Reparaciones en placas. Tutorial.

Bueno, pues creo va siendo hora de abrir un hilo exclusivo para las reparaciones de placas Jamma y No-Jamma, estoy empezando en este "mundillo", no soy el mas indicado para hacer este hilo, pero no he visto nada parecido en el foro.
En este hilo quiero que todos los marcianos comenten las averías de sus placas y de como lo han solucionado, esto último muy importante, no nos gusta cuando alguien dice que reparó su placa y no cuenta como lo consiguío ni los pasos que siguió para localizar la avería.
Sería interesante que pusieramos los sintomas de la placa, y el metodo para localizar y testear el fallo, si es con fotos mejor que mejor.
Yo tengo varias placas en proceso de reparación, soy un poco desastre, no he terminado con una cuando empiezo con otra. Tengo fotos de las placas averiadas con sus sintomas en pantalla, proceso de reparación y resultado final.
Voy a ir ampliando el hilo con mis experiencias con otras placas, espero colaboración en este "proyecto", digo esto porque dipongo de placas no emuladas ni dumpeadas de las que puedo leer las roms y ponerlas a disposicion del que me las pida, seguro que hay mucha gente en este foro que dispone de romsets de placas no dumpeadas que quieren compartir, si alguien tiene una placa con eproms corruptas y yo tengo esa placa pues puedo leerla y mandarle un mail con la *.rom y así colaborar en la reparacion de placas.
Voy a empezar con una que me ha sido muy facil reparar, una Miss Pukman 1991/1992 bootleg española!!!!
En un rato foto tutorial.

Saludos!!

Me gusta mucho este hilo. Yo he hecho también algunas reparaciones fáciles (muy fáciles), con lo cual voy a poner alguna. Desgraciadamente no he hecho fotos ni nada por el estilo.

Se trata de una Bomb Jack copia. Es idéntica a la original de Tehkan.

- Arranca bien, se oye el juego mientras juegas, pero la imagen se ve sin sincronismo en pantalla.
- Los potenciómetros de ajuste del monitor no consiguen que la imagen se vea bien en pantalla.
- Se intenta seguir el problema desde el conector de sincronismo de vídeo en la placa hacia atrás.
- Lo primero que se ve es un par de resistencias rotas justo conectadas a ese pin de sincronismo.
- Se cambian, y la imagen se ve perfecta en pantalla.

Un saludo.

Si señor, así me gusta! jajaja. Estoy tomando fotos, en un rato las subo.

En esta ocasión era un Double Dragon original de Technos.

- Al empezar la partida, el Jugador 1 da un puñetazo y el botón del puñetazo ya no funciona más. El síntoma es como si el botón "se hubiese quedado pulsado".
- Identificando en el conector Jamma de la placa cuál es el pin del puñetazo, se sigue continuidad hacia atrás con el polímetro.
- Se pasa por un puente de resistencias que aparentemente está bien, y se llega con continuidad hasta un buffer de entrada 74LS244.
- Con la hoja de especificaciones de dicho integrado, se ve qué salida corresponde a la entrada que acabamos de identificar (el puñetazo).
- Con la punta lógica se comprueba que dicha salida está siempre a nivel bajo (GND), tanto si la entrada está a nivel alto (botón sin pulsar), como si está a nivel bajo (pulsada).
- Se determina que ese integrado está defectuoso, con lo que se cambia por otro, solucionando el problema.

Esta placa tiene un fallo más, y es que los efectos sonoros se oyen perfectamente, pero la música durante el juego no. Los amplificadores están bien, y el problema ha sido aislado hasta el generador de música (un microprocesador, una EPROM, una RAM, y un chip generador de sonido). Este otro problema aún está por resolver.

Originalmente publicado por Fistro

Si señor, así me gusta! jajaja. Estoy tomando fotos, en un rato las subo.

Entre todos vamos a crear aquí un "log" de reparaciones muy guapo, que nos va a ser de gran ayuda.

Y gracias a tu iniciativa... jejeje

Una muy sencillita.

Se trata de un Pang copia.

- Algunos controles no funcionan.
- Se mide continuidad entre GND y cada uno de los controles que no funcionan (en los pines del conector Jamma del control correspondiente).
- Se comprueba que, cuando el botón está pulsado, aunque debería haber continuidad, no la hay: se miden varias decenas de ohmios.
- Se raspan los pines del conector Jamma de la placa para limpiarlos, se vuelve a medir continuidad, y se observa que ahora, al pulsar los botones, se obtienen resistencias menores que 1 ohmio.
- Se arranca el juego, y los controles funcionan perfectamente.

Otra muy sencilla.

Esta vez es el WWF Wrestlefest copia.

- Al igual que con el Bomb Jack, no se consigue una imagen sincronizada en pantalla, ni tocando en los potenciómetros del monitor.
- El primer paso es repasar bien la placa tanto por el lado de los componentes como por el de las soldaduras.
- Se detecta una soldadura al aire, que además corresponde con el pin +Vcc de un intengrado (no recuerdo bien cuál). Se comprueba que, efectivamente, con la placa en marcha dicho integrado no está alimentado.
- Se repasa esa soldadura, y el juego funciona perfectamente.

Y esta sacando partido al Willem.

Pengo original de Sega. Se compra faltándole unas cuantas EPROMs.

