Reparaciones en placas. Tutorial. - Página 10

10-mar-2008, 21:41

Esta vez un WWF Superstars original. Todo va bien: video, controles, y audio. El único problema es que no suena la música de fondo. Sí los efectos sonoros, pero no la música.

Con eso descartamos que el amplificador final (el grande) esté mal. El volumen también funciona.

En estos casos busco los esquemáticos de la placa para ver cómo funciona el circuito de audio. Como no los he encontrado, me he armado de paciencia y, con ayuda del polímetro, he tratado de hacer el esquema.

Hay dos partes: los efectos parecen generarse en un chip con soldadura superficial (eso parece estar bien), y la música con los típicos chips FM de Yamaha. Con un altavoz de PC (que lleva amplificador), me voy al último chip de Yamaha antes de los amplificadores operacionales de preamplificación. pincho a la entrada de esos altavoces la salida del chip, y la música suena por los altavoces. Parece pues seguro que lo que está mal es/son uno o varios de los 4 amplificadores operacionales situados entre los circuitos de generación de sonido, y el amplificador de potencia. Desueldo los dos que, según mi esquema, son los posibles candidatos, y monto un zócalo. Desueldo dos chips idénticos (4558) de otra placa que no funciona, los monto, ¡y el sonido vuelve a la vida!

Lo de utilizar los altavoces del PC para detectar fallos en el sonido me ha dado varias veces buenos resultados. En el tema sonido me he encontrado con los siguientes problemas:

- Amplificador de potencia muerto: no se oye nada, ni siquiera un zumbido al subir el volumen al máximo.
- Componente desoldado / roto: un condensador, una resistencia, el control de volumen, etc.
- El procesador de audio fundido: un Z80 por ejemplo, o similar. Con la punta lógica se ve si ese procesador está muerto o no.
- Amplificadores previos jodidos (este caso). Se comprueba con los altavoces del PC que a la entrada de esos amplificadores hay audio, pero no a la salida.

Un saludo.

10-mar-2008, 21:50

Por cierto, para desoldar me he comprado este trasto:

http://cgi.ebay.es/AUTOMATIC-ELECTRI...QQcmdZViewItem

No es una estación de desoldadura, pero genera un vacío aceptable (eso si, durante un instante nada más) y es fácil de manejar. La he usado poco de momento, pero los resultados han sido más o menos aceptables.

Sale por unos 40€ envío incluido. Un JBC de pera da peores resultados, y cuesta entre 45 y 50€ en España.

Un saludo.

12-mar-2008, 22:21

Esto no es una reparación propiamente dicha, sino el diseño y la construcción de un circuito que permite jugar a juegos que se controlan con spinner o trackball (controles ópticos), utilizando nuestros controles típicos de una recreativa Jamma: manetas y botones. Podéis ver el proceso en este hilo:

http://www.marcianitos.org../../../showthread.php?t=14846

Un saludo.

13-mar-2008, 23:00

Vi un Shinobi original de Sega en eBay. El vendedor indicaba que funcionaba todo perfectamente, salvo que no tenía sonido. En la foto se veía claramente que el procesador del sonido no estaba (estaba el zócalo únicamente).

Esta placa, en su versión System B (la que tiene una placa adicional superior) podía venir en 3 modalidades:

- Sin chip con batería suicida.
- Con chip con batería suicida: el procesador 68000 principal. Cuando la batería se muere, el juego deja de funcionar.
- Con chip con batería suicida: el procesador Z80B de sonido. Cuando la batería se muere, el juego deja de sonar.

Yo supuse que el procesador que faltaba lo habían quitado precisamente porque la batería se había gastado. Por lo tanto esta reparación sirve también a modo de minitutorial acerca de las baterías suicidas de este juego.

En definitiva, cuando la placa me llegó lo primero que hice fue pincharle un Z80B en su hueco, y el juego seguía sin funcionar.

En la web http://www.arcadecollecting.com/dead/dead.html viene mucha información acerca de como "revivir" placas con batería suicida. Ahí fue donde descubrí que, no solo basta con colocar el Z80B normal (sin chip suicida), sino que también hay que cambiar una EPROM: la epr11372 situada en la posición A7 de la placa superior. Es una 27256. La quité. Programé una nueva con el Willem. El código que hay que usar para programarla es la ROM epr11287.a7 del Shinobi (set 2) de MAME.

¡Y el sonido revivió!

Un saludo a todos.

23-mar-2008, 19:47

En estas vacaciones he reparado algún Tetris con fallos ya descritos, pero este Snow Bros era algo más jodidillo. Cuento un poco el proceso.

No suena. Lo primero que suelo hacer es ver si el amplificador de potencia está quemado. Para ello o bien veo si se calienta (si tras un par de minutos no se calienta, chungo), o bien subo el volumen a tope, y si no oigo un zumbido en los altavoces, chungo. No es el caso.

Hay un condensador de salida sospechoso. Lo cambio y nada. Va a ser más complicado de lo que parecía. Me fijo en el circuito de sonido. Es bastante típico. Un Z80 lo gobierna, utiliza los datos guardados en una EPROM, etc. Me fijo en el Z80 (podéis verlo en la foto): con la punta lógica lo tanteo. Un procesador tiene que tener la señal del reloj (CLK) pulsando a tope, y la señal de RESET en nivel alto. Lo segundo se cumple, pero a este Z80 no le está llegando el reloj. Así no va a funcionar ni de coña. Me fijo en que el reloj de este procesador (el de sonido) es independiente del reloj del procesador principal (lógico, porque el juego va perfectamente, solamente le falla el sonido). Con la punta lógica veo que el cristal no está oscilando. El cristal parece estar bien físicamente. Me fijo en el resto del oscilador. No hay mucho donde mirar: un cristal, un par de resistores, un par de condensadores, y un inversor 74LS04. Llegados a este punto, este es el principal sospechoso.

En una puerta inversora, si la entrada está a nivel alto, la salida tiene que estar a nivel bajo, y viceversa. El 74LS04 tiene 6 puertas inversoras. Las voy probando todas con la punta lógica. Veo varias incongruencias, en las cuales la entrada está fija a nivel alto, y la salida está pulsando. Eso no puede ser: ese integrado está mal.

Lo desueldo con mi flamante nuevo desoldador, monto un zócalo, pincho un nuevo 74LS04, y el sonido revive...

Saludos.

23-mar-2008, 21:32

Tio, Marcos, por tus muelas, echame una mano con la base doble neogeo que tengo, a ver si conseguimos que suene, que no se que leche le pasa.

Saludos y gracias

23-mar-2008, 22:27

Que envidia me das Marcos75, en cuanto tenga finiquitado el tema del lote de macas me meto de lleno en la reparacion de placas.

Ese desoldador como leches funciona? como hace el vacío? He mirado el desoldador Hakko 808 que compré a una tienda en USA y ahora lo venden en ebay, sale por unos 138€ puesto en casa, un superprecio teniendo en cuenta que aqui en españa cuesta 400€!!! Cuando puedas pasate a Hakko

24-mar-2008, 09:29

Pues tiene un mecanismo similar al chupón cutre de toda la vida, pero hace mayor vacío: supongo que usará algún tipo de electroimán, o algo similar para atraer el émbolo cuando pulsas el botón. La verdad es que lo atrae con bastante fuerza. La ventaja que tiene con respecto a los chupones es que estos dependen de un muelle. Cuando ese muelle se va dando de sí, pierden eficiencia. Esto es eléctrico, así que siempre tiene la misma eficiencia.

De momento estoy contento. Lo he probado poco, pero los resultados han sido más o menos buenos. También es que le tengo que coger el tranquillo. Por ejemplo, si fallas en el primer intento, antes de volver a intentarlo es fundamental volver a soldar, para que haya bastante estaño. Así chupa mejor.

Pero vamos, tengo el Hakko en mente desde hace tiempo, y tarde o temprano caerá...

Un saludo.

02-abr-2008, 02:15

Hola a todos, es la sección del foro más apropiada que encontré para plantearles una duda. tengo una pcb ms pacman no original, pero no tiene el conector y no se la arquitectura de los pines, los cuales son 22., seguramente se alimenta con -5v. Por favor si alguien tiene unos "planos" de 22 pines para estos juegos o un enlace donde conseguirlo postee por favor. de antemano muchas gracias.

02-abr-2008, 09:22

Hola. Pues el Ms Pac-Man tiene su miga. La placa original se alimentaba con 7 y 14 V AC, no con 5 y 12 V DC (que es el tipo de corriente que entregan la mayoría de las fuentes de recreativas). Yo he conseguido hacer un adaptador, aún así, utilizando DC, y siguiendo los pasos de esta web:

http://www.arcaderestoration.com/ind...TA=1798&CBT=24

Aquí también tienes información útil:

http://users.adelphia.net/~68hc11/pacfile/pacfile.htm

¡Ojo!, esto es para la placa original.

En este mismo hilo tienes un post con un montón de enlaces a páginas muy interesantes de reparación de placas, entre las que se encuentran las dos que te he mencionado.

Un saludo.

10-mar-2008, 21:41	#91
Marcos75 Marciano	WWF Superstars Esta vez un WWF Superstars original. Todo va bien: video, controles, y audio. El único problema es que no suena la música de fondo. Sí los efectos sonoros, pero no la música. Con eso descartamos que el amplificador final (el grande) esté mal. El volumen también funciona. En estos casos busco los esquemáticos de la placa para ver cómo funciona el circuito de audio. Como no los he encontrado, me he armado de paciencia y, con ayuda del polímetro, he tratado de hacer el esquema. Hay dos partes: los efectos parecen generarse en un chip con soldadura superficial (eso parece estar bien), y la música con los típicos chips FM de Yamaha. Con un altavoz de PC (que lleva amplificador), me voy al último chip de Yamaha antes de los amplificadores operacionales de preamplificación. pincho a la entrada de esos altavoces la salida del chip, y la música suena por los altavoces. Parece pues seguro que lo que está mal es/son uno o varios de los 4 amplificadores operacionales situados entre los circuitos de generación de sonido, y el amplificador de potencia. Desueldo los dos que, según mi esquema, son los posibles candidatos, y monto un zócalo. Desueldo dos chips idénticos (4558) de otra placa que no funciona, los monto, ¡y el sonido vuelve a la vida! Lo de utilizar los altavoces del PC para detectar fallos en el sonido me ha dado varias veces buenos resultados. En el tema sonido me he encontrado con los siguientes problemas: - Amplificador de potencia muerto: no se oye nada, ni siquiera un zumbido al subir el volumen al máximo. - Componente desoldado / roto: un condensador, una resistencia, el control de volumen, etc. - El procesador de audio fundido: un Z80 por ejemplo, o similar. Con la punta lógica se ve si ese procesador está muerto o no. - Amplificadores previos jodidos (este caso). Se comprueba con los altavoces del PC que a la entrada de esos amplificadores hay audio, pero no a la salida. Un saludo.

12-mar-2008, 22:21	#93
Marcos75 Marciano	Arkanoid Esto no es una reparación propiamente dicha, sino el diseño y la construcción de un circuito que permite jugar a juegos que se controlan con spinner o trackball (controles ópticos), utilizando nuestros controles típicos de una recreativa Jamma: manetas y botones. Podéis ver el proceso en este hilo: http://www.marcianitos.org../../../showthread.php?t=14846 Un saludo.

13-mar-2008, 23:00	#94
Marcos75 Marciano	Shinobi Vi un Shinobi original de Sega en eBay. El vendedor indicaba que funcionaba todo perfectamente, salvo que no tenía sonido. En la foto se veía claramente que el procesador del sonido no estaba (estaba el zócalo únicamente). Esta placa, en su versión System B (la que tiene una placa adicional superior) podía venir en 3 modalidades: - Sin chip con batería suicida. - Con chip con batería suicida: el procesador 68000 principal. Cuando la batería se muere, el juego deja de funcionar. - Con chip con batería suicida: el procesador Z80B de sonido. Cuando la batería se muere, el juego deja de sonar. Yo supuse que el procesador que faltaba lo habían quitado precisamente porque la batería se había gastado. Por lo tanto esta reparación sirve también a modo de minitutorial acerca de las baterías suicidas de este juego. En definitiva, cuando la placa me llegó lo primero que hice fue pincharle un Z80B en su hueco, y el juego seguía sin funcionar. En la web http://www.arcadecollecting.com/dead/dead.html viene mucha información acerca de como "revivir" placas con batería suicida. Ahí fue donde descubrí que, no solo basta con colocar el Z80B normal (sin chip suicida), sino que también hay que cambiar una EPROM: la epr11372 situada en la posición A7 de la placa superior. Es una 27256. La quité. Programé una nueva con el Willem. El código que hay que usar para programarla es la ROM epr11287.a7 del Shinobi (set 2) de MAME. ¡Y el sonido revivió! Un saludo a todos.

23-mar-2008, 19:47	#95
Marcos75 Marciano	Snow Bros En estas vacaciones he reparado algún Tetris con fallos ya descritos, pero este Snow Bros era algo más jodidillo. Cuento un poco el proceso. No suena. Lo primero que suelo hacer es ver si el amplificador de potencia está quemado. Para ello o bien veo si se calienta (si tras un par de minutos no se calienta, chungo), o bien subo el volumen a tope, y si no oigo un zumbido en los altavoces, chungo. No es el caso. Hay un condensador de salida sospechoso. Lo cambio y nada. Va a ser más complicado de lo que parecía. Me fijo en el circuito de sonido. Es bastante típico. Un Z80 lo gobierna, utiliza los datos guardados en una EPROM, etc. Me fijo en el Z80 (podéis verlo en la foto): con la punta lógica lo tanteo. Un procesador tiene que tener la señal del reloj (CLK) pulsando a tope, y la señal de RESET en nivel alto. Lo segundo se cumple, pero a este Z80 no le está llegando el reloj. Así no va a funcionar ni de coña. Me fijo en que el reloj de este procesador (el de sonido) es independiente del reloj del procesador principal (lógico, porque el juego va perfectamente, solamente le falla el sonido). Con la punta lógica veo que el cristal no está oscilando. El cristal parece estar bien físicamente. Me fijo en el resto del oscilador. No hay mucho donde mirar: un cristal, un par de resistores, un par de condensadores, y un inversor 74LS04. Llegados a este punto, este es el principal sospechoso. En una puerta inversora, si la entrada está a nivel alto, la salida tiene que estar a nivel bajo, y viceversa. El 74LS04 tiene 6 puertas inversoras. Las voy probando todas con la punta lógica. Veo varias incongruencias, en las cuales la entrada está fija a nivel alto, y la salida está pulsando. Eso no puede ser: ese integrado está mal. Lo desueldo con mi flamante nuevo desoldador, monto un zócalo, pincho un nuevo 74LS04, y el sonido revive... Saludos.

02-abr-2008, 02:15	#99
titop Usuario registrado	ehhhh, disculpen Hola a todos, es la sección del foro más apropiada que encontré para plantearles una duda. tengo una pcb ms pacman no original, pero no tiene el conector y no se la arquitectura de los pines, los cuales son 22., seguramente se alimenta con -5v. Por favor si alguien tiene unos "planos" de 22 pines para estos juegos o un enlace donde conseguirlo postee por favor. de antemano muchas gracias.

10-mar-2008, 21:50	#92
Marcos75 Marciano	Por cierto, para desoldar me he comprado este trasto: http://cgi.ebay.es/AUTOMATIC-ELECTRI...QQcmdZViewItem No es una estación de desoldadura, pero genera un vacío aceptable (eso si, durante un instante nada más) y es fácil de manejar. La he usado poco de momento, pero los resultados han sido más o menos aceptables. Sale por unos 40€ envío incluido. Un JBC de pera da peores resultados, y cuesta entre 45 y 50€ en España. Un saludo.

23-mar-2008, 21:32	#96
NiN Editor Marciano	Tio, Marcos, por tus muelas, echame una mano con la base doble neogeo que tengo, a ver si conseguimos que suene, que no se que leche le pasa. Saludos y gracias

23-mar-2008, 22:27	#97
Fistro Invitado	Que envidia me das Marcos75, en cuanto tenga finiquitado el tema del lote de macas me meto de lleno en la reparacion de placas. Ese desoldador como leches funciona? como hace el vacío? He mirado el desoldador Hakko 808 que compré a una tienda en USA y ahora lo venden en ebay, sale por unos 138€ puesto en casa, un superprecio teniendo en cuenta que aqui en españa cuesta 400€!!! Cuando puedas pasate a Hakko

24-mar-2008, 09:29	#98
Marcos75 Marciano	Pues tiene un mecanismo similar al chupón cutre de toda la vida, pero hace mayor vacío: supongo que usará algún tipo de electroimán, o algo similar para atraer el émbolo cuando pulsas el botón. La verdad es que lo atrae con bastante fuerza. La ventaja que tiene con respecto a los chupones es que estos dependen de un muelle. Cuando ese muelle se va dando de sí, pierden eficiencia. Esto es eléctrico, así que siempre tiene la misma eficiencia. De momento estoy contento. Lo he probado poco, pero los resultados han sido más o menos buenos. También es que le tengo que coger el tranquillo. Por ejemplo, si fallas en el primer intento, antes de volver a intentarlo es fundamental volver a soldar, para que haya bastante estaño. Así chupa mejor. Pero vamos, tengo el Hakko en mente desde hace tiempo, y tarde o temprano caerá... Un saludo.

02-abr-2008, 09:22	#100
Marcos75 Marciano	Hola. Pues el Ms Pac-Man tiene su miga. La placa original se alimentaba con 7 y 14 V AC, no con 5 y 12 V DC (que es el tipo de corriente que entregan la mayoría de las fuentes de recreativas). Yo he conseguido hacer un adaptador, aún así, utilizando DC, y siguiendo los pasos de esta web: http://www.arcaderestoration.com/ind...TA=1798&CBT=24 Aquí también tienes información útil: http://users.adelphia.net/~68hc11/pacfile/pacfile.htm ¡Ojo!, esto es para la placa original. En este mismo hilo tienes un post con un montón de enlaces a páginas muy interesantes de reparación de placas, entre las que se encuentran las dos que te he mencionado. Un saludo.