Reparaciones en placas. Tutorial.

El compañero rubengar me regaló una Birdie Try original. Todo un detallazo por su parte.

Cuando la probé me di cuenta de que tenía problemas con los controles. Revisando la zona de los controles, vi que se habían cambiado dos 74LS245 (bufferes de entrada), y que los puentes de resistencias adyacentes tenían alguna quemadura importante. Me juego algo a que esta placa se conectó al revés, y se le metieron los 12 V a esos dos integrados, con lo cual se frieron (por eso los cambiaron) pero de paso, por el propio calor que desprendieron durante "la combustión", quemaron en parte los puentes de resistencias.

Los daños afectan al jugador 2 (con poner los dip en modo upright solventas el problema, ya que ambos jugadores utilizan los controles del jugador 1), y los botones de acción del jugador 1, que estaban cortocircuitados. Si quien reparó esta placa no cambió los puentes de resistencias, es porque en un principio ese problema con los controles del jugador 1 no se manifestaba, pero con el tiempo y los daños sufridos salió a la luz.

En definitiva, que desoldé esos dos puentes de resistencias (por el camino arranqué 3 pistas que luego tuve que puentear). Desoldar un puente de resistencias es una labor jodida sin un buen desoldador. Los que estaban fastidiados en la placa original los desoldé haciéndolos cachos primero con unos alicates, y luego desoldando pata a pata (y aún así me cargué las pistas). El problema vino al querer aprovechar los puentes de otras placas. Había que desoldarlos íntegros. Al final opté por unir todas las soldaduras por debajo con una sola tira de estaño, para que al calentar se calentaran todas las patas a la vez. Luego se va tirando con cuidado, y la final sale (me cargué dos antes de conseguir otros dos enteros).

Los puse en la placa a reparar, puenteé las pistas rotas, y ¡funcionando!

Un saludo.

Te sigo recomendando el Hakko 808, no tiene desperdicio.

Saludos.

Originalmente publicado por Marcos75

El problema vino al querer aprovechar los puentes de otras placas. Había que desoldarlos íntegros. Al final opté por unir todas las soldaduras por debajo con una sola tira de estaño, para que al calentar se calentaran todas las patas a la vez. Luego se va tirando con cuidado, y la final sale (me cargué dos antes de conseguir otros dos enteros).

Un pequeño truco profesional .

Para desoldar componentes de placas, yo utilizo una decapadora (las encuentras baratas) y una pinza extractora (para no quemarte).

Sujetas la placa en un tornillo de banco o similar, calientas el componente por arriba y por abajo (con cuidado de no pasarte y quemar el circuito impreso de la placa) y cuando se derrita el estaño de las soldaduras lo sacas sin problemas con la ayuda de las pinzas.

Puedes comenzar haciendo pruebas en placas averiadas que no te sirvan.

Originalmente publicado por luisdatasat

Sujetas la placa en un tornillo de banco o similar, calientas el componente por arriba y por abajo (con cuidado de no pasarte y quemar el circuito impreso de la placa) y cuando se derrita el estaño de las soldaduras lo sacas sin problemas con la ayuda de las pinzas.

No se me hubiera ocurrido nunca... ¿Cómo lo haces? ¿Calientas bien por la parte de las soldaduras, y luego cambias a la parte superior? Supongo que conseguir que se caliente de forma uniforme será cuestión de práctica... A ver si me hago con una decapadora y lo prueba. ¡Gracias!

Originalmente publicado por luisdatasat

Un pequeño truco profesional .

Para desoldar componentes de placas, yo utilizo una decapadora (las encuentras baratas) y una pinza extractora (para no quemarte).

Sujetas la placa en un tornillo de banco o similar, calientas el componente por arriba y por abajo (con cuidado de no pasarte y quemar el circuito impreso de la placa) y cuando se derrita el estaño de las soldaduras lo sacas sin problemas con la ayuda de las pinzas.

Ha abierto un mundo de posibilidades con este truco...

Para mi el mejor truco sin utilizar una estacion de desoldadura es utilizar malla para desoldar untada con pasta decapante para soldar, mejor y mas barato, te deja los puntos de soldadura limpios completamente y el componente se cae por su propio peso sin dañar pistas de ningun modo y aplicando el calor justo y solamente sobre la superficie a desoldar. Utilizar pistola decapante tiene muchos mas peligros, puedes quemar la placa, levantar pistas, dañar componentes cercanos como condensadores electrolíticos (todos sabemos que estos cachirulos (como los llama mi hermano) odian el calor), es mas te puedes quemar tu mismo con la pistola y encima el consumo de la pistola se dispara incluso al millar de watios.

Desoldar con soldador y perilla es un engorro y queda mal.

100% aconsejado malla desoldadora untada en pasta decapante para soldar, darle un voto de confianza, no defraudará.

La única pega es con pistas doble cara, necesitas aplicar mas tiempo calor y la malla "chupará" todo el estaño, un fallo de principiante con esta tecnica es solo aplicar un poco de calor y desoldar la cara por la que estamos atacando, llega a defraudar y animarte a cambiar de método.

Saludos marcianos.

EDITO: La malla para desoldar es lo mas parecido a la malla de cable tranzado que utilizan los coches Escalextric para alimentar el motor del coche cogiendo la tension de la propia pista.

Para los que no hayan visto nunca la malla de la que se esta hablando, aquí os pongo una fotilla, los profesionales de este post ya se que la conocéis todos



saludos

Buena aportacion con la foto Pevalle, pero añadir que las hay de color cobre, es mejor las de cobre porque ves cuanto "saturas" la malla y cuando no "chupara" mas, de esta forma utilizas toda la capacidad de la malla, con la de la foto es mas dificil saberlo y puedes desperdiciar malla.

Dudé en poner esta otra foto y puse la otra...
Tienes toda la razón en el color cobre se ve mucho mas fácil cuando la cinta esta saturada de estaño.
De esta manera se puede aprovechar la cinta lo mas posible

Fistro, lo probaré, aunque soy un poco escéptico. Veo muy bien la malla para limpiar restos de soldadura, pero ¿realmente es capaz de absosrber el estaño que hay en las dos caras de los agujeros cuando hay un integrado soldado?