- Se comprueba que la versión de la placa es "desencriptada", ya que el procesador es un Z80 normal y corriente, con lo cual las EPROMs del MAME que necesita son las correspondientes a las versiones pengo2u o pengo3u.
- Se decide elegir la pengo3u porque la música es la de "palomitas de maiz", no la otra (que en realidad es la original de esta placa). Esto, a gusto del consumidor.
- Se programan las 8 EPROMs pequeñas con el Willem (las 2 grandes ya venían, y son comunes a todas las versiones del Pengo), pero no chuta.
- Se pone la placa en modo test, y da fallo en las EPROM.
- Se vuelven a reprogramar las EPROM en otro orden, y los fallos que se observan son distintos, lo que hace pensar que el fallo está en las propias EPROMs.
- Se escogen 8 EPROMs de idénticas características técnicas (no mezcladas, como se hizo en la primera ocasión), se programan, y listo. El juego funciona perfectamente.

Total, varios días de cacharreo hasta que caí en la cuenta de que es mejor utilizar EPROMs con tiempos de acceso idénticos.

Que máquina que eres Marcos75, esto tiene buena pinta, sigue así, esto se pone interesnate.
Bueno, empiezo con una que ha sido muy facil. Se trata de la "COME-COCOS", una Miss Pukman Bootleg española, con una "pequeña" modificacion en los nombres de los fantasmas.

Foto de la placa averiada



Imagen en el monitor con la placa averiada



Al echarle un vistazo localicé enseguida una RAM 6264 frita, abultada, con una fisura y quemada. Si os fijais, el problema es que han montado el zocalo del reves, la muesca al lado contrario, y el operario montó la RAM fijándose en la muesca del zócalo, lógico, pues si os fijais bien, en la placa viene serigrafiado donde tiene que estar esta muesca, en el lado contrario.



Detalle de la RAM abultada y quemada, no se ve bien porque el movil no tiene funcion Macro, y no tengo camara digital.



El siguiente paso era en localizar una RAM 6264 para probar, localicé una en una PANG Bootleg (Marcos75, me tienes que poner fotos de tu Pang Bootleg, me faltan componentes), la saqué de su zocalo. La foto muestra la placa Pang Bootleg con la RAM 6264.



Lo siguiente fué montar la RAM de forma correcta, segun dice la serigrafía de placa.



Llega la hora de conectarla, la conecto a mi conjunto monitor Hantarex 20" + fuente US25 + cableado Jamma, en fin de cuentas una maca sin mueble tirado todo en el suelo, para "revisar" el funcionamiento le he conectado un pad de una videoconsola NASA de hace 10 años.
El resultado fué este.


Ahora una españolada, las traducciones de los nombres del juego y los fantasmas!!!

Que curioso verdad, se llama COME-COCOS, y los nombres de los fantasmas son FERMIN, ANGEL, DAVID y Puerto ID. Que curioso, yo me llamo Angel, y lo primero que vi en la pantalla fué un fantasma ROSA que se llama ANGEL!!! OJO que no soy julandron!! ja ja ja


Por último quedaba reparar el audio, tenía las patas rotas del integrado de audio, me ha dado un poco la lata soldarlas porque estaban partidas a ras de chip, pero con un poco de maña y paciencia solucionado, ahora funciona todo 100%.
He trasteado con los dipswitches, no he encontrado info por internet y me he tomado 15 minutitos en descifrarlo, se puede poner en free play, elegir entre 1, 2 ,3 o 5 vidas, vida extra a los 10000, 15000 o 20000, etc. Si alguien necesita la info de estos dipswitches que lo pida.

De todos modos aqui los dejo, al final lo he encontrado en internet.

COINAGE: (dips 1-2)
- 2 Coins/1 Credit OFF OFF
- 1 Coin/1 Credit* OFF ON
- 1 Coin/2 Credits ON OFF
- Free Play ON ON
LIVES: (dips 3-4)
- 1 ON ON
- 2 OFF ON
- 3* ON OFF
- 5 OFF OFF
BONUS LIFE: (dips 5-6)
- 10000* ON ON
- 15000 OFF ON
- 20000 ON OFF
- None OFF OFF
DIFFICULTY: (dip 7)
- Normal* OFF
- Hard ON

*NOTA: En mi placa si pongo el dip 7 en ON el juego avanza pantallas sin jugarlas, antes de comenzar a jugar en la primera pantalla pega un pantallazo y te pasa a la segunda y así sucesivamente.
El dip 8 (no aparece en la descripcion de arriba) si lo pongo en ON, al alimentar el juego se queda colgado mostrando una pantalla con caracteres gráficos y "FFFF"

Un última curiosidad, la pantalla en un lateral mostraba ruido a forma de caractéres, en concreto la palabra CREDIT 0 escrito en vertical y de forma esporádica, lo he solucionado con otro golpe de suerte, he bajado un poco el voltaje, lo tenía a 5,20 y lo he bajado a 5,00, el problema a desaparecido por completo!!
Creo que nunca tendré tanta suerte reparando placas.
Saludos!!

Fácil dice... ¡de fácil nada! Tenía su miga. La verdad es que a partir de ahora intentaré currármelo más, como has hecho tú, con fotos y demás.

A ver si más gente se anima. A bote pronto se me ocurre shinobi3, pero hay muchos más...