandos... Qué ruina. Ahora me tendré que hacer con un segundo mando de Megadrive, joer.

Bueno, mientras pienso este tema, sus pongo unas afotos de cómo ha quedado el adastador:


Cara de componentes:





Cara de soldaduras:





Está 100% comprobado con el pinout oficial. Había soldado alrevés el coin1 y el coin2 y por eso al echar moneda tenía que pulsar el start2 pa juegar, jiji, pero ya está todo corregido.
Cuando lo pruebe con 2 mandos y vea que funciona todo, le pondré cinta aislante negra por todo el cableado pa ocultarlo y que quede una pieza aislada.

[Characa]

Buen trabajo Bubu.

No te ha quedado del todo mal ese adaptador, ahora a conseguir otro mando de MegaDrive, aunque jugar al Crazy Climber con dos mandos sueltos, va a ser prácticamente imposible! 

A ver si acometes con ganas la última etapa de la reparación y dejas la placa en perfecto estado de revista.

Estaré vigilando! 

Un saludo.

[Bubu]

Es verdura, Characa, juegar con 2 pads al Crazy Climber es como juegar al Track'n Field con un mando de Atari, AjJAjaJAjJAa, pero sólo lo quiero pa probar el adastador, y hacer que el escalador suba un poquito por el edificio a ver si suenan las músicas, salen los sprites gordos (pajarraco cagador, King Kong...), etc. Básicamente pa probar el adastador y la placa.
Por otra parte me quiero preparar una especie de bartop en condiciones con monitor rotable que ejecute las placas, así que cuando la Crazy Climber esté 100% la pincharé a esa bartop pa juegar con los mandos de palancas en condiciones

En fins, como lo del adastador está completo, paso al siguiente punto:

- Ver qué le pasa al sonido. Suena como si faltara un canal. Esto puede ser que o bien hayan 2 chips de sonido y uno de ellos esté cascao, o que el sonido del 2º canal esté en una PROM que falle.

Efestivamente parece que sólo suena un canal, como puedes comprobar en uno de los vidrios que subí. El plan es averiguar qué integrados están implicados en el sonido, ver si hay 2 (1 pa cá canal), ver si hay un chip mezclador, y tamién ver si hay una PROM donde se guarden las músicas, y chequear todo eso.

TO BE CONTINUED...

[Gracias, Characa, aunque seamos los únicos que quedamos por aquí, me ha ilusionado mucho saber que estás ahí y he vuelto a ponerme con esto ]

[Bubu]

He estado analizando el esquemático de la placa, y creo que la zona que debo estudiar es esta:



Obsérvese que hay 2 OP.AMPs hechos con un chip 3900. La salida de 1 OP.AMP. contendrá el canal 1, y se mete en el 2º OP.AMP. en el cual se realizará la mezcla de canales, y finalmente esa salida se va a la etapa amplificadora.
Lo que voy a hacer es sondear (tengo una sonda de sonido) las salidas de ambos OP.AMPs a ver qué suena, jiji.

[Bubu]

Bueno, pos tié pinta de que esta zona es la afestada. Algo pasa ahí que hace que no suenen tó los sonidos que tién que sonar.
Explico más o menos lo que entiendo que hace esto:

El 157 es un selector de 4+4 entradas, uséase, llegan 4 bits por un lao y 4 por otro, y mediante una señal de control saca sólo 4 bits. Por otra parte el 174 es una memoria de 6 bits, aunque aquí no tentiendo por qué pero se memorizan los 6 bits y sólo se leen 5 bits.

Vale, ya tenemos 2 señales digitales, una de 4 bits cambiante, y otra de 5 bits memorizada. Y ahora viene lo gracioso: mediante las resistencias ascendentes (47K, 100K, 200K, 390K y 820K) en la que cá una es el doble de la anterior, entiendo yo que hace que la señal digital pase a ser analógica. Es decir, esto sería un conversor D/A barato.

La señal analógica de abajo se mete en un opamp 3900 y se amplifica, y entonces esa señal se mete en los 4066 que es mezclada a la salida con la señal analógica de arriba.

El resultado de las 2 señales analógicas (sonidos) se mete en otro opamp 3900, y se envía para la etapa de salida.

Relamnete no me quedo muy convencido con la mezcla de señales, pues esos 4066 no sé muy bien lo que hacen, pero desde luego tanto el 157, como el 174, como el 4066, como el 3900 son los candidatos de que algo esté fallando y eso haga que sólo se oiga parte de los sonidos.

Mi plan es meter la puta lógica en las líneas relevantes de este esquema a ver si pulsan.


TO BE CONTINUED...

[Bubu]

Estas cosas no me suelen pasar, pero acaban de pasarme. Me disponía a enchufar la puta lógica y sondear la parte de audio, y antes he apretado con los dedos un poquito los chips en cuestión, y al encender la placa y echar moneda, he comprobado que ¡¡suena todo de lujo!! En fins, lo del sonido pues ¡¡ARREGLADO!!

De todas formas seguro que dentro de unos días enciendo la placa y vuelve a fallar el sonido... esto es así.

AjAJjAjajAJAjajA

Lo que no va a haber forma es de arreglar fácilmente la paleta de colores, que es lo que toca a continuación. Voy a estudiar la parte del esquemático que controla los colores, a ver si estrujando esos chips consigo algo, AjJAjjAA.

TO BE CONTINUED...

[Porgadora]

No puedes estar "aplastando" chips cada vez que te falle el sonido. A la acabarías cargándote más soldaduras.
Tiene pinta de ser una soldadura fría o "falsa".
¿Has probado a ir pulsando chips más suavemente y de uno en uno?. Quizá así puedas acotar más la zona donde está el fallo.
En cuanto al problema con los gráficos, si por un casual tienes una Crazy Kong de la casa FALCON, puedes usarla como donante temporal de chips para tu Crazy Climber. Creo que el harware es prácticamente el mismo, sin el Z80 metido en Epoxy.
Off Topic: odio esas pesas y escaleras que caen; casi siempre que me dan me mandan p'abajo